За Самира Каваш, писателка от Бруклин, инцидентът с желирани зърна даде искрата. Преди пет години те поканиха дъщеря си, тогава на три години, да играе в къщата на нов приятел. По време на лека закуска, след като забеляза наличието на захар (под формата на сокове и бисквитки) в кухнята, Каваш, тогава професор в Рутгерс, извади няколко желирани зърна.

сладките

Майката замръзна. Дъщеря му никога не е опитвала сладкиши, обясни той, но може би този път ще се оправи сам. Тогава бащата се намеси от другата стая с викове, че няма значение дали ще дадат на момичето крек кокаин.

"Стана ми ясно, че в тази къща има ирационално уравнение на сладко и опасно", каза Каваш. От тази идея се роди блогът Candy Professor. В писанията си там Каваш се обръща към американските отношения със сладкиши, като навсякъде намира ирационални и интересни идеи. „Голямата идея“ зад Candy Professor е, че сладките са твърде морално и етично натоварени, при което хората ги виждат като фундаментално различни - по негативен начин - от другите видове храни.

"Поне бонбонът е честен за това какво представлява", каза той. "Винаги е била преработена храна, ядена за удоволствие, без особена хранителна полза." И той отбелязва, че много хора, които избягват сладкиши, с удоволствие ядат енергийни блокчета с шоколад, напълнени със захар, и пият Gatorade по здравословни причини, въпреки че съдържа приблизително същото количество захар като дузина малки бонбони. Каваш има опит в американската култура и изследвания на пола, но някои специалисти по хранене споделят нейната гледна точка за статуса на сладката пария.

"Не мисля, че бонбоните са лоши", каза Рейчъл Джонсън, професор по хранене от Университета във Върмонт, който беше водещ автор на цялостния преглед на асоциацията за научната литература за захарта и сърдечно-съдовото здраве през 2009 г. Американска кардиология.

Джонсън каза, че сладките се считат за лоши, тъй като им липсва "здравословният ореол", който сладките храни като барове от мюсли и плодови сокове имат. Той също така посочи, че сладките осигуряват само 6% от добавената захар в американската диета, докато подсладените напитки и сок осигуряват 46%.

Каваш, която е изучавала архитектурна теория, женски разказ и медицина, както и образите на тероризма, преди да започне да пише „Candy Professor“, изпитва сложни чувства към настоящата си специалност. Той описва детството си в Сънивейл, Калифорния, през 1970 г. като „безкраен и най-вече разочароващ лов на бонбони“, ограничено до малко седмично лакомство след посещение на църква в неделя. По-късно той каза, че "ароматизираните гумени пиршества подхранват студентските ми изследвания в Станфорд." Той се интересува от разплитането на плетката от контрол, гняв и изкушение, които сладките донесоха, тъй като бяха лесно достъпни през 1880 г.

Дотогава повечето сладкиши - като мляко, нуга и карамели - се произвеждаха в домашни условия, а закупените в магазина солидни бонбони като анасонови кюлчета и менти бяха относително скъпи. Напредъкът в технологията обаче позволи захарта да се разбърква, аерира, изглажда и овкусява по нови начини и да се продава евтино. Като такива сладките навлизат в популярната култура.

Винаги е имало това, което тя нарича „алармени бонбони“, които са предупреждавали, че са твърде стимулиращи, твърде приспивни, че са отровени или опасни по някакъв друг начин. Опасни сладки се появяват в много приказки, тема, продължена със съвременното послание за обществена безопасност: „Не приемайте сладки от непознати“.

През 1970 г. рафинираната захар се доближава до върха на списъка с врагове на хранителната контракултура, насърчавана от международни най-продавани книги като Sugar Blues и Sweet and Dangers. Постоянната заплаха беше кариес; Съвсем наскоро глобалното разпространение на затлъстяването породи страхове от „празните калории“ в бонбоните. Каваш е убеден, че бонбоните често са изкупителната жертва, когато американците усещат, че нещо не е наред с доставките на храна. Промяната на традиционните системи на земеделие също измести сладкото от установеното му място като случайно лечение.

„Не бива да продавате бонбони в големи чанти в дрогериите“, каза Дженифър Кинг, основател на Liddabit Sweets, малка компания за бонбони в Бруклин, която с гордост продава бонбони - като версията на Snickers - на 6,50 долара. Продуктите на Liddabit са снизходителни, но и добродетелни: Кинг и неговата партньорка Лиз Гутман правят лакомства на ръка, като ябълки и кленови плодове, и ароматизиран дъвчащ карамел с престижни и често местни съставки. (Медът от бонбони с пчелна пита се събира от кошерите в Ню Йорк).

Каваш казва, че фетишизмът на бонбонените съставки и тяхното естетическо използване - подобно на цветно-координираните бонбонени пейзажи, популярни днес на сватби - са сравнително нови.

46-годишната Каваш се оттегли от преподавателска дейност през 2009 г. Тя обясни, че нарастващият й интерес към сладките я затруднява да изпълнява своите административни, учителски и майчински отговорности и знае, че като изследвам еволюцията на шоколадовата форма на Hershey's Kiss, никога няма да имайте уважение в академията.

Той посочи, че блогът не е толкова обществен форум, колкото „изследователска пътека“, начин на преброяване на часовете, които сега прекарва, четейки стари копия на „Сладкарския вестник“, преглеждайки заявки за патенти и преглеждайки архивирани телефонни указатели, за да преброи броя. на магазини за бонбони в Бруклин през 1908 г. (564).

Каваш отбелязва, че изследванията му са частично подхранвани от гняв към производителите на бонбони, които публикуват неточни и често подсладени истории за своите продукти. Всъщност, казва той, големите компании често просто копират, крадат или поглъщат изобретения, възникнали от домашните кухни на собствениците на магазини за бонбони. „Победителите винаги пишат историята на бонбоните, както историята на войните“, отбеляза той.