Той си тръгна по травматичен начин Ланвин, фирмата, която го беше издигнала. Все още съкрушен, създателят преработва дизайна четири години по-късно и ни разказва за индустрия във война.

дизайнерът

Изглежда много добре. Току-що се върнах от Испания. Бях на диета. В Sha Wellness, в Марбея. Това е единственото място в света, където те прегръщат. И знаете ли какво, понякога, когато сте на диета, наистина имате нужда от прегръдка. Обичам Испания.

„Вече не вярвам в любовта, а само в уважение и доверие. Обичах много и ме нарани твърде много "

Изминаха четири години, откакто напуснахте Ланвин. Възстановихте ли се от траур? Това, което се случи, се случи. И тогава почувствах, че никога няма да се върна на мода. Вече не искаше да рисува или дори да докосва тъканите. Въпреки че все още харесвах жени и мнозина ме питаха: "Кога се връщаш?" Но аз не исках. Така че това, което направих, беше да обиколя света и започнах да давам майсторски класове в различни училища по дизайн; Исках да разбера накъде върви модата сега. Живеем в свят, в който, ако не сте с размер S и сте на 18 години, сте стар. И това не разбирам.

Какво научи? Най-честата грешка, която допускаме, е създаването на еднородни работни екипи, където всички са приблизително на една и съща възраст и имат много сходна визия. По този начин никой не вижда грешките, защото всички имат една и съща гледна точка. И тогава трябва да установите по-голям разговор. Защото модата е диалог между вас и жената. Модата не е роклята, а това, което е вътре: жената.

И сега, след като размислите за бъдещето на модата, не искате ли да се върнете към дизайна? Разработвам проект от две години, за който няма да говоря сега.

Нека да поговорим за сътрудничеството му с Tod’s тогава. Защо решихте да нарушите мълчанието си, подписвайки колекция от обувки, нещо, което не принадлежи към вашата област на опит? Винаги казвам нещо малко странно, но мисля, че е вярно: в шоуто най-важните неща са обувките, косата на моделите и музиката. Не дрехите. Обувките винаги са били много важни за мен. Освен това сега мога да си позволя да правя само това, което искам и с когото искам. И не се трогва от любовта. Винаги съм вярвал в него, но вече не. Вече не вярвам в любовта. Само с уважение и доверие.

Защо вече не вярваш в любовта? На сърцето ми има белег оттук до тук [и показалецът му пресича гърдите му]: защото толкова много обичах и прекалено много ме нараниха. Вярвам, че ако се доверите на някого и го уважите, можете да се влюбите, защото този човек ви харесва. Обратното е по-лошо. Можете да се влюбите в някого и да откриете, че не му вярвате и следователно не го уважавате.

Разбирам, че с президента на групата на Тод Диего Дела Вале имаше доверие и уважение. За мен е много важно да се разбирам с човека, с когото ще работя, и да знам, че мога да правя грешки. Когато Диего ми беше представен - тя беше журналист - не знаех дали ще бъде така. Но имахме две години вечери и ястия и накрая скочих във водата.

„Сега жената купува от мобилния си телефон, в леглото, а съпругът й хърка. Това е голямата революция "

Беше студено? Това беше много лесен проект, защото беше толкова забавно. Когато казах на Диего, че искам да сменя подметката на обувките, но запазвайки моделите, така характерни за основата, той ми каза: „Защо не ми е хрумнало преди това?“, А аз отговорих: „Защото плащаш аз това ”. Това беше нашата връзка. Въпреки че в началото не бях сигурен какво би било да работя с италианци.

Какво се случва с италианците? Въпреки че не съм французин, тук съм развил цялата си кариера. Само отдавна прекарах шест месеца в Италия и, е, тогава не исках да ям тестени изделия в продължение на две години. Но накрая този проект с Tod’s се оказа хубава среща.

Той е първият французин, който е проектирал марката, която, както казва много добре, е почти национален символ в Италия. Как ги прибра в джоба си? Ако спечелите хората в ателието, печелите цялата компания. Тези хора, тези от работилницата, са моите хора, тези, които харесвам, тези, които прекарват един час в метрото, за да стигнат до работа със сандвич в кутията за обяд, а не тези, които излизат да ядат суши. Те са най-лоялни към компанията, защото са артисти, но са зад кулисите. Те също обикновено нямат голямо признание, въпреки че цялата компания е основана на тяхната работа. Но, не се заблуждавайте, те са ключът. Ако им харесва това, което предлагате, всичко тече; ако не, забравете.

И как ги завладявате? В моя случай ключът е, че нямам его. Така че, когато стигнах до Ив Сен Лоран или Ланвин, не вдигнах и казах: „Всичко, което сте направили, е грешно, нека започнем от нулата“. Винаги поддържам приемственост с миналото, залагам на еволюцията на марката, защото зад нея стои страхотен бизнес и нямам предвид само парите, които собственикът има в банката, а стотици семейства, които събират заплата всеки месец. Това е нашата работа: да можем да запазим тази работа за тези хора. В предишния ми етап, когато получавах толкова много оферти от всички части на индустрията, винаги казвах „не“. И аз не само казах „не“ на тези компании, но казах „да“ на всички тези жени в моята работилница: не исках да ги разочаровам. Това са моите ценности и моето образование.

Вие не сте обущар. Страхувате ли се от критика след първото ви нахлуване в този сектор? Вече не се страхувам от критика. Когато влязох в Lanvin, имах фобия. Щях да ставам в деня след парада, за да ги чета уплашени, треската ми ще се вдигне, прекарах ужасно. Докато не започнах да виждам, че журналистите носят моите рокли и разбрах, че това са жени, а не само журналисти. И аз обичам жените, работя заобиколена от тях и ги обличам. За съжаление не ги събличам. Така че перспективата ми се промени.

В тази колекция логото е доста видно. Вярно е, че в Tod’s това има стратегическа и емоционална тежест, но никога не сте ги харесвали. В Yves Saint Laurent също направих лога. Когато бях в Ню Йорк, работех за Джефри Бийн [американски дизайнер, който се обличаше, между другото, Нанси Рейгън и Фей Данауей], той ми каза: „В модата винаги трябва да носите волани или лога“. Знаех, че няма да използвам волани на обувките на Диего, затова използвах лога. В крайна сметка това е символ и символите ни помагат да се ориентираме. Живеем в момент на промяна и объркване: гей мъжете са добре, но прави мъже са малко объркани.

И жените? Най-голямата революция, която модата е видяла през последните години, не е никаква тенденция или технология: това са жените. Начинът, по който пазаруват, се промени. Сега го правят от мобилния телефон, в леглото, а съпругът й хърка до него. Вместо да отидете в Galeries Lafayette и да докоснете дрехите. Така че през повечето време те са привлечени от дрехи или неща, които изглеждат добре на снимка. И от моя опит знам, че много пъти това, което изглежда добре на снимката, не го прави в тялото. Когато съм в монтаж, поглеждам роклята първо с очи; след това, в огледалото, където откривам различни пропорции; и ако направя снимка и я видя на екрана, отново роклята е различна. И така, на какво трябва да вярваме: на вашето око, на това, което виждате в отражението или на мобилния телефон?

„Instagram създаде поколение последователи и може би това, от което се нуждаем, са пионери“

И верният отговор е? Разбира се, не трябва да се доверяваме само на това, което виждаме на мобилния телефон.

Начинът, по който консумираме модата, се промени, но също и скоростта, с която го правим. Зара изобрети модел, при който всяка седмица - или всеки ден - в магазина пристигат нови дрехи. Свикнахме с това и питаме същото за останалата част от индустрията. Устойчиво ли е да се твори с такава скорост? Налице е булимия заради скоростта. Днес дизайнер като мадам Грес няма да остане без работа, тъй като работи само по една техника, а сега не можете да си го позволите. Трябва да направим дрехи в шест ценови диапазона за седем различни пазара. И всъщност ние, дизайнерите, не създаваме за пазари, а за хора, знаете ли? Тази скорост, наложена от пазара, означава, че единственият начин да се постигнат всички цели е да се прибегне до реколтата. Върнете се към това, което вече е успяло. Но жените от 1979 г. не са като жените от 2020 г. Те имат различно тяло и друга работа: те са независими, свободни.

Но през последното десетилетие модните подиуми се преразглеждат практически през всяко десетилетие на 20 и 21 век. Носталгията продължава до началото на 2000-те години. На път сме да ни настигнем днес като ретро еталон. Да, виждам го в много предавания, но когато сляза по улицата, не виждам онези дрехи, които се показват на модния подиум. И се чудя защо. Въпреки че, не знам, все още не минавам през правилните улици.

А какво ще кажете за Millennials и Gen Z? Конгломератите на големите марки изграждат своите глобални стратегии около тях. Но дали са толкова силни, колкото потребителите на луксозни продукти? Обичам ги, но не мога да не се замисля какво каза Ив Сен Лоран: „Жените се нуждаят от дизайнер само след 30“. Преди те не се нуждаят от моята помощ, обувките, дънките и логата са достатъчни, разбира се, защото те са символ на принадлежност и това са много объркващи години. Мисля си и за изпълнителни директори, които казват: „През 2024 г. в Китай ще има 600 милиона“. Но всеки от тези хилядолетия има родители, баби и дядовци и чичовци, които не са. Така че защо не се опитате да ги привлечете.

Харесвате ли социалните мрежи: Instagram и instagramers, момичетата? Instagram създаде поколение последователи и може би това, от което се нуждаем, са пионери. Технологията е просто инструмент. Като пиано: изисква техника, но без прекрасен преводач никога няма да можете да получите музиката, която е вътре.

Какво ви притеснява най-много в модната индустрия, която сега открихте при завръщането си? Не мисля, че е защото съм израелец, но честно мисля, че живеем във време на война. Между миналото и бъдещето. Между глобалното и локалното. Между алгоритмите и интуицията. Между маркетинга и дизайна. Всичко е конфликт. И мисля, че е време да се върнем към автентичността, към емоционалното и към интуицията.

Рискът и способността за изненада са загубени заради целите на продажбите и проучването на пазара. Но реалистично ли е да се иска повече смелост от модните марки, които функционират като мултинационални компании? Ще ви отговоря с история: онзи ден бях в Лондон с мой приятел математик и седяхме във фоайето на сграда, която беше като църква с извисяващи се тавани. Изцяло в сиво и бетон. И изведнъж в центъра се появи розов и светлосин диван. И не можех да спра да мисля за това, което той рисува там: искат ли да се чувстваме като бебета? Това е грешка? Накрая стигнах до заключението, че те искат да се чувстваме уплашени, когато седнем. Попитах приятеля си математик какво мисли и той каза: "Идвам тук от пет години и никога не бях забелязал цветовете." Представете си математик, който прави това, което правя аз. Модата не е само алгоритми, но какво ще стане, ако алгоритмите и интуицията работят заедно? Става въпрос за намиране на нещо в средата на емоционалното и рационалното, но без изпадане в посредственост.