това

Исках да ви разкажа за химически пилинг! И не че съм много развълнуван, но беше необходимост да мога да обясня всичко, което никога не е обяснено.

Самият химически пилинг е пилинг на киселинна основа. На някои търговски места ще откриете, че тази категория включва и ензимни пилинги и технически не е правилно. Ензимните кори действат чрез ензими (главно бромалин и папаин). Тези ензими се извличат съответно от ананас и папая и действат много различно от киселините. Имате цялата тази разширена тема за всички видове кори в окончателното ръководство.

ХИМИЧНИ ПИЛИНГИ

Ще се спрем специално на тези за битови и естетически цели. Трябва да имаме предвид, че има и химически пилинг за медицинска употреба, който работи при много по-високи концентрации и при изключително киселинни pH.

Европейската наредба повелява пилинг, предназначен за естетическа употреба (професионални центрове) те не могат да достигнат рН под 1,5 и техните концентрации ще зависят от вида на киселината. Една от най-използваните, например, гликолова киселина, може да бъде само с максимална концентрация от 30%. Това може да се промени по всяко време, тъй като Международният научен комитет постоянно ни изпраща актуализации по тази тема. Все по-често се понижават концентрациите на киселини в козметичните продукти, за да се насочат към медицинска употреба.

Как работи

Киселинният пилинг действа чрез три фактора: подготовка на кожата, рН и концентрация. В козметологията ние определяме химическия пилинг като разяждащ локален продукт, който чрез разрушаване на хидролипидната мантия и част от епидермиса постига по-голяма регенерация на тъканите. Плаши? Радвам се, защото употребата на киселини не трябва да се приема лекомислено, както наблюдавам отдавна. Той не само засяга епидермиса, но също така, според трите фактора, споменати по-горе, те успяват да проникнат до дермата.

Чрез разяждане на кожата или „пилинг“ (откъдето идва и думата й пилинг), той причинява дълбоко отлепване на кожата, оставяйки кожата напълно незащитена и със „задължението“ да се регенерира, за да противодейства на този ефект.

В професионалната дермокозметика използваме повърхностни химически пилинги. Тези концентрации и рН премахват епидермиса, атенюирайки експресионните линии и бръчки, в допълнение към омекотяването на петна и следи от акне.

ПОДГОТОВКА НА КОЖАТА

Разделяйки категориите киселинни пилинги за дома и тези, използвани в професионални центрове, откриваме проблем. За да бъде пилингът ефективен при дълбоки петна и бръчки, вашият концентрациите трябва да са по-големи от 20% (рН също ще повлияе). С пилинг, по-голям от 20% концентрация, вече трябва да работим с 4-стъпкова система от професионални пилинги. Като се има предвид, че вече сме почистили и подготвили кожата с лосион, системата включва:

Начинът, по който се подготвяме и продължаваме да извършваме лечението, ще повлияе на крайния резултат.

Познаването на целия проблем с рН и как работи, е от съществено значение за прилагането на тези продукти. РН, заедно с концентрацията, ще повлияят на начина, по който пилингът работи. Колкото по-киселинно е рН, толкова по-малко концентрация на киселина трябва да съдържа. Най-използваното рН в козметиката варират между 1,8 и 4,5.

КОНЦЕНТРАЦИЯ

Общите концентрации на киселина могат да достигнат максимално общо 50% на продукта на професионално ниво. В това те включват концентрацията на различните киселини, която е максимум 30% на киселина (това ще зависи от вида на киселината, всяка от тях има своя законодател). Всеки вид киселина има своите свойства и ние трябва да вземем предвид типа кожа и характеристиките, за да използваме по-високи или по-ниски концентрации.

ВИДОВЕ КИСЕЛИНИ

Дами, гликолевата киселина е страхотна. Но има съвсем различен и особен свят на гликолова киселина. Всъщност в нови продукти, които се използват професионално, гликоловата киселина е заменена с пировиноградна киселина. Това са най-използваните киселини:

Най-известният. AHA (алфа-хидрокси киселини) са група киселини в алфа позиция, които главно получени от плодове и зеленчуци. Те имат антиоксидантни, обновяващи и омекотяващи свойства. Те са водоразтворими, така че се разтварят във вода и не действат добре на мазна кожа.

  • ГЛИКОЛОВА КИСЕЛИНА: Произлиза от захарна тръстика. Това е най-ниското молекулно тегло от всички и се използва за регенериране на кожата. Изглажда бръчките и фините линии.
  • ТАРТАРОВА КИСЕЛИНА: Идва от гроздето. Със страхотни антиоксидантни свойства се използва за девитализирана кожа.
  • МЛЕЧНА КИСЕЛИНА: Идва от млякото. Намираме го и в собствения ни FNH (естествен хидратационен фактор). Омекотява кожата, поддържа състоянието и помага за изсветляване на петна.
  • МАНДЕЛОВА КИСЕЛИНА: Произлиза от бадеми. Подобно на млечната киселина, тя омекотява кожата и също помага за регенериране на следи от акне.
  • ЛИМОНОВА КИСЕЛИНА: Идва от цитрусови плодове. Със страхотни антиоксидантни, осветяващи и депигментиращи свойства.
  • МАЛЕНОВА КИСЕЛИНА: Идва от ябълката. Има кератолитични свойства, поради което помага за отпушване на порите.

BHAs (бета-хидрокси киселини) са мастноразтворими и са какво работят най-добре за мазна кожа и кожа с акне. Сред тях най-известната е салициловата киселина. Те действат вътре в порите, като я запушват и предотвратяват ороговяване.

Има противоречия дали салициловата киселина е BHA или не, но засега, докато не се потвърди, ще я включим тук.

  • САЛИЦИЛОВА КИСЕЛИНА: Като мастноразтворима, тя прониква много по-добре, отпушва порите и също има антимикробно действие. Ето защо не е изненадващо, че го намираме в някои продукти в края на списъка на INCI (списък на съставките) като консервант. Той също така има противовъзпалителни свойства, което е много често поради тази причина също да го намерите в слънцезащитни продукти. Получено от екстракт от върба (оттук и името му).

ФЕРУЛОВА КИСЕЛИНА

Той е част от хидроксикинамичната група. По този начин много рядка дума да се каже, че те присъстват в растителната клетъчна стена. Защитен външен слой, присъстващ в растителни клетки, бактерии и гъбички.

Феруловата киселина има антиоксидантни свойства които неутрализират свободните радикали, отговорни за окислителния стрес в клетъчните мембрани и ДНК. Той също така засилва ефекта на витамините С и Е.

АЗЕЛАЙСКА КИСЕЛИНА

И какво ще правим? Казваме ли думата на групата, към която принадлежи или я премълчаваме? За маниаци за красота като мен, които обичат тези неща, обърнете внимание на данните: е наситена дикарбоксилна киселина. Нищо, не се усложнявайте; Ще го обобщим с това, че се намесва в клетъчния метаболизъм.

Азелаиновата киселина е една от любимите ми. Той е антибактериален, противовъзпалителен и е напълно съвместим с чувствителната кожа. В допълнение, той инхибира синтеза на меланин, отслабвайки петна и озарява кожата.

ПИРУВОВА КИСЕЛИНА

Да, най-доброто, което го запазвам за последно. Любимата ми киселина par excellence (сбогом гликолова киселина). Пировиновата киселина развива дехидрогениран ензим (LDH), от който се извлича млечна киселина, когато започне да ферментира. Можем да кажем, че тялото само създава тази киселина чрез кислород, но в природата може да се намери във ферментирали плодове или оцет.

Неговите свойства са толкова много, че се обявих за фен по това време и по този начин той се позиционира да освобождава гликолова киселина при най-професионалните лечения. Това се дължи на неговите ефекти са подобни на гликолова киселина по отношение на подновяването, но ние добавяме повече към списъка. Той е бактерициден, депигментиращ, антиоксидантен, омекотяващ и стимулира производството на колаген и еластин. Така че действа чудесно на задушена, акне или петна и остаряла кожа.

КИСЕЛИНИ ПИЛИНГИ ЗА КЪЩА

Като козметик Никога няма да препоръчам киселинен пилинг у дома, сякаш питате вашия дерматолог. Както видяхме, корите, когато започнат да бъдат ефективни, са от 10%. В професионален план обикновено не се откриват 10% пилинги, но има няколко киселини, които съставляват продукта.

Без да продължавам, ще ви кажа, че кората, която използвам, съдържа 40% пировиноградна киселина и 9% млечна киселина. Това използвам с безопасна система от 4-те стъпки и в този случай под моето професионално наблюдение.

Останалите, с които работя професионално, съдържат 14% салицилова киселина, 12% млечна киселина и 8% лимонена киселина.

Това са само две от тези, които използвам, но в професионалната дермокозметика можем да работим с пилинги от концентрации от 10% до дори 70%. Логично, както коментирахме, това на 70% трябва да имат рН 4 или 4,5

Всичко това говори, че за да започне да действа една кора, тя трябва да е по-голяма от 10%. И ако използвате пилинг у дома по-голям от 10%, това е така ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, че използвате системата от 4 стъпки така че кожата ви да не страда толкова много и да завършва с хронична дехидратация.