След като в продължение на два дни споделях пътя със знаменитото езеро Хемкунд Сахиб със семейство сикхи, отидох на автостоп до Бадринат, последната от четирите точки на поклонение, което правех до свети места в Хималаите. Имах късмета да ме вземе SUV, който ми позволи да се возя на покрива му. Отне ни час и половина, за да изминем трийсетте километра, които ни деляха от Бадринат, с малко повече от празен ход двигател, през най-криволичещия път, който е изминавал досега, като трябваше да слезем няколко пъти, за да съберем насипни камъни. В замяна след всяка крива имаше визия за непреодолимия пейзаж, която остави всички присъстващи без думи.
Още рано, когато пристигнах, изминах трите километра, които ме разделяха Мана Гаон, малък град, сгушен в живописната извивка, която реката създава в долината, която тече. Плаха табела на входа приветства „последните хора на Индия“. Стигането до тук не е лесно, така че въпреки голямото религиозно значение на сайта, поклонниците са малко. Бях много развълнуван да го постигна, защото преди години бях научил, че в близката пещера Веда Вяс - един от най-забележителните аватари на индуизма - диктува на своя писар, бог Ганеш, Махабхарата, стълб на тази вяра. себе си., което обикновено е представено във формата на слон.
 Вход за Бадринат. | Пейзаж между Бадринатх и Мана Гаон. |
| Пещера, където са написани Ведите. | Обитател на Мана Гаон. |
| Поклонник, носещ храна в пещерата. | Мана от разстояние. |
| Когато спяхме там, чухме водопада. | Вечеря. |
И така, с първата светлина на деня, аз вече вървях, както ми каза моят приятел саддху, към Север. Не щях да се отказвам от детската си мечта да посетя тази страна толкова бързо. За разлика от случилото се до водопада, тук вече нямаше никаква пътека, така че трябваше да се „измисля“ там, където мислех, че е най-удобно. Когато ожаднееше, пиеше от реката. Вървях с добро темпо, безопасно и с всичките си дрехи. Мислех да напредвам, доколкото мога, и ако в даден момент орографията ми попречи, да се върна по пътя, по който бях дошла. Изтощен в края на деня, тъй като не бях спрял нито за секунда, се приближих до пещера, която намерих на склона. Легнах на пода, подпрял глава на раницата си и въпреки че не бях ял цял ден, което по това време нямаше значение за мен, малко след това заспах от изтощение.
Известният водопад Вашудара.
| Облачният път за Тибет. | Облачният път за Тибет. |
Нямах часовник и батериите на телефона и фотоапарата ми бяха изгаснали, така че предполагам, че щеше да е малко след изгрева, с първите светлини, идващи през пещерата, когато се събудих и тръгнах по пътя си. От това, което щях да прочета по-късно, надминах височини от повече от пет хиляди и петстотин метра височина, въпреки че никога не съм имал пробиви в мозъка заради това. С изключение на няколко минути, които седнах малко след пиене на топяща се вода, този ден вървях отначало, нонстоп. Вече не ми пукаше да стигна до Тибет или не. Преминавайки през онези долини, които бяха достатъчна награда и повече от оправдаха щастието, което прекарах тези дни.
Никога няма да забравя момента, когато видях отдалеч каменна стена, която затваряше малък заслон, направен от същия материал, и голямо стадо якове, онези космати естествени животни по тези земи. Изтичах там, искайки да потвърдя подозрението си, че вътре трябва да има някой. Отворих тежката дървена врата, изядена от влагата в краищата й, когато беше представено изображение, което ще запомня за цял живот: трима мъже, облечени по традиционния начин, седнаха около някои клони, в които отопляваха чай и цампа. Щях да си отрежа пръста, за да разбера какво им е минало през ума, когато ме видяха да влизам изтощен, изпотявайки се от морета и капки по цялото ми лице и облечен в мръсни дънки и тениска. Въпреки че наивно поздравих на английски, отнеха им няколко секунди да реагират и да произнесат дума, почти заекваща, на тибетски. Разбивайки леда, попитах, сочейки към земята: „Bóo?“, Единствената тибетска дума, която знаех и с която те се отнасят до своята страна. Изявлението му донесе такава усмивка на лицето ми, че промени и неговата. Беше успял. Бях в Тибет.
Карта на Google Earth, показваща района, който пътувах от въздуха.
Изтощен и с треперещи крака от усилието, преминах първия водопад, след като следобедът на следващия ден наполовина падна. Бързо влязох в пещерата, за да благодаря на приятеля си садду за това, което ме научи, и разговора, който беше необичаен за мен да пристигна в Тибет. Въпреки че не познавах тази страна като такава, нито бях дошъл в Лхаса, планината Кайлаш или езерото Мансаровар, аз се почувствах пълноценно от опита от онези дни. Реших да продължа с Мана, когато научих, че онази вечер Учителят и Баба правят упражнения, за които усетих, че предпочитат да бъдат сами, макар че никога не са ми казвали така. Няколко часа по-късно разбрах Мана на хоризонта. Седнах веднага щом влязох до къща, където се продаваха ориз и зеленчуци, и поръчах пълна купа, която изядох с дясната си ръка за нула време. Собственикът, като ме видя толкова гладен, ми даде още един точно като него, когато му казах откъде идвам и че едвам бях ял от пет дни. Не само бях отслабнал, но докато седнах, забелязах, че подметката на обувките е получила дупка.
| Алея на Мана Гаон. | Прибиране вкъщи след цял ден оран. |
| Жените от Ботия пеят по време на церемонията. | Селска ботия. |
Мана Гаон е била обитавана само през летните месеци, тъй като останалата част от годината буквално е била покрита със сняг. Жителите му принадлежали към етническата група от Ботия, с монголоидно-тибетски произход. Всъщност „и двете“, с които започва името му, се отнасят до същия „Bod“, с който тибетците се отнасят до своята земя, въпреки че самите двете предпочитат да се свързват с клановете Раджпут от Раджастан, които са мигрирали в Тибет през 15 век. заселиха колонии и на връщане към Индия се заселиха във високите долини на Хималаите, където бях аз. В рамките на ботията има три клона: този, който живее предимно в Сиким, този, който го прави в Бутан, и този, ограничен до района, наречен Гарвал. Те говорят боти, език, който изисква тибетски символи за транскрибиране, и който бях чувал преди в Laddakh. Както и да е, една от особеностите на този народ е религията, която те изповядват, съставена от смесица от анимизъм, бон будизъм и индуизъм. Това обяснява защо много ботии носят кости на животни или предци, висящи като амулети, следвайки анимистката вяра, че духът им ги защитава, или нарисуват челото си в бинди, онази характерна точка на индуската вяра, с която молят за защита от божествата.
| Плетачка с игривото си дете. | Пайанас ботия, истински майстори на тъкане. |
| Кръщават ме с бинди на челото и ми дават ориз. | Площад, където се проведе церемонията. |
Все още оставах до нощта с ботиите, докато те ми показваха вътрешността на къщите си, играеха с децата или ми показваха инструментите и тотемите за церемонии. За да заспя отидох в Бадринатх, където бях очарован от духовния живот на града му и няколко дни по-късно, след като живеех в ашрам в Ришикеш, на брега на Ганг, взех автобус до Делхи, откъдето летях обратно в Европа. Но всичко това ще е друга история ...