корици

01 август Най-противоречивите корици на Vogue

Когато медиите се запалят

Всички обичаме да четем и да се възхищаваме на Vogue, но когато най-доброто от бизнеса дразни читателите си, Интернет и медиите се запалват.

Във форум на Vogue, за да изберат кориците, които предизвикаха най-много противоречия и критики от всякакъв вид, те избраха петте най-противоречиви корици на изданието в най-новата история.

Vogue Hommes International Fall 2012

Модел с мъжка ръка, която стиска врата му

През есента на 2012 г. Vogue Hommes International стана обект на интернет гняв, що се отнася до стилната двугодишна корица на списание за мъжки дрехи, противоречивият фотограф Тери Ричардсън засне камерата си към бразилския модел Марлон Тейшейра с ръка около врата на супермодела от 90-те години Стефани Сиймор.

Изображението предизвика въпроси за това дали френското издание е бляскаво с домашно насилие.

Vogue Italia август 2010

Модел, който интерпретира смъртта с масло

Франка Соцани не играе безопасно и нейното списание винаги е добре свързано с текущите дела.

През 2010 г. обаче списанието беше подложено на вниманието за история, вдъхновена от събитията от разлива на петрол в Персийския залив.

На корицата беше представен модел Кристен Макменами, заснет от Стивън Мейзел безжизнен, легнал на легло от скали и скали с масло, ясно видимо по дрехите.

Препратката стана още по-очевидна в списанието с изображения на напоен с масло модел, задавен от химикала.

Американски Vogue през април 2008 г.

С участието на Леброн Джеймс и Жизел Бюндхен

Американският Vogue беше обвинен в расизъм през 2008 г. от корицата на списанието през април, в което участваха Леброн Джеймс и Жизел Бюндхен.

За ежегодното издание „Shape Issue“ на корицата бе видяна баскетболната звезда, която държи супермодела по начин, който според зрителите изглежда като плакат на Кинг Конг.

Възмущение дори подтикна Леброн да коментира, като ни информира, че не вижда нищо лошо в снимката на корицата. Проблемът се провали в павилионите.

Vogue Italia юли 2008

Наоми Кембъл,

С Наоми Кембъл, Сесили Лопес, Лия Кебеде и Журдан Дън от Стивън Майзел

През юли 2008 г. Vogue Italia стартира „Черен брой“, в който списанието избра шепа черни модели, които да се появят на страниците му, заснети от легендарния обектив Стивън Мейзел.

Списанието предизвика широко разпространен дебат по спорния въпрос за многообразието, който отдавна изоставаше в света на модните списания.

Италианската модна библия избра Наоми Кембъл, Сесили Лопес, Лия Кебеде и Журдан Дън, за да представи всяка от четирите си корици.

Изданието стана най-продаваният и най-желаният брой на списанието и дори трябваше да бъде препечатан поради голямото търсене.

Това определено накара хората да говорят във форумите, след като регистрираха 1296 отговора и 196 858 прегледа.

Американски Vogue през април 2014 г.

С участието на Ким Кардашиян и Кание Уест

Излишно е да казвам, че именно тази корица беше най-обсъжданата от години. Месеци преди появата на Kimye в American Gloss, форумите бяха изпълнени със спекулации, че двойката води преговори с Анна Уинтур, за да представи предстояща корица.

Дуетът най-накрая се появи в броя на списанието от април 2014 г. и форумите бяха изпълнени с негатив, предизвиквайки дискусия за позицията и бъдещето на Уинтур в публикацията на Condé Nast.

Снимани от Ани Лейбовиц, Ким и Кание са проектирани от Грейс Кодингтън (която очевидно е била мозъкът зад идеята) с Ким, облечена в сватбена рокля на Lanvin за строго секретната снимка, където екипът трябваше да пристигне в костюм. Все още не е ясно дали изданието е станало най-продаван

Расизмът и най-спорните моменти на Vogue

Дипика Падуконе като "реквизит", расизъм, съпруга на Асад: Диета Прада споменава най-противоречивите моменти на Vogue

Diet Prada публикува корицата на Vogue: В чест на глобалния талант темата се застъпва за „новия център, който е навсякъде и никъде едновременно“.

Въпреки намеренията на Vogue, беше очевидно, че в този нов център белите жени все още са в центъра му.

Diet Prada, модният пазач, който призовава сътрудници, стилисти, дизайнери и оригиналното вдъхновение зад индийската Diet Sabya, пое водещата роля в призоваването на големи марки за тяхното хомофобско, расистко и сексистко поведение спрямо своите служители. Движението Black Lives Matter беше подновено.

Спорни корици

В последния си пост Diet Prada не каза думи и се обади на Vogue за най-противоречивите им сесии и корици.

Надписвайки публикацията, „Condé Nast е под непрекъснато наблюдение заради вътрешното си поведение спрямо чернокожите служители, но винаги е имало много нечувствителност на повърхността.“.

Ето някои противоречиви моменти от историята на присвояването на културата на американския Vogue, използвайки POC като аксесоари и блясъка на белите привилегии, пазачът публикува поредица от снимки, включително една, на която актьорът от Боливуд Дипика Падуконе се използва като опора, а Скарлет Йохансон като те позират за корицата.

Това са най-противоречивите моменти в историята на американския Vogue, съставени от Diet Prada

Цветни актриси като Adesua Etomi и Deepika Padukone бяха изтласкани настрана, служейки повече като аксесоари за бели актриси като Скарлет Йохансон и Ванеса Кирби.

Модни навици на съпругата на диктатора: Асма Ал-Асад през февруари 2011 г.

Diet Prada писа: Ана смяташе, че профил за модните навици на съпругата на диктатора би бил подходящ.

Асма ал-Асад може буквално да бъде най-елегантната жена в историята на времето и това няма да промени факта, че съпругът й е убил повече от 5000 цивилни, включително стотици деца, през годината, в която се появи тази тема.

Журналистът Нур Тагор е погрешно идентифициран като модел, актьор Ноор Бухари през февруари 2019 г.

Пазачът писа: Журналистът и активист Нур Тагури бе идентифициран погрешно в надпис като "актьор, режисьор и модел Нур Бухари", който е от Пакистан.

Vogue се извини, като призна за "болезнената грешка", но видеото, на което тя отваря темата с ентусиазъм, само за да установи, че грешката все още боли.

Горещи животи имат значение през април 2016 г.

Diet Prada обясни: Стивън Клайн направи тази невероятно обезпокоителна снимка с участието на Ирина Шейк и Тайсън Балу през април 2016 г.

Издънката беше изтекла и направи новина: Vogue никога не я публикува, но Клайн направи instagram в статия на NY Post за нея, наречена „hotlivesmatter“.

Stop and Frisk беше в голяма тенденция на спад през 2016 г., но бяха задържани повече от 11 000 души, все още предимно POC (лице с цвят).

Номерата за арест и регистрация започнаха да се увеличават през 2019 г. и вероятно „намаляха едва през 2020 г., защото коронавирусът задържа толкова много у дома“.

„Унищожи този луд груб“ през април 2008 г.

Diet Prada писа: Леброн Джеймс беше първият чернокож, който украси корица на Vogue, заснет от Ани Лейбовиц, която позира най-добрите спортисти заедно със супермодели.

Корицата беше разчленена в пресата, много медии я сравняваха с американския плакат за пропаганда на американската война от 1917 г. "Унищожи този луд груб".

В съвременен контекст той включва изключително проблематични клишета, сравняващи чернокожите с приматите, нещо, което расистите са правили от векове, за да ги обезчовечат.

Кендал Дженър и присвояване на култура в броя от ноември 2018 г.

Има тънка линия по отношение на определянето дали това се третира ефективно във всеки културен и артистичен акт, дали наистина е имало присвояване на култура

Страницата в Instagram пише: Има тънка граница, преди нещата да преминат на територията на културно присвояване.

Кендъл Дженър например в къдрава дупка предизвика поток от коментари в социалните медии. Една от критиките беше: „Ние ... изгорихме косата и химикалите си, защото обществото ни научи, че не сме красиви с нашите афроци сега, когато копират афроса ни, но не можем да носим истински ЧЕРНИ модели с афрос!“.

Други нарекоха обвинението глупост, но Vogue публикува отговор, в който обяснява, че вдъхновението на момичето Гибсън казва: „Извиняваме се, ако беше представено по различен начин от предвиденото и със сигурност не искахме да обидим никого с това“.

Карли Клос и присвояване на културата през март 2017 г.

Филис Посник проектира Карли Клос за изстрел на място в националния парк Исе-Шима в Япония, с фотографа Микаел Янсон.

Клос е видян да посещава чайна, да позира с борец сумо и да носи кошница с черешови цветове.

През 1966 г. Даяна Вриланд прави легендарния „Великият керван с козина“ с очила Avedon в Япония, без да присвоява културата, но през 2017 г. Vogue US все още успява да го обърка.

Клос се извини, като каза, че „много съжалява, че участва в сесия, която не беше чувствителна в културно отношение“.

Поклон пред първите отговорили на урагана "Санди" през февруари 2013 г.

По това време Diet Prada каза, че Vogue почита първите реагиращи на опустошението на урагана "Санди", като ги носи като аксесоари за модни снимки. Ани Лейбовиц позира супермодели като Карли Клос и Шанел, мъж в бални рокли и други изящни фигури сред възхитителните работници, които помогнаха на Ню Йорк да оцелее в опустошителната буря. Критиката, свързана с това защо Vogue не се е сетил да представи пожарникарите, медицинските сестри и самите членове на бреговата охрана, е извън нас.

Расистки „буркани за мами“ през февруари 2019 г.

Кучето пазач написа: Грейс Кодингтън работи в британския Vogue 19 години и американския Vogue 28 години.

През 2019 г. фотографът Брайън Фери сподели снимки на Кодингтън у дома, от снимка за списание Les Echos Limitee Series.

Потребителите на Instagram бързо посочиха колекцията му от фигурални буркани „Mammy“ сред очакваните котки. Расистката карикатура беше много разпространена в ерата на Джим Кроу, която приключи десетилетия преди Кодингтън да се премести в САЩ.

Радвам се да чуя, че вашата заплата е похарчена за расистки предмети от бита * очен изглед *.

Ана Уинтур, Vogue и расизъм

Vogue сподели произведение на 2011 от Алекс Кац, показвайки фалшива корица на Vogue с участието на Анна Уинтур, в която пишеше: „Анна Уинтур със сигурност е гореща тема за дискусии тази седмица. Слуховете за скорошна оставка бяха бързо смачкани на заседание на борда на Condé Nast "

Главният изпълнителен директор Роджър Линч заяви, че "няма истина в това", добавяйки, че тя може да бъде "невероятно положителна сила за промяна". Обичайте я или я мразете, казва тя по-долу.