можете видите

Зъбните ремъци са полезни за всякакви синхронни движения. Те могат да се използват за свързване на въртящ се енкодер към шпиндела на струг или за осигуряване на линейно позициониране на 3D принтер. Те имат малко разтягане или огъване и могат точно да предават въртеливо движение. Едно от предизвикателствата при използването на зъбни ремъци е монтирането им във вашите проекти. Това е особено вярно, когато искате да използвате ангренажни ремъци, за да преобразувате въртеливото движение на компютърно контролиран стъпков двигател в позиционно точно линейно движение на проект като моята 3D конструкция на принтера. Ето един бърз и лесен начин да си направите скоба и монтиране на зъбен ремък за вашия проект. Показаната в тази публикация скоба ще функционира като монтиране на оста y на моя DIY 3D принтер (снимката е инсталирана в края).

Всеки майстор, производител, човек от автомобила или човек, обичащ проекта, знае и притежава пистолет за лепило с горещо стопяване. Те са добри за много неща, в този проект пистолетът за горещо топене ще осигури пластмасовите приложения за моделиране на нашите функции за блокиране на ремъка за време на субстрат.

Носете ръкавици, когато играете с горещи неща!

Първо трябва да направите монтажен блок за използване като основа от избрания от вас материал. В този случай алуминий. Обработих детайла, така че да се побере на структурната напречна греда на оста на моя 3D принтер. Нарязах малък остатък от зъбен ремък от серия XL, за да пасне на канала. Ето защо винаги е добре да се придържате към неща като скрап от ангренажен ремък. Може да е трудно да се види на горната снимка, но пробих поредица от 6 плитки отвора в слота на ангренажния ремък, за да позволи на разтопеното горещо лепило да проникне и да образува механични блокировки. Най-добре е да не разчитате на адхезивната якост на горещото лепило, механичните блокиращи функции за полимера, за да формоват, да осигурят добра устойчивост на срязване.

Предварително загрейте основата. Можете да използвате тостер фурна, топлинен пистолет, 500w лампа и др. Използвах дървената печка. Ако опитате това със студен субстрат, горещото лепило ще се охлади твърде бързо, за да се формира според характеристиките на ангренажния ремък. Искате субстрата да е топъл, за да не изтегля топлина от разтопения полимер, преди да можем да го формоваме към ремъка за синхронизация.

Бързо вземете предварително загрятия субстрат от източника на топлина, поставете го върху незапалима повърхност (в този случай кожена ръкавица) и напълнете бързо двете страни с горещо лепило. Използвайте малко повече, отколкото смятате, че имате нужда, то ще просмуче краищата, ако в слота има твърде много.

След това затегнете зъбния ремък в разтопената пластмаса с винта. Използвах дълъг винт, за да осигуря подравняване и гайка, за да направя затягането по-лесно и по-бързо. Също така е приемливо просто да го мачкате с пръсти. Поставете горещия възел в студена вода, за да охладите бързо горещата разтопена пластмаса, преди тя да може да изтече от кухината.

Оставете го да се охлади напълно, преди да го разглобите. Никога не съм имал проблем с горещото лепило, залепващо за ангренажния ремък, достатъчно, за да е проблем. Обикновено е възможно да премахнете зъбния колан, използван за формоване на пластмасата с пръсти. Ако е малко упорит да дойдеш безплатно, използвай малка двойка клещи, за да се хванеш за бита на ангренажния ремък и бавно да го издърпаш нагоре и далеч.

Когато се разглоби, изрежете всяка пластмаса, която се просмуква, с остър точен нож или длето. Както можете да видите, получавате перфектно оформена скоба за зъбен ремък, която може да се използва за вашия проект.

Ето финален колан за време в проекта за 3D принтера. Стъпковите двигатели имат 10 зъбни шайби върху тях, за да задвижат зъбните ремъци от серия XL, позволяващи оста y да се движи с позиционна точност. Повече за напредъка на 3d принтера, тъй като имам време да пиша. Почти работи!

Имах нужда от малка лента за рязане на метал за предварително рязане на моята 3-осна CNC фреза, но не исках да похарча много пари за нова. Бях проверявал craigslist, когато се появи този малък скъпоценен камък. Това е лентов трион Rockwell/delta 10 ″ (ето копие от ръководството за собственика на този трион), който отнема 71 3/4 ″ нож. Той има хубава твърда чугунена рамка, метални лентови колела и отворен задвижващ механизъм, което го прави идеален за преобразуване. Основната разлика, извън самия диск, между лентата за рязане на дърво и лентата за рязане на метал е скоростта на ножа. Лентовите триони за рязане на дърво работят твърде бързо за рязане на метал. За да премина към задължения за рязане на метал, трябваше да намаля скоростта на лентовото колело с десетократен коефициент.

Първоначалният ми наклон беше да използвам по-голяма ролка за забавяне на острието, но някои изчисления установиха, че дори двойно намаляване на ролката няма да го забави толкова, колкото ми се иска. Прегледах списъка с части на ръка и реших да използвам редуктор за управление на движението от серия EPL със съотношение за намаляване 8: 1. Това ще забави острието на лентовия трион с ролките, които имах под ръка, до добра скорост за рязане на метал.

Задвижването на редуктора на зъбните колела е проектирано да се закрепи към монтиран с лице двигател и като такъв има монтиран вътрешен вал в единия край. Бързо завъртях шпиндел от някакъв стоманен запас на 24 мм в края на предавката и 5/8 ″ на другия за ролката. Целта на този проект беше бързо да имам добра лента за рязане на метал с това, което имах под ръка и минимални разходи. Връщайки се към дискурса за дизайна, проектирах с това, което имах на разположение за този проект. Може да изглежда малко нелепо да се използва такава скъпа част на трион за 50 долара, но предполагам, че винаги мога да дръпна редуктора по-късно, ако възникне по-належаща нужда от него.

Реших да използвам повторно оригиналния колан, който идва с триона. Надстроих основната ролка до най-голямата, която имах под ръка, и пробих няколко дупки в краката на стойката, за да монтирам редукторното задвижване. Задвижването на зъбното колело се нуждаеше от скоба, която да го поддържа на другия край. Единият е произведен от стоманен запас от 1/8 ″. Това разположение изискваше двигателят да бъде преместен, което беше постигнато чрез пробиване на 4 нови отвора на правилното място в основата на стойката. Не забравяйте да проверите въртенето на двигателя и да го обърнете (обикновено сменяйки проводници вътре в кутията на двигателя), за да го коригирате, ако острието върви по грешен начин.

Новият задвижващ ремък е 4L290, тъй като случайно имам 3 от тях под ръка. Трябваше да купя само 2 части в допълнение към самия лентов трион за този проект. Първият беше малката ролка, която е монтирана на вала на задвижването на редуктора. Закупих ролка с диаметър 2 3/4 with с отвор 3/4 at в местния магазин за доставки на трактори. Захранването на трактора разполага с добър избор от двигатели, ролки и ремъци на склад. Не много магазини за хардуер носят тези артикули в наши дни. Трябваше да извадя 3/4 ″ отвора на макарата до 20 мм на струга, за да го напасна на изходния вал на редуктора.

Окабеляването на стари инструменти е ужасяващо и когато отворих електрическата кутия, бях благодарен, че не ме удари ток, когато изпробвах триона. Замених всички 40-годишни страховити окабелявания и надстроих превключвателя с модерен модул.

Единствената друга част, която закупих за този проект, беше малък дистанционер за кутията, който затваря окабеляването на лентовия трион. Те се предлагат в Home Depot за по-малко от пари. Новият превключвател, който избрах, не се побира в заграждението, което изисква дистанционер. Използвах CNC фрезата, за да изрежа отвора в разпределителната плоча.

Готовият инструмент работи добре и вече съм изрязал няколко линейни фута алуминиев запас на този трион с поставен дървен диск с 6 tpi. В близко бъдеще ще поръчам някои добри биметални остриета. Много съм доволен от този малък проект и предвиждам да се възползвам много години от този трион.

Какво определя робота? Напоследък имах много дискусии с племенника си за роботи. Той преминава през фаза на влюбване в роботи от детството си. Прекарахме безброй часове по телефона, говорейки за CNC машината и 3D принтера. И двамата по същество са „роботи“. Когато за пръв път видя снимки на 3D принтера, неговият коментар беше, че той изобщо не приличаше на робот и следователно не беше робот. След това имахме дълга дискусия за това какво прави нещо като робот.

Уебстър определя робота като

  1. машина, която прилича на човек и извършва различни сложни действия (като ходене или говорене) на човек; също: подобна, но измислена машина, чиято липса на способност за човешки емоции често се подчертава
  2. устройство, което автоматично изпълнява сложни често повтарящи се задачи
  3. механизъм, ръководен от автоматично управление

По-горе виждате робота Tin Can Robot в кутията. Той се предлага в доста голяма кутия, като се има предвид какво има вътре. Частите са опаковани в малки найлонови торбички и листът с инструкции в кутията беше лесен за изпълнение. Той не идва с двете AA батерии, които трябва да имате истинско действие на робота, след като бъде сглобен. Не забравяйте да са ви подръчни за компилацията, за да можете да видите как Tin Can Robot оживява след завършване. Ако искате да закупите един от тези страхотни комплекти, можете да ги намерите тук.

Инструкциите за монтаж на Tin Can Robot са ясно илюстрирани (щракнете върху горното изображение за четливо изображение в пълен размер, ако сте загубили инструкциите си или трябва да се позовете на инструкциите на Tin Can Robot). Единствената част, с която директно помогнах на племенника си, беше вкарването на проводниците в малки месингови нитове с малки пластмасови тапи. Изискваше малко сила и племенникът ми не беше в състояние да натисне пластмасовите тапи в нитовете. В този комплект има много малки винтове. Най-добре е да отворите торбичките с части над поднос или кошче от някакъв вид, за да не се загубите на пода. Тъй като винтовете са малки, племенникът ми беше способен да завинтва всеки с малка отвертка сам.

Роботът от калай може да седи на специално място на рафт, гордо изложен от племенника ми, когато не се използва. Това беше страхотен проект и двамата се забавлявахме както да изградим, така и да играем с този комплект играчки-роботи.

Ето кратък видеоклип на робота в действие (звукът влияе върху добавената постпродукция):

Ако не сте виждали по-ранните ми публикации, изграждам 3D принтер, грубо моделиран по дизайна на RepRap Prusa и RepRap Mendel, но значително по-голям. В по-ранна публикация споделих своя собствен 3-милиметров пластмасов екструдиращ 3D принтер за печатаща глава и снимки, показващи напредък в нейното развитие. Докато търсих в мрежата за дюзи за закупуване, попаднах на уебсайта QU-BD с консумативи за 3D принтер. Като се има предвид ниската цена (от $ 34, $ 63, всички окомплектовани с нагревател от куршуми и стъпков двигател) на този екструдер за 3D принтер, един беше поръчан на място. Получено е, както виждате на горната снимка. Всички части бяха добре разделени в найлонови торбички.

Първата стъпка беше разкъсване на пакетите и изследване на частите. Дизайнът е прост и добре обмислен. Използва комбинация от компоненти на рафта и обработени по поръчка парчета. Много харесвам модифицирания радиатор и малък вентилатор. Тези две части ще бъдат използвани и върху 3-милиметровата печатаща глава на моята собствена конструкция.

Инструкциите за сглобяване са достъпни на уебсайта QU-BD тук или на моя сайт, записани като pdf тук. Горното показва корпуса на пластмасовата стъпка с нишка 1,75 мм на стъпковия двигател NEMA 17, която се доставя с комплекта. Ето лист с данни за стъпковия двигател Wantai 42BYGH610, включен в комплекта за екструдер за принтер QU-BD MBE V9.

Комплектът се сглобява относително лесно. Всички части бяха добре обработени, с изключение на алуминиевия правоъгълен нагревателен блок. Резбата на M6 беше пробита и почукана под лек ъгъл (

5 градуса). Резултатът беше, че накрайникът не прилягаше на блока, когато беше затегнат на място. На снимката по-долу можете да видите неправилно подравнения ъгъл на нагревателния блок спрямо тялото на стъпковия двигател и екструдера.

Смятах, че този незначителен проблем не си струва да се карате и да се оплаквате на QU-BD. Всъщност предвид цената на комплекта и естеството на продукта, направи си сам, проблеми като този трябва да се очакват. Някои бързи обработки на струга изравниха лицата до M6 с резба през отвора, коригирайки проблема.

Цялостният дизайн на тази печатаща глава с екструдер с размери 1,75 мм е добре обмислен. Всички части са добре направени, с изключение на нагревателния блок. Единственото парче, което според мен не беше полезно в този комплект, беше включената монтажна плоча. Тази част няма да се използва в моята компилация на принтера, но предполагам, че е включена в някои от популярните проекти за 3D принтери за „направи си сам“, налични под формата на комплект.

На горната снимка можете да видите моята монтажна плоча. Поради много по-късата част на горещия край/дюзата на този пластмасов стъпало от 1,75 мм нишка, трябваше да пусна цялата глава възможно най-близо до линейните шахти, които съставляват оста x на моята 3D конструкция на принтера. Обработих 0,150 ″ капка в монтажната плоча. Това спуска дюзата почти много под зъбния колан и линейните лагерни опори.

Ето екструдера QU-BD MBE v9 на място, инсталиран на моя 3d принтер. Той е малък, изглежда добре и се вписва добре с останалата част от машината. Към момента принтерът ми има монтажи за 2 различни печатащи глави. В крайна сметка ще се настаня върху едната или другата и ще обработя нови опори за лагери (алуминиевите правоъгълници със зелените M на тях), за да намалим масата възможно най-много. По-малко маса означава по-малко инерция, което води до по-бързо движение на печатащата глава. Планът е да се ремонтират и лагерните опори, когато той е напълно в експлоатация. Те ще бъдат произведени чрез отпечатването им в ABS, като по този начин машината ще произвежда части за надстройка за себе си.