В Berducedo спускането започва към вилата и променя пейзажа, далеч зад трион тържествен и се приближи до язовир, с останки около него дава въздух extrañoAasiofh sadhfskld hsjklad gsjkladhsjkladg Aasiofh sadhfskld hsjklad gsjkladhsjkladg Aasiofh sadhfskld hsjklad gsjkladhsjkladg Aasiofh sadhfskld hsjklad gsjkladhsjkladg Aasiofh sadhfskld hsjklad gsjkladhsjkladg

Споделете статията

Изглед към резервоара Грандас де Салиме./мики лопес

грандас

Поклонниците, прекосили Сиера де Фонфарсон, не се отклониха към Пола де Аланд, ако им бяха предоставени провизии. Преди имаше извор, който сега е сух и кален; Мануел Отеро не знае защо се дължи тази загуба. От височината на Ла Мата, 1120 метра, се отива до Монтефурадо, първото село от другата страна на пристанището.

По пътя се изкачвате до Пуерто дел Пало през El Mazo и Peñaseitas, където се намира бар Viña. Тук се срещнах преди много години и докато ядях дете, моя добър приятел Мануел Меса Пейга, голям познавач на доминикански пури. Имената на Ел Мазо и Виняс изглежда предизвикват древни монашески зависимости. Мазотата потвърждават старите железарии на манастирите и има места, наречени Ел Мазо през цялата астурска география. Виняс или Ла Виня се отнасят до виното, съществен елемент от ритуала на масата. Ясновидец (ако беше от това време, Z щеше да го наеме като съветник по „климатичните промени“) твърди, че християнството няма възможност да стане универсално, тъй като пшеница и лозя не се произвеждат по цялата планета. За християните не беше неудобно да ги отвеждат в най-отдалечените кътчета, защото без хляб или вино не може да се освети. Римляните разпространяват лозата в цивилизования свят, а християните чрез нецивилизованите: две големи цивилизационни предприятия.

1146 пристанище Ел Пало отваря прозорците си към един от най-впечатляващите пейзажи, които могат да се видят в Астурия: необятни необитаеми простори, хълмове и планини един след друг, докато избледнеят в синьото на Севера. Няма къщи или дървета, които да се видят: само вереск, вятър, крави и тишина.

Монтефурадо е отдолу със своите зеле и шисти. Къщите са направени от камък, високо в планината, а малкият параклис на Сантяго, над пътя, е на поляна, до която достъпът е затворен. Пейзажът продължава да бъде толкова впечатляващ, колкото този на пристанището. Далеч отдолу, в дъното на дълбока долина, можете да видите Кастанедо и няколко крави, не по-големи от мухи в далечината, а Бердуседо се вижда отдалеч на склона. Кафявите, заоблени хълмове са кръстосани от залесителни пътеки, като прорези в дървената повърхност на дъска.

Малко по-надолу се появява езерото, на 900 метра над морето. Мануел Отеро посочва, че можете да съзерцавате в дъното на планината „реката на Златото и впечатляващ пейзаж“. Голямата атракция на Лаго е голямото тисово дърво: за да стигнат до него бетонирали калея. На входа има огромно ясеново дърво с много клони и великолепна кошница за хляб с покрив от шисти, а на изхода има бар Casa Serafín, спирка Alsa, в традицията на старите постове. Но днес тя е затворена, защото собствениците отидоха на сватба, казва ми един от собствениците на кошницата за хляб. Те са двама братя, които живеят в Овиедо, в Оливарес, близо до Ла Грута. Градът чества празника на Дева Мария Снежна.

-Нямат ли достатъчно сняг през зимата, за да го празнуват през лятото? Питам аз.

Те признават, че да, че когато започне да вали сняг, го прави сериозно, макар че преди е валяло повече, отколкото сега. Хоспиталеросът от Монтефурадо (където болницата беше неизбежно важна, тъй като беше първата от другата страна на пристанището), трябваше да викат три пъти през нощта и да забиват колове, за да насочват поклонниците по време на снеговалежи. Предлагам да ги снимам до кошницата за хляб и отначало те малко се съпротивляват:

-Е, как сме облечени.

-Не се безпокой. Сега дори министрите се обличат неофициално - казвам им.

В Монтефурадо живее само един съсед; в Лаго тези двама братя (когато не са в Оливарес), тези в бара (когато не са женени) и друг съсед, който работи по блока. Двамата братя се сбогуват с мен много любезно, като са много внимателни към вестника, в случай че снимката им бъде публикувана.

Berducedo вече е важен град, с три бара и много оживен. На терасите има млади хора в чата и полуголи, сякаш са на плажа. Те са неща на времето. Преди се смяташе, че носенето на дрехи е знак за цивилизация, сега ходенето гол е знак за модерност. Винаги съм подозирал, че модерността е противоположна на цивилизацията, нейният упорит враг. Вътре в една от баровете, седнала на маса, английска двойка, и двамата с къси панталонки (той, сух като дръпнат, с кръгла бяла брада; тя, тънка и здрава като кол, и двете със среден ръст), те ядат чипс и пият Бира. Сигурно е неапетитно да се яде солено, мазно пържено картофи в подобен следобед, когато грее слънце, но не дай Боже да критикувам начина на пътуване на англичанин. Въпреки че Ричард Форд и Джоузеф Таусенд предлагат инструкции за пътуване през Испания, лорд Байрън го направи с гъски (така Jacobean, от друга страна) и Уилям Бекфорд със страхотен акомпанимент на слуги и килими, очевидно време се промени.

В Бердуседо започва спускането към Grandas de Salime и пейзажът се променя. Оставяме зад себе си дълбоката, необятна и тържествена планинска верига, лишена от всичко, което не е уединение и тишина. Почти усетихме биенето на онази песен, която Салвадор де Мадариага смяташе за достойна за Шекспир; И това е, че текстовете на много астурийски песни, на испански, естествено, са с най-висока поезия:

О, каква дълбока нощ, която няма движение.

О, кой би могъл да има толкова спокойна мисъл.

Вече в долината можете да почувствате носталгията по величието на планините, не променена от времето, а от грешната ръка на човека, изпълнила онези големи височини на вятърните паркове. Моят приятел Мануел Отеро Менендес, в много полезния си наръчник за примитивния начин, редактиран от Приятелите на Камино де Сантяго Астур Галайко дел Интериор де Тинео, също съжалява: «Казват, че (те) са много необходими, но изглежда за мен, че са дали „фатален шамар“ на пейзажа. “ И „фатален шамар“ го пише с главни букви.

В Бердуседо можем да се отклоним към долината Валедор или Вале дел Оро, към Сан Мартин дел Валедор, където остава кулата от 16 век. Сан Мартин е наименованието на мястото, което се повтаря най-много в Астурия: среща се навсякъде, в планините, във вътрешните долини, по бреговете: сякаш древният римски легионер и по-късно епископ на Тур е преминал оттук една нощ на снеговалеж, разделящ наметалото му с меча си, за да покрие безпомощни поклонници. Нос, който подобно на скитащия се евреин, никога не свършва, тъй като винаги ще бъде разделен на две половини. Но щяхме да се махнем от пътя.

Канавките са пълни с дървета и пътните извивки. В крива, между стволовете на дърветата, виждаме много малък завой далеч под река Навия, черен и бавен. Все още трябва да слезете малко, докато не видите резервоара с неговите бетонни конструкции, къщи като изоставени казарми, огромни силози и разрушени замъци, висящи от планината. Изглежда странно население, от друго време и от друго място, извън контекста. Прекосяваме реката, която е резервоар и се разширява и се изкачваме и след това слизаме до Grandas de Salime.

В първата къща в Грандас Пепе ел Ферейро отвори отново своята леярна. Там той е с брадата и баретата си спокоен и по определен начин щастлив, когато се връща към старата си професия. Той не загуби майсторството си в занаята и зъбите му бяха оправени. Той кова пирон, който да дам на жена ми („носи късмет“) и говори за нещата от света със спокоен и елегантен скептицизъм. Пепе вече е класика: той е над малките неща. Неговото е огън и желязо. Той е селски Хефест, въпреки че днес в този свят няма Олимп, а политически чайки (както ги е призовал и им е платил).

От балконите на къщите виси неговата снимка и неговият поздрав, превърнал се в лозунг: "Haxa здраве." И докато се фокусира към центъра на града, голям транспарант: „Музеят е Пепе ел Ферейро“. Улиците са осеяни с листовки срещу кмета: „Ако омразата беше пари, Ревила щеше да е банкер“. Други стихове са по-лоши.

Преди в Грандас хората се хранеха добре във Фонда Нуева и Ареигада: последната остава отворена. Jaime's Cafe е страхотно кафе, достойно за столица, а Jaime приятелски, услужлив и ефикасен човек. Църквата на Сан Салвадор, заемаща центъра на града, е великолепна. Заобиколен е от сводест портик, в който има две вградени гробници; жалко, че мястото се използва за направата на по-малки води. Кулата, романската фасада, дъбовите врати с железни обков заслужават повече грижи и уважение.