Оставаха пет минути преди влакът да тръгне за Улан-Уде и дори не знаехме от коя платформа тръгва. Руските гари винаги са гигантски и имат няколко платформи, а Иркутск, този отдалечен сибирски град на 5200 километра източно от Москва, не прави изключение.
Разклащайки билетите, се изправихме пред полицай. Униформеният ни посочи влака и ние продължихме прибързания си поход. Така се озовахме на платформа с дължина поне 200 метра, мислейки, че ако грешим. щяхме да се озовем в Пекин.
Но имаше 004, който щеше да ни отведе до екзотичната република Бурятия, в средата на източен Сибир и на територията на Русия. Оставаше само да намери вагона. В руските влакове за дълги разстояния не се качвате никъде и след това намирате колата си; пътникът се качва строго там, където му е мястото. Във всяка кола пазач внимателно контролира билети и документи.
Разбира се, нашата кола беше последна. В подножието на стълбите Татяна, в униформата и хоросана си, се усмихваше на нашата суматоха и на фразите, които мрънкахме на неполиран руски.
Приключението до Улан-Уде беше започнало. Там бяхме заедно с моята приятелка Изабел на борда на митичния Транссибир. В една студена и лъчезарна пролетна сутрин в Иркутск, с температури, движещи се около нула градуса, ни чакаше седемчасово пътуване, голяма част от което бихме заобиколили юга до Байкал, най-дълбокото на планетата.
Насочване към неизвестното
Кабината ни с четири пътника беше невероятно разхвърляна и хъркането на двамата обитатели на горните легла се чуваше от коридора. Общата маса беше препълнена с бутилки и остатъци от храна, тук-там висяха сандали и дрехи. Вълнението от това, че бяхте в Транс-Сибир и се насочихте към толкова малко известно място като Бурятия, размиваше цялата досада. По-късно научихме, че нашите съотборници са двама тийнейджъри, идващи от студентски форум в Новосибирск и са били на борда в продължение на 48 часа, което обяснява бъркотията.
С движението на влака Татяна започна кръга си. Безупречна униформа и лошо заспало лице, тя ни представи своята оферта за кафе, чай и сладкиши. Покланяме се пред високите чаши черен чай с филигран метална основа, които са запазената марка на руските влакове. С 33 рубли на чай (около половин долар) не допринасяхме много за бюджета на Татяна, така че жената настоя да ни продаде нещо друго, като сувенирите от железопътната компания, които тя също носеше в кутията си. С тези малки продажби пазачите правят няколко допълнителни рубли в безкрайните си дни на борда.
Татяна беше особено любопитна за двамата си чуждестранни пътници. И след малко той се появи отново, този път с книгата за пътниците, за да можем да му напишем посвещение, тъй като бяхме дошли досега!
Замръзнали реки
Веднага след като напуснахме Иркутск и откритата страна надделя, снегът се появи натрупан по страните на пистите. На това ярко слънце блестеше бяло. Човек наистина разбира какво е Сибир, когато види замръзналите реки в средата на пролетта и онези неизмерими снежни простори, които в облачни дни се сливат с небето и не позволяват да се различи хоризонтът. Пасища, изгорени от студа, дървета, посивяващи от сняг - клоните им се огъват под тежестта - всичко това в едноцветен, който трае почти мъчително.
От Иркутск железопътната линия се извива на югоизток, след това заобикаля езерото Байкал на юг и възвръща северното си течение няколко километра, преди да достигне Улан-Уде, столицата на Бурятия. Тази република - една от 21-те, съставляващи Руската федерация - има своя собствена етническа група и език и е център на руския будизъм.
Населението му, бурятите, е от монголски произход и най-голямото богатство, което има републиката му, е Байкал, западната му граница. Езерото предлага не само красиви гледки за туризъм: то е един от големите резерви на прясна вода на планетата. Той съдържа 20 процента от питейната вода в света, което ще направи региона стратегически след няколко десетилетия.
Нашето голямо очакване за това пътуване с Трансибир беше да видим Байкал от влака и замръзнал. След известно време излязох в коридора на колата и една белоока, сивокоса жена, преди очевидната ми външна поява, ме предупреди, че езерото скоро ще се появи. Преди сигнала се придържаме към прозореца.
Изведнъж като светкавица се появи между два хълма и краткото видение ни заглуши. Една секунда наблюдение, което ще бъде последвано от почти четири часа непрекъснато шоу. Визията беше впечатляваща. Доколкото окото го виждаше, беше замръзнал, прекъснат само от синьото на небето, когато облаците се разделиха.
С какво може да се сравни? Може би със салар. Или със странна ледена пустиня. Километри от неизмерима бяла повърхност, където само вятърът има силата да наруши тишината.
Голяма самота
Изненадващото при Байкал е, че той замръзва. Нещо повече, плоската му повърхност на части става грапава, размита и дори се осмелява да покаже невероятен замръзнал сърф. Безкрайната белота на Байкал и толкова много сняг около него също предават самотата на големите руски простори.
Влаковете са нервната система на тази гигантска държава. Повече от влак, Транссибирът е огромна железопътна мрежа, която носи това име именно защото пресича гигантската територия на Сибир. Тя се ражда от мечтателната идея на цар Александър III, който вижда в железницата най-добрия вариант за интегриране на Сибир в европейска Русия. Той се опита да се възползва от огромните природни ресурси на сибирските недра, да развие икономически региона и да го засели, за да избегне териториални изкушения от китайски или японски.
Маршрутът му пресича страната от запад на изток на невероятно 9300-километрово пътуване, което достига своя връх точно зад Владивосток, в най-източната част на Сибир и с лице към Японско море. Той има два клона, Трансманчурския, който завършва в Пекин, и Трансмонголския, в Улан Батор, столицата на Монголия.
Изграждането на Транссибир беше епопея. Той продължи 13 години и за да го постигнат, хиляди работници бяха необходими на основно празна територия, със сложността на ежедневното хранене на тази маса от хора и даването им на бараки за спане.
Като в карикатурите
Положени са 7000 километра писти и 12 милиона траверси, построени са 100 километра мостове и тунели и са преместени 100 милиона кубически метра земя. Пистите са построени така, че да издържат на най-лошите метеорологични условия на планетата извън Антарктида и са пресичали три от най-големите реки в Централна Азия: Об, Йенисей и Амур, с мостове, които са се похвалили за инженерството по това време.
В момента той свързва 87 града и населени места, освен че пресича десет часови зони: почти половината планета.
Невъзможно е да свикнете с гледката на този замръзнал гигант. Единият остава статичен пред прозореца, очите са приковани в неподвижната повърхност.
Влакът продължава със свое собствено темпо и изведнъж, подобно на библейския Исус, се появява мъж, който върви по замръзналата простор. Намерете добро място, за да изкопаете дупка и да хванете храната за деня. В края на краищата изглежда, че този далечен образ на детството не е принадлежал само на света на карикатурите.
Ледът на Байкал през зимата е с дебелина повече от метър, така че поддържа не само теглото на човек, но и превозни средства, включително камиони. И обичайното нещо в продължение на няколко месеца в годината е да се пътува между Иркутск и съседна Бурятия, пресичайки замръзналото езеро. По този начин леденото огледало се трансформира в солидно синьо-бял път с малко над 40 километра, който освен екзотичен за туристите, служи на жителите за съкращаване на разстоянието между двата брега с повече от 200 километра. Байкал е дълъг 600 километра, но ширината му на юг е около 40 километра.
Когато спрем да виждаме Байкал, знаем, че вече сме в Бурятия и на последния етап от това пътуване от почти 500 километра през Сибир. През последния половин час видях с разочарование как времето се влошава и как бурята се влошава 15 минути преди да достигне целта си. Вятърът беше толкова силен, че снегът падаше косо и снеговалежът беше интензивен.
Безпокойството ми беше тотално. Бяхме на 17 800 километра от Буенос Айрес, вероятно това ще бъде единственият път, когато посетим Улан-Уде и бурята и студът заплашиха да ни ограничат до хотела.
Лошото време беше трудно да се постави на добро лице, но ние се опитахме.
Влакът подсвирна пристигането си, слязохме на друга от неизмеримите руски платформи и дори зеленото масло на формацията беше интегрирано в сивото на пейзажа. Разбира се, все още валеше сняг. Направихме необходимите снимки, натъпкани до носа и избягахме по много високо стълбище, което водеше до покрито пресичане на коловозите. Пет минути по-късно бяхме на улицата при ярко слънце. Като по магия бурята беше спряла.
Боде добре! Бурятия ни прие със слънце, което не можеше да вдигне термометъра, но поне не валеше сняг