Тази храна играе решаваща роля в западното хранене в продължение на най-малко 140 века.

храна

Предполагаемо отпътуване от френската кралица Мария Антоанета, съпруга на Луи XVI, беше разпространено: когато тя видя спокойната си карета да се движи по улица в Париж, обезпокоена от тълпата дрипави молители, тя попита какво се случва и спътник се осмели да каже нея "Те нямат хляб", на което тя отговори: "Нека ядат торти!".

Сега, когато знаем, че синята кръв никога не е съществувала, глупостта на деспотичната кралица е правдоподобна за нас, което с исторически изследвания е показано като жесток и клеветнически анекдот, изцяло измислен. Но фалшивият анекдот идва на ум от решаващата роля, която хлябът играе в западните диети в продължение на много векове, поне 140, както е показано от д-р Амая Аранц, археоботаник от Университета в Копенхаген.

Хлябът е парадигматичният хранителен елемент на древността; чиста храна, синоним на пълноценна храна, знаменател на посевите (земя за хляб, която да донесете), тя има абсолютна обединяваща стойност, тъй като е желана от бедните и богатите. Недостигът или отсъствието му причиняват прекомерни реакции на тревожност както при благородниците, така и при обикновените хора.

Освен това той има забележителна символична стойност като пряко препращане към евхаристийната жертва и отчасти е следствие от проникващия ефект на монашеската култура, оформяща Европа. Накратко, хлябът е кулминацията на европейската аграризация, която от високо средновековно разстройство преминава към относителна стабилност в късното средновековие.; символ и реалност по едно и също време, с абсолютна значимост в храната на дълги векове.

След кашата, тоест зърнено брашно, приготвено във вода, случайно или умишлено, клеевото брашно се ферментира и след това се пече във фурни или жарава, по образа на много стария безквасен хляб, какъвто е този, приготвен от Сара, Съпругата на Авраам за ангелски посетители (Битие, 21). Така че историята на печенето и клеевата ферментация протичат паралелно, но във всеки случай те са от далечна древност.

От многото измислени възпоменателни глупости, може би Световният ден на хляба, 16 октомври, е един от малкото, които имат някакъв смисъл. Във всеки случай разследванията на австрийския професор Андреас Хайс изглежда показват това голяма част от времето, което най-старите народи, посветени на храната, бяха посветени на усъвършенстване на техниките за готвене, консервиране на месо, риба и млечни продукти и варианти на хлебни изделия.

Раждането на хляб вероятно би било свързано с приготвянето на каши, тъй като е вероятно относително сухата каша да е била замърсена от дрожди в околната среда или дрожди от стари бири, приготвени в близост, което води до ферментация, която по-късно ще се счита за желана поради до пухкавостта на получения продукт. Във всеки случай, това, което се е случило в мъглите на времето, изглежда не е обект на нашето блуждаене., Интересното е, че има свидетелства, че овесена каша, безквасен хляб или торта от зърнени храни и хляб със закваска съжителстват от определен момент и са го правили дълги векове.

Хлябът в историята

Още през 3 век пр.н.е. в класическа Гърция се отчитат най-малко 72 различни вида хлябове. Хлябът Candeal се придружава от ‘opson’, т.е. зеленчукови компаньони или животни, които допълват основната храна: популярният сандвич вече е изобретен.

Също така имайте предвид, че хлябът подсилва основната си хранителна стойност с алегорични форми. Запомнете например, удълженият и разцепен хляб, имитиращ външния вид на женската вулва, с всичко това предполага това като почит към майчинството и женствеността на майката земя и нека не говорим за кръглите слънчеви форми, други причудливи форми на стари корени или кръстообразните разрези, които гарантират възхода на хляба и го християнизират, замествайки старите дифузни перфорации или диагонални разрези.

Сан Исидоро де Севиля, баща на испанската вестготска църква (близък приятел на нашия Сан Браулио), цитира някои от хлябовете, които са били често срещани в класическия Рим, културен наследник на Гърция и Етрурия. Isidoro се отнася до съществуването на следните хлябове: cibarius (груб), siligíneus (формован с дървено уплътнение), furfureus (направен от пълнозърнесто брашно), rubidus (двойно изпечен), subcinereus или focacius (приготвен между пепелта, все още е кандел), clibanicium (приготвен в хвощ), spungia (много гъбесто, леко тесто), плаценти (хляб с малка спелта), дулсия (хляб, напоен с мед), амодий (с нишесте или нишесте в тестото) и симика (ултрафино брашно и малък формат).

Андалуската кухня по-широко допуска други продукти, различни от пшеница, при приготвянето на хляб; Преди това се произвеждаха и зърнени хлябове, различни от пшеница, но източната традиция вероятно също харесваше нишесте от ечемик, ръж, просо и други незърнени скорбяли.

Заедно с хлябовете с кандел са разработени най-простите безквасни. Тестото за брашно се правело с вода и малко сол и се готвило в жаравата или върху примитивна керамична решетка или ламарина. Получените торти са били обичайна храна до относително скоро време на много слабо развити места.

Политика и „хляб за храна“

Хлябът като парадигма на традиционната храна представляваше 65% от храната, консумирана в популярната градска испанска среда между 16 и 18 век, докато понастоящем тя не достига 10% и през гореспоменатите векове консумацията му не надвишава 45% от храната, която са яли управляващите класи, духовници и рентиери, така че диетата, която хлябът предполага, се е развила от основен до ресурс на най-бедните в обществото.

Но това вече беше парадигма на храната („панис“ вместо „цибус“) в класическия Рим. Ювенал презира населението в своята „Сатира X“, която се задоволява с „panem el circenses“ (храна и забавления), които Юлий Цезар ожесточи в края на века и които Веспасиан продължава през първата половина на 1 век, като също така започва творбите на Колизеума и доведе до апогея на разпространението на три парчета от Аврелиановата глава през III век.

То ни засяга по-отблизо ролята, която недостигът на хляб имаше във Френската революция. Хората страдаха от глад, особено поради фискалната хищност и дори атакуваха, къпейки земята с тяхната бунтовническа кръв, спекулативните силози на големи земевладелци: това направи анекдота за Мария Антоанета достоверен. Е, въпреки факта, че кралският съветник Тюрго предупреди Капет Луи XVI, че недостигът на хляб може да предизвика бунт, кралят го игнорира, пораждайки буржоазията, културна, богата и добре организирана, за да генерира революцията френска жена, която се промени лицето на западния свят.

Повече информация