Пътуване до Атон, в Северна Гърция, където оцеляват 20 православни манастира, където на жените е забранено да влизат

Можете ли да си представите място в стара Европа без пътища, хотели, радио или телевизия ..., където присъствието на жени е забранено? Това място съществува в Северна Гърция, празнична мечта за мнозина и център на молитва и търсене на Бог за другите, на 1600 монаси, живеещи на Света гора, „Светата планина“, председателствана от двуглавия орел на Византия.

влизали

Започнах пътуването си до «Агион Орос» (Атон), наречен от любопитство и целта да открия ключовете на този херметичен гръцки полуостров „В противоречие с напредъка“ и наследник на Византийската империя, съборена след превземането на Константинопол от турците през 1453 г. Част от тази империя оцелява по чудо, повече от десет века след нейното въстание, в този ъгъл на Егейско море: най-източният край на три, които рисуват калцидния полуостров. Днес има последната автономна монашеска република в света със своята 20 православни манастира и единственото женско присъствие на Дева Мария, "Дамата" в тази така наречена "Атонска градина".

Изобщо не е лесно да се проникне физически този полуостров със стръмни клисури и зелени долини, където в дивата природа растат маслинови дървета, лозя, орехови дървета и ягоди. За пътуване до този Монте Санто е необходимо разрешение което се нарича "диамонитирон" и се получава само след като религиозните власти на Солун и политиките на македонското правителство дават зелено.

С подписания документ в джоба съм официално един от десетте неортодоксални поклонници които могат да имат достъп всеки ден и да обикалят тази религиозна република в продължение на четири дни. Обичайната процедура за придвижване до Атон е с лодка. Панорамата въздейства, защото тези истински силни страни възникнали през първите векове на Източната Римска империя, са непревземаеми с високите си кули и по този начин те са успели да запазят вътре не само непокътната религиозна вяра, но и впечатляващ букет от разкошни съкровища (книги, икони, стенописи, лампи, бижута ... ) дарени от крале и императори. Извън тези заграждения богатството отстъпи място на друг тип пенсионерски живот, с участието отшелници и аскети които и до днес продължават да обикалят по най-изолираните пътища на полуострова.

Прехвърлянето ми към манастир Свети Павел ("Aghious Pavlou"), основана в средата на 10 век, се извършва в малка лодка с капацитет за дузина души. Придружава ме Якобос Агиоографос, моят „по-голям брат“ - както Мара го определя, регионален туристически мениджър - и водач в „Ágion Oros“. Венециански по рождение, той пристигна преди две десетилетия по склоновете на 2 033 метра монтаж след кратка обиколка на Пелопонес и Санторини. Той не се възползва от навиците, макар че в продължение на шест месеца прави новициата, а сега произвежда „святото вино“ на Атон благодарение на 70-те хектара, които работи на земя близо до манастира „Свети Павел“. „Когато стигнах до Атон“, казва този добродушен човек, който отдавна е преминал 50 години- Не разбрах нищо от този свят, бяха изминали само пет минути и аз вече питах часа на завръщането на моя кораб. Влязох в Католикон (главната църква на всеки манастир) и тъй като не беше православен, монах ме покани да напусна храма. Исках да замина на всяка цена, но останах ... ».

Хиляда години без жени

Сега Якобос се чувства като още един, обичан мъж в цялата общност на монасите. Въпреки че живее в Уранополис, „последният гръцки град“, той винаги е добре приет във всеки от манастирите. Той описва живота на монасите като „много тежък“ и по отношение на постоянната забрана за жените в републиката, заклеймена от Европейската комисия и самите жени, той категорично отговаря: „От хиляда години тук има само мъже и то трябва да продължи да бъде така. Ние искаме само Мадоната, която дълбоко почитаме. Някой загрижен ли е имал жени в манастирите на Далай Лама или не? ".

Пристигането ни в Сан Пабло се случва преди залез слънце. По това време - всичко в Атон се управлява от строгите византийски правила, действащи днес - започват да се броят часовете на новия ден, който, управляван от юлианския календар, има постоянно изоставане от 13 дати. След това вратите се затварят херметически до зори и тогава поклонниците се подготвят да посетят стаите си. В Сан Пабло споделям голяма спалня, строга, въпреки общия си балкон с изглед към Егейско море, заедно с трима други пътници. Има отопление, душ, четири индивидуални кърпи и електрическо осветление, въпреки че удобствата не винаги са такива. Междувременно монасите, онези мъже с дълги бради и черни одежди, започват своите религиозни служби в Католикон. Основната служба е светата литургия, която мога да следвам от пейка на входа. Можете да седите или да стоите, но никой не трябва да кръстосва краката ви или да показва неправилна стойка.

Атмосферата е мрачна, но вълшебна. Само плахата светлина от конуси и свещи разкрива бледите лица на монасите, които участват в пеене на химни на Мадоната („Kyrie Eleison“) или целуване на иконите на Дева, винаги със сладко лице, или на Свети Йоан Евангелист, който те председателстват входа на Католикон. На заден план Христос Пантократор е свидетел на това „Празник на човека, който търси своето единение с Бог“. В полумрака на трите кораба интензивността на молитвата е осезаема. Това е почти театрална сцена, където иконите, маслените лампи, свещите, кръстовете, които се издигат и падат в храма и интензивната миризма на тамян също играят специална роля сред непрестанните идвания и заминавания на монасите. Човек се чувства преместен на друго място извън времето.

След литургията идва часът на нощната почивка - за гостите, разбира се - но нов офис очаква групата в седем часа сутринта, след което се присъединява към причастието между небесното и земното. Ние сме преди основното хранене за деня е фиксирано в 10:30 сутринта, тук няма закуска като такава. Първо поклонници и монаси влизат в трапезарията, търсят мястото си, без да се смесват, и всички мълчаливо ядат, докато монах чете духовен текст от амвона. Готвени картофи, маслини, сирене, грозде, малко зеленчуци, вода и чаша вино съставят менюто на монасите. Само в изключителни случаи се вкусва риба и празничен десерт. Месото почти никога не се консумира. Кулинарният календар на монасите също не предлага съмнения: понеделник, сряда и петък (едно хранене) и вторник, четвъртък, събота и неделя (две). Въпреки това те спазват правилото за хранене на гладните и разпределят повече от 25 000 обяда годишно.

След обяд напускам Атон, един наистина различен свят, в който царуват мистиката и молитвата. Когато говорите с монаси, те винаги настояват за една и съща идея. Те не искат тяхната Свещена планина да се разглежда като „жив музей в изгубен ъгъл на Земята“, а място за вярващите и божественото съзерцание, свободно от влиянието на външния свят.