Нашето производство

Петък, 29 януари 2016 г.

Туркменистан и Черната пустиня

Въпреки опустошението на сбогуването на Базром, на следващата сутрин трябваше да станем в определеното време, за да заминем за Туркменистан; Марк беше безпощаден в това.

Една от злите последици от изчезването на СССР е създаването на вътрешни граници там, където ги няма. По съветско време железопътните линии и магистралите с голям обсег се чертаят въз основа на физическата география, търсейки най-късите разстояния и най-простите маршрути. Но когато това, което беше една държава, беше разделено на поне петнадесет, политическата география влезе в образа.

По този начин, за да се стигне от Хива до Дашогуз, това, което по времето на Сталин е било приличен път от около седемдесет километра, сега се пресича в много точки от граничната линия, така че е бил затворен. Маршрутът се превърна в препятствие по местните пътища, с много сложен граничен пункт в средата. Ако някога сте циркулирали по обслужващите пътища на напоителните канали на Кампо де Картахена по време на суша, ще имате идеална представа за пейзажа.

Най-накрая стигнахме до граничния пост с Туркменистан, в средата на нищото. Нито бензиностанция, нито бар, нито магазини, нищо, което обикновено характеризира границата. Логично, от друга страна, ако вземем предвид, че до 1991 г. не е имало граничен контрол, тъй като и двете страни са били част от СССР. Малка къща за полицията и митниците, порта с катинар и две много стари коли оформяха пейзажа от узбекска страна. От другата страна на портата, на половин километър от ничия земя, а на заден план има балдахин от магистрален плат, но с туркменско знаме отгоре. От само себе си се разбира, че портата е била ограничена до шест или седем метра ширина на пътя и още няколко метра от всяка страна; след това обработените полета бяха разширени, чрез което изглеждаше много лесно да се сменят държави без какъвто и да било контрол, както правеха номадските овчари, откакто човешката раса пристигна по тези земи.

След като формалностите при излизане бяха завършени, минахме през узбекската порта и се качихме на борда по три в таксита без регистрационни табели, които ни отведоха до туркменската порта, тъй като узбекските превозни средства не можеха да преминат в Туркменистан или обратно. Първите моменти бяха в някакво напрежение, докато Марк пристигна от една страна с колективната виза, а от друга Валентина, нашият пизпирета туркменски водач, с микробуса, който ще използваме през останалата част от деня.

Отне ни повече от час, за да преминем двойната граница, докато ни пуснаха в микробуса и продължихме пътуването си до Дашогуз. Градът с около 160 000 жители е третият в Узбекистан, но единственият и оскъден интерес се крие в близостта му до Коня-Ургенч. Колективни квартали в съветски стил, прашни улици, полуразрушени коли, а не дърво.

На авеню Тюркменбачи, герой, за когото ще говоря по-късно, беше ужасният хотел Uzboy. Ако фасадата беше отвратителна, интериорът беше по-лош. Достатъчно е да се каже, че днес и след като е претърпял основен ремонт, TripAdvisor все още го смята за хостел, а не за хотел. Когато останахме, мисля, че това беше най-лошият хотел, който някога съм познавал през живота си. Не заради много бавния прием, не заради отвратителния декор във фоайето, не заради слоя прах, който покриваше мебелите, а заради самата стая. За щастие Марк ни беше предупредил, че хотелът е лош, но че е най-добрият в града. Как биха останалите!

Първоначално в стаята нямаше светлина, въпреки че над леглото висеше кабел с оголена крушка. Завесите на прозорците бяха скъсани наполовина; матракът увисна, а чаршафите дори не искахме да ги гледаме; веднага щом влязохме, решихме, че ще използваме нашите много удобни чували от естествена копринена ламарина, закупени преди много години във Виетнам. Но най-лошото беше банята, която по-добре би била описана като тоалетна. Белезите на пода показваха, че един ден там имаше тоалетна, но това, което остана, когато пристигнахме, беше обикновена дупка в пода, директно свързана с фекалната мрежа на сградата. И не че нямаше светлина, а че бяха взели дори крушката и цокъла, прерязвайки чисто кабелите, слизащи от тавана.

Решени да поставим пейка за рецепциониста Марк и сутрешната звезда, ако е необходимо, за да сменим стаите си, се върнахме във фоайето с раниците си. Срещнахме няколко другари там и установихме, че всички стаи са с подобен стандарт. Примирени, отново сложихме раниците, решени да не ги отваряме, да не переме (нямаше вода ...), да прекараме нощта, доколкото можем, и да се измъкнем от този ужас възможно най-скоро.

Докато останалата част от групата се движеше във фоайето, Марк, Валентина, няколко баски и аз отидохме на централния пазар, за да разменим няколко долара (не много) в туркменски манати, друга от онези екзотични валути, които струват само в Испания като сувенир или като декорация за бар. След половин час разходка по Авеню на Съветите и улица Карл Маркс стигнахме до централния пазар, където договорихме разумна цена в магазин за килими и продължихме да се променяме. Броенето беше на ръка, което ни отне много повече време, отколкото в Ташкент. За петдесет долара ми дадоха малко над милион маната; Мисля, че между цялата група събрахме около десет милиона. А най-големите сметки бяха десет хиляди маната, така че взехме около хиляда сметки в няколко найлонови торбички. За да не се върнем с това богатство, наехме петима шофьори, които в един момент ни върнаха в хотела.

Прибрахме останалата част от групата и с микробуса отидохме всички заедно да хапнем в единствения приличен ресторант в града, Надира. Разположен в нещо, което приличаше на елегантен квартал, мисля, че беше по-ориентиран към сватбата, кръщенето и причастието, защото нямаше маси за двама или четирима души, а дълги маси, покрити с дрипави бели покривки, във всяка от които можете място тридесет или четиридесет души. Насладихме се на типично туркменско меню, базирано на агнешки шишчета, пилав ориз, хляб и бира Baltika.

Въпреки че Марк ни предложи да се върнем за малко в хотела, за да подремнем, преди да тръгнем към руините на Коня-Ургенч, отказът беше единодушен: ние предпочетохме да се изправим пред парещата жега от пладне, вместо да легнем на нападнатите шезлонги Хотела. Затова удължихме ястието малко с чай и малко водка и подремнахме в микробуса, докато изминавахме стоте километра, които ни деляха от археологическия парк.

Коня-Ургенч е била столицата на Хоресмия по време на империята на Ахеменидите, до пристигането на Александър Велики. Неговото значение - което Хива по-късно ще наследи - произтича от местоположението му в средата на огромен оазис и на кръстовището на Пътя на коприната с друг търговски маршрут от голямо значение, този, който комуникира Индийския океан с Балтийско море, през Москва.

Днес това не е нищо повече от огромна руина с някои разумно запазени военни или религиозни сгради, въпреки че в своя връх е получил прякора „градът на хиляда мъдреци“ и дори самият Авицена е живял там. Подобно на толкова много градове в района, той е разрушен от Чингис хан и възстановен от Тимуридите, от чието време те са най-добрите сгради, които все още стоят.

В продължение на повече от шестстотин хектара степ, до голяма степен покрита с развалини, бяха разпределени останките от джамии, кервансараи, медресета, минарета, крепости, канали и мавзолеи, построени през 11-14 век. Но след чудесата, които бяхме виждали в Самарканд и Бухара, истината е, че Коня-Ургенч ни се стори съвсем малко нещо. Разбира се, с неохота да се върнем в хотел Uzboy, разтеглихме посещението, доколкото можахме, докато слънцето залезе и нямаше друг избор, освен да се върнем в Дашогуз.

За вечеря единствената възможност беше да повторите ресторанта и менюто. Когато стигнахме до хотела, имахме късмет, светлината се беше върнала, така че не трябваше да си лягаме на тъмно. Разбира се, направихме го на върховото легло и защитени от нашите чанти. Дори не влязохме в банята, вече бяхме взели предпазните мерки да отидем до ресторанта. На следващата сутрин, без дори да си измием лицата, взехме раниците и слязохме да закусим няколко хубави чаши чай с пресен хляб, преди да заминем за летището, за да хванем самолет за Ашхабад, столицата на страната.

По време на полета успяхме да осъзнаем необятността и суровостта на пустинята Каракум или Кара Кой, много подходящо наречена „черната пустиня“. Всичко, което се виждаше от въздуха, беше черно или поне тъмнокафяво, с изключение на сивкавите линии, които маркираха сухите корита на древните реки. Нито град, нито оазис, нито магистрала, нищо, което да разчупи онова необятно очевидно необитаемо пространство. По този начин се разбира, че няма останки от човешка окупация преди пристигането на туркменските племена около 11 век.

Както прочетох по-късно, средните валежи в страната са двеста милиметра годишно, в сравнение с шестстотин и петдесет в Испания. Но в Туркменистан почти всичко беше съсредоточено през пролетните месеци, в планините, които го отделят от Иран.

Също така от въздуха имах късмета да видя, далеч, крайбрежното езеро Кара Богаз, чието мистериозно изчезване Франк Вестерман използва в „Инженери на душата“, за да направи ужасно описание на сталинския режим, в който писателите бяха принудени да пишете епични приказки за велики инженерни произведения, често безсмислени. Както се казва в песента на времето: „Съветските реки отиват там, където болшевиките мечтаят“.

Що се отнася до историята на Туркменистан, нямам много какво да разкажа; Въпреки че е номинално част от Ахеменидската, Македонската, Сасанидската, Римската и Партската империи, както казах по-горе, нямаше съответно население до пристигането на огузите през XI век, пастири на коне от турска култура, които бяха ограничени да окупират граници на пустинята. След това то претърпява нашествията на Чингис хан и Тимур, връщайки се по-късно в продължение на няколкостотин години в историческа празнота. Руското завоевание в края на 19-ти век върна тази територия на картата. Тя постигна независимост през 1991 г., след разпадането на СССР.

manrique
И тогава се появява персонажът на Тюркменбачи, за когото обещах да говоря по-горе. Не може да се каже, че политическият преход от независимост е бил травматичен. Роден в Сапармират Нязов, той е осиротял, когато е бил много малък, и е много вероятно той да е бил малтретиран в сиропиталището с оглед на последващото му поведение. Образован от държавата, той завършва инженер в Ленинград и изкачва властта в рамките на Туркменската комунистическа партия, докато през 1985 г. е назначен за генерален секретар. С независимостта на страната той става директно президент и започва двадесет и една години диктатура, сравнима само със семейната сага на Северна Корея.

Наред с други бисери той се провъзгласи за Тюркменбачи (което на испански може да се преведе като баща или началник на туркмените) и след това даде това име на Краснодовск, вторият град на страната, до месец януари и на метеорит, паднал в пустинята и който по-късно е хвърлен и използван при изграждането на стотици статуи на водача. Но култът му към личността не спря дотук. Сигурно е обичала майка си Гурбансолтанедже, защото е нарекла месец април и хляб на нея. Логично той обяви национален празник на рождения си ден и написа книга за образование за гражданство, която трябваше да се знае наизуст, за да се получи диплома за средно образование или шофьорска книжка. В замяна той твърди, че е постигнал сделка със самия Аллах, при която всеки, който го е прочел три пъти, ще влезе директно в рая. И за да могат извънземните да го прочетат, през 2005 г. той изпрати копие в космоса.

В разгара на лудостта си той заповяда да се затворят болниците, тъй като твърдеше, че болните ще бъдат излекувани само с приближаването до великия Тюркменбачи.

За наш късмет, когато бяхме там, той беше починал преди малко повече от година, а неговият наследник и непризнат син Курбангули Бердимухамедов, който току-що спечели президентските избори с 89% от гласовете и рекордна избирателна активност, все още не беше направен. затвърди властта. От европейска гледна точка ни е трудно да разберем как такъв диктаторски режим може да оцелее без непрекъснати протести по улиците или международен бойкот. Но когато четем, че основният доход на страната, контролиран от правителството, идва от износа на газ и нефт, разбираме заинтересованото мълчание на други правителства и подчинението на техните поданици, които, въпреки че страдат от 60% безработица, все още се управляват за лоялност на племената към местните вождове, закупени с петролни пари. Нека не забравяме, че по-голямата част от населението продължава да се посвещава на номадското пастирство.

След опита в Дашогуз се страхувахме от най-лошото по отношение на настаняването, но истината е, че хотелът в Ниса беше еквивалентен на европейска четиризвезда. Ние се къпем от радост, преобличаме се и излизаме на обиколка на града.

Продължете, че в Ашхабад, основан от руснаците в началото на 19-ти век и опустошен от земетресение с девет сили през 1940 г. и след това от реформите на Тюркменбачи, не е останал нито стар квартал, нито стара сграда. Всичко беше ново, лъскаво бих казал, изградено от наскоро починалия диктатор и покрито с мрамори и позлата до лудост. И каква по-голяма лудост от неговите статуи, вездесъщи и винаги златни.

Най-значимият от всички е този, построен в горната част на Арката на неутралността, направен от сплав от злато и разтопен метал на метеорит и снабден с въртящ се механизъм, който го поддържа постоянно ориентиран към слънцето, така че не падна . сянка върху лицето на Бащата на всички туркмени. През нощта самата Арка беше осветена с променящи се цветове, като гигантска дискотека. В случай, че не вярвате, ето четири снимки, направени в интервал от по-малко от минута.

След като се възхитихме на Президентския дворец, Парламента, Народния театър и Министерството на културата, под формата на отворена книга и не каквато и да било книга, а тази, написана от самия Тюркменбачи, бяхме повече от писнали от официални паметници, така че с Мария се разходихме из общинския пазар.

Инсталирани в голям склад от бял мрамор, безупречен, просторен, цветовете на изложените зеленчуци и особено традиционното облекло на всички продавачи и много от купувачите му придават специален чар.

На вечеря успяхме да опитаме риба в добро състояние за първи път през цялото пътуване. Това беше вкусна каспийска есетра, изпечена в коричка тесто за хляб, сякаш беше много постоянна темпура.

На следващата сутрин взехме автобуса и се насочихме към иранската граница. В покрайнините на града откриваме първия контрол; От този момент нататък преминаването на всяко лице, което не носеше валиден паспорт и разрешение за излизане, беше забранено, като всъщност беше създадена ничия земя с широчина почти тридесет мили. Тогава си спомних великолепния полубиографичен роман на Йозеф Мартин Бауер „Доколкото ме носят краката ми“. Главният му герой, Клеменс Форел, германски войник, арестуван от руснаците по време на Втората световна война, бяга от трудов лагер в североизточния край на Сибир, за да измине повече от четиринадесет хиляди километра точно до границата, която щяхме да преминем.

Ден преди Марк ни беше напомнил за иранския дрескод. За мъжете това не ни повлия твърде много (шортите или потниците са забранени, дрехи, които обикновено не използвам), но за жените беше доста сложно. В тази задушаваща жега те трябваше да носят ръце, покрити до китките, коси, панталони до глезените и някаква широка пола, която скриваше дупето и бедрата им. Ще се върнем към това по-късно, но никога няма да забравя сцената в туркменската митническа сграда, на сто или двеста метра от иранския контролно-пропускателен пункт, като митничарят съветва моите колеги относно целесъобразността на гардероба им. Рискът, ако не се облекат правилно, е бил да бъдат отхвърлени на самата граница.

Сбогувахме се с Валентина, която потвърди, че е наречена така в памет на Валентина Терескова, първата жена, пътувала в космоса. Нашата Валентина каза, че е родена на 25-годишнината от космическото пътуване на съименника си, което ще й даде възраст на двадесет, което не вярвам. По-склонен съм да мисля, че кокетството й е намерило много оригинален начин да излети години.

Важното беше, че най-накрая напуснахме Туркменистан и влязохме в Иран, една от трите държави, които са членове на известната „ос на злото“ на Джордж Буш.