будистски

Коясан или планината Коя е монашески комплекс разположен на върха на планина в префектура Вакаяма, южно от Осака. Откакто будисткият монах Кобо Дайши основава там будисткото училище Шингон през 9-ти век (едно от най-важните в Япония), Коясан се превръща в един от най-важните духовни и поклоннически центрове в страната. Преведеното означава това можем да изпитаме какво е да спиш в будистки храм в Коясан.

Те казват, че през последните години масовият туризъм е причина Коясан да загуби част от своята духовност, но въпреки това не искаме да пропуснем възможността да се насладим на комплекс от храмове, заобиколени от изключителна природна среда, и най-важното, имаме възможност да останат в будистки храм и да споделят ежедневието на монасите.

Но особеното местоположение на Коясан, 900 метра над морското равнище и скрито между планините, прави пристигането там доста приключение. За пореден път уебсайтът на Hyperdia ни спаси живота, тъй като с отпечатаните графици успяхме да следваме стъпка по стъпка "инструкциите", които ни накараха да направим безброй трансфери и промени на станциите, докато стигнахме до Koyasan.

КАК ДА ОТИДЕТЕ ОТ ОСАКА КОЯСАН?

Изходната точка на влаковете, заминаващи за Коясан, е гара Осака-Намба. Бяхме отседнали в Кобе, така че трябваше да се освободим доста рано и да пропуснем закуската, за да се втурнем към гарата. За да ви дадем представа, за около час и половина взехме 5 различни влака:

Гара Кобе → Sannomiya → Shin-Kobe → Shin-Osaka → Tennoji → JR Namba

За щастие целият този участък (с изключение на метрото от Саномия до Шин-Кобе) е покрит от прохода JR.

Гара Осака-Намба е огромно покрито пространство, изпълнено с магазини, супермаркети и ресторанти. Станцията JR Namba, на която слязохме, е практически свързана с Осака-Намба и отнема само 10 минути пеша.

Тъй като пристигнахме точно в 9:23, а следващият ни влак тръгваше след час, ние се възползвахме от възможността да вземем пари на банкомат и да закупим малко ролки за закуска в сладкарница, които биха застрашили всяка диета. В прикачен супермаркет купихме и сандвичи, в случай че в Коясан не намерихме място за хапване.

Въпреки че имахме свободен час в края, трябваше да се събудим, за да хванем влака, а станцията Осака-Намба е огромна и няколко влакови линии тръгват от нея, въпреки че в нейна полза трябва да се каже, че всичко е перфектно посочено и ние просто трябваше да следвате знаците, обозначаващи "линия Нанкай".

Линията Nankai е частна линия, която свързва гара Namba с Gokurakubashi, в подножието на Koyasan. Като частен, JR пропускът не работи и трябва да платите пътуването отделно.

Ако ще нощувате в Коясан, добър вариант е да си купите коктейл, наречен „Билет за световното наследство на Коясан“ което включва двупосочно пътуване с влак (от/до станции Namba, Shin-Imamiya и Tengachaya) + обиколка с лифт от Gokurakubashi до Koyasan + пътуване с автобус Koyasan. Включва и малки отстъпки в някои паметници и магазини на Коясан.

Цената на този комбиниран билет е 2880 ¥ на човек.

Когато стигнахме до платформите за тръгване на влаковете до Гокуракубаши, служител ни информира, че ако побързаме, можем да хванем по-ранен влак ... но с промяна. И тъй като вече имахме достатъчно трансфери за този ден, решихме да вземем директния влак в 10:24 и да подремнем.

Въпреки че пътуването до Гокуракубаши продължи час и половина, не ни беше трудно. Първата част от пътуването премина в практикуване на японския национален спорт, тоест спане във влака, а когато се събудихме, влакът се промъкна през гористи планини, покрити с мъгла! Пейзажите, които се виждаха през прозореца, спираха дъха!

Когато стигнахме до Коясан, валеше и температурата беше паднала, но беше краен дъжд, който ни напомни за климата в Северна Испания. След като хванем лифта, стигаме до еспланадата, от която всички автобуси тръгват към Коясан, защото въпреки че градът е относително близо, е забранено да се върви по пътя, така че трябва да вземете автобуса да или да.

Коясан може да се опише като дълга Y-образна улица с къщи, магазини и над 50 храма, които предлагат настаняване на туристи и поклонници от двете страни. Намирането на нашето не беше лесна задача, но най-накрая стигнахме до Сайзенин.

ХОЛНО ЛИ СПЕ В БУДИСТСКИ ХРАМ В КОЯСАН? НАШИЯТ ОПИТ В САЙЗЕНИНА

Първото нещо, което трябва да направите преди да влезете в храм, е да свалите обувките си. Веднага се появи монах, който ни приветства. Тъй като не можахме да се регистрираме до 15:00 ч., Той запази раниците ни за нас в една стая и предложи да ни заведе на обиколка с екскурзовод на стогодишен храм.

Когато той ни попита откъде сме и му казахме, че испанците, по-конкретно от Гуадалахара, очаквахме той да ни сложи покер, сякаш мислеше „къде е това?“ 😒

Но изненадата ни беше главна, когато той ни попита дали Гуадалахара има арабски произход. Ти си прав! И то е, че въпреки че не е бил в Испания, той ни призна, че е запален по нейната история и знае много за градове като Авила или Саламанка.

Какви са нещата, пътувайки до другия край на планетата, за да откриете, че японски будистки монах знае повече за историята на Испания, отколкото много испанци.

Тъй като все още валеше, взехме назаем чадъри, за да излезем, за да открием Коясан. Притиснати между планините, често се случва облаците да се придържат към върховете и обикновено вали. Но далеч от това да ни безпокои, което даде на околната среда по-мистично докосване.

КАКВО ДА ВИДИМ В КОЯСАН?

Точно пред нашия храм беше главният храмов комплекс на Коясан, така нареченият Гаран. Името му идва от санскрит и означава „тихо и самотно място, където се подготвят будистки монаси“.

Основните сгради, които могат да бъдат намерени в този свещен район, са павилионът Кондо и пагодата Конпон Дайто. Голямата пагода с червения си цвят и височината си от 49 метра е центърът на монашеския комплекс, основан от Кобо Дайши.

Вътре има статуя на Космическия Дайничи Буда, заобиколен от 4 Буди и 16 бодхисатви, изписани върху колоните, които го заобикалят. Дизайнът му представлява триизмерен образ на мандалите на шингонския будизъм.

Комплекс Garan е отворен всеки ден от годината и входът е безплатен.

Сградите на комплекса са отворени всеки ден в годината от 8:30 до 17:00 часа, а входът струва по 200 йени.

Малко преди 15:00 ч. Отидохме в храма, за да вземем стая. Там срещнахме друг монах, който ни заведе в типичната ни японска стая и ни показа общите бани и хола, където гостите закусваха и вечеряха.

Той ни информира и за работното време на храма: вечеря в 17:30 и вечерен час в 21:00. И то е, че не трябва да забравяме, че будистки храм в Коясан не е хотел и следователно трябва да спазваме правилата, които уреждат съжителството с монасите.

След като изядохме сандвичите, които бяхме закупили в Осака (вече усещахме, че могат да ни дойдат по-добре), Карлос реши да пусне футона и аз отидох да посетя гробището Окуноин.

ГРОБИТЕ OKUNOIN, МЯСТО, КОЕТО НЯМА ЛЕСНО ЗАБРАВЯТЕ

Окуноин е гробище и свещена област, която се намира в другия край на Коясан. Главният му вход е на 30 минути пеша от заграждението на Гаран и от момента, в който стъпите там, осъзнавате, че сте на специално място.

Окуноин е будистко гробище, което не прилича на други гробища, които сте виждали преди. Далеч от това да изглежда като тъжно и мрачно място, Окуноин по-скоро изглежда като вълшебна гора, в която не би било изненадващо да се намерят същества от друг свят.

Точно когато стигнах до моста Ичинохаши, престана да вали, сякаш духовете ме посрещнаха в своя свят. Гора от вековни кедри е дом на около 200 000 покрити с мъх каменни гробници, които съхраняват част от японската история и традиция.

Бях изненадан, че не срещнах почти никого по пътя, което несъмнено направи атмосферата по-специална.

Разхождайки се в тишина, прекъсната само от хващането на гарвани, той открива поразителни елементи като 5 исторически каменни ступи. Върху тях са гравирани букви на санскрит, които представляват 5-те елемента, на които се преподава в будизма: земя, вода, огън, вятър и космос.

Но без съмнение най-шокиращите бяха каменни статуи с шапки и лигавници, наречени Jizo Bosatsu. Според вярването на Джизо, това е дух, който се грижи и защитава мъртвите деца и тези, които не са родени в отвъдното. Родители, загубили дете, слагат лигавници и шапки на Jizo с надеждата, че то ще се погрижи за душите на децата им.

Мъхът, миризмата на влажна земя, тишината ... с всяка моя стъпка не можех да спра да повтарям „това място е невероятно“.

Преди да стигнете до Тородо или павилион на лампите има ред статуи, наречени Mizumuke Jizo. Посетителите ги изливат с вода, за да се помолят за душите на починалите си роднини.

Калдъръмената пътека от около 2 км води до мавзолеят Кобо Дайши, една от най-почитаните религиозни фигури в Япония. Неговите последователи не вярват, че той е умрял, но че той почива във вечно състояние на медитация, докато бъдещият Буда се върне и може да тълкува своето божествено послание за човечеството. Толкова много, че до този момент му предлагат храна два пъти на ден в мавзолея си.

Окуноин, едно от най-светите места в Япония и едно, което ме впечатли най-много. Бих искал да прекарвам часове в проучване, но в 17:30 трябваше да се върна в храма и трябваше да извървя дълъг път.

Гробището Окуноин е отворено всеки ден от годината и входът е безплатен.

Павилионът на лампите е отворен всеки ден от годината от 6:00 до 17:30 ч. И входът е безплатен.

В 17:30 рязко прекосих вратите на Saizen-in и срещнах Carlos, за да отида в просторна стая, където ни чакаха подносите с вечеря. Седнахме на възглавници на пода с останалите гости. Докато чакахме монах да сервира ориза, мисо супата и чая, разгледахме и разгледахме всички храни в тавата, опитвайки се да отгатнем какви са.

Западняците не са свикнали да седят дълго на пода, така че в рамките на 10 минути краката ни бяха напълно тесни. Може да се каже, че традиционната японска кухня не е подходяща за ястия след вечеря.

Вегетарианската вечеря, предлагана от будистки храмове, може да не е по вкуса на нашите западни небцета, но със сигурност е част от опита от престоя в будистки храм в Коясан и като такъв си заслужава.

След вечеря излязохме отново на разходка из храмовия комплекс на Гаран. Въпреки факта, че щеше да е малко след 6 следобед, беше напълно тъмно и сградите вече бяха осветени. Нямаше душа и беше оценено да се разхождате и да се наслаждавате на нощното спокойствие.

Въпреки всичко Коясан все още излъчваше духовност.

Една от атракциите на отсядането в будистки храм в Коясан е възможността да споделяте сутрешната молитва с монасите. Въпреки че, когато будилникът звъни в 6 сутринта, първата инстинктивна мисъл е да остана „сгушен“ на футона, не отне повече от няколко секунди, за да осъзная къде съм и станах като пролет. Опитах се да събудя Карлос, но силата на футона беше по-силна от неговата воля и той реши да остане „само още няколко минути“ (така че по-късно да кажат, че той лошо спи на пода ...)

В полумрака и в пълна тишина излязох в коридора, за да отида в молитвената стая, където на пода вече седяха около 20 души. Събух обувките си и заех място на задния ред, но пред олтара, за да не пропусна подробности за това какво ще се случи след няколко минути.

Докато чаках, разбрах, че всички присъстващи са японци и че аз съм единственият западняк. Веднага изглеждаше като монах, който остави контейнер на олтара и запали пръчици тамян, докато казваше нещо, което очевидно не разбрах. По-късно той се обърна и заедно с друг монах започна да рецитира някои сутри в някакъв вид песнопение, докато третият монах играеше на редовни интервали метална купа.

Минути по-късно човек, седнал на първия ред, стана, седна на пети пред олтара и извърши някакъв ритуал и така един по един, докато дойде моят ред. Спомняйки си мъдрата фраза „където и да отидете, правете това, което виждате“, седнах пред олтара, събрах ръцете си и наведох глава, взех щипка от това, което беше в контейнера (мисля, че ароматни билки) I взе го до носа и го разстила в кадилницата. Повторих процеса още веднъж и наведех глава за сбогом, преди да се върна на мястото си. Като единственият присъстващ чужденец усетих, че всички погледи са приковани в мен, но ми хареса чувството да участвам в толкова непознат за мен ритуал.

Монасите продължават да пеят в продължение на 20 минути. Не можех да разбера нищо, но интонацията ми напомняше за григорианско пеене и ако не беше фактът, че на всеки 10 минути трябваше да сменям позицията си, за да не заспиват краката ми, щях да падна в вид ступор.

Накрая скандирането спря и монахът, който първоначално говори, се обърна да се обърне към зрителите, за да произнесе нещо като проповед. От това, което успях да разбера по-късно, ставаше дума за някои будистки учения, като например, че „виждането на чашата наполовина пълна или наполовина празна не зависи от обстоятелствата, а от очите на наблюдателя“. Голяма истина. Харесвам тази религия все повече и повече.

Бях толкова завладян от церемонията, че дори не разбрах, че Карлос седеше от известно време зад мен. Когато свърши, се отправихме към съседната стая, където вечеряхме предишната вечер за закуска. Пестелива закуска, в която ориз, чай и мисо супа бяха главните герои, тъй като те са в основата на японската гастрономия.

Мисля, че сутрешната молитва ни беше отпуснала толкова много, че не бързахме да вземем или разчетем и следователно пропуснахме нашия редовен влак за връщане ... и следващия също! Но без съмнение опитът да останем в Будизмът в Коясан си заслужаваше!

Цялата информация за планината Коя и настаняване в шукубо или будистки храм в Коясан тук