Икона на стила par excellence, тази жена царува като муза на изключително печеливш микрокосмос в рамките на модната система.

Чиста стратегия. Когато Лора и Никола трябваше да изберат име за своята компания, те не се поколебаха. Бустери на една от първите френски платформи за електронна търговия от висок клас, те решиха да разширят кръгозора си и да се утвърдят в Китай, където богатата средна класа възприема лукса почти като основна необходимост. Неговият портал е преименуван на So Parisienne. „Името имаше невероятен потенциал“, обясниха те при представянето на проекта през 2013 г. „Хората не само разбраха значението му, но бързо бяха проникнати от нашата философия. Това беше оптимално по отношение на запаметяването на марката и предаването на стойността ».

parisian

Току-що бяха разбрали онова, което вече изглеждаха научили много други марки: парижанката, проектирана с функции, толкова очарователни, че в крайна сметка малко вероятно, се превърна във водещ герой в луксозния сектор. Нейните идеализирани функции я правят малко повече от трикстерска фантазия, но милиарди потенциални клиенти изглеждат повече от склонни да й повярват. Паризиенът е изтънчен, без да полага никакви видими усилия. Не следва тенденциите, но ги претълкува по ваш вкус. Не печелите нито грам за много болки под шоколад, които поглъщате. Тя обучава децата си с лекота, има напълно еднакви отношения с партньора си и говори за секс като някой, който коментира времето. Митът не е съвсем скорошен: той се появява в колективното въображение в края на 19 век. Но много малко биха подозирали, че девойките с неустоим надут и възхитителен тоалет, които Пруст и Балзак описват в своите романи, в крайна сметка ще станат архитекти на доходен бизнес, който успява да движи милиарди евро всяка година.

Защо се връща сега с такава сила? «Париж като столица на модата продължава да бъде много съблазнителен мит. Повече от реалност, ако сме честни. Но когато се вслушаме в този мит, паризиенът се появява като референция “, казва Жан-Жак Пикарт, един от най-известните консултанти по мода и лукс във Faubourg Saint-Honoré, който е ръководил имиджа на марки като Thierry Mugler, Cacharel, Hermès, Kenzo, Chloé и Helmut Lang, в допълнение към стартирането на кариерата на Christian Lacroix и Hedi Slimane. „Когато толкова много блогове и риалити звезди популяризират стерилен стил, не е изненадващо, че митът за Паризиен се появява отново като контрамодел. Нейната независимост, независимост и свобода от диктатурата на тенденциите я правят своеобразен шампион по елегантност ».

Мелани Лоран, съвременна ‘parisienne’, облечена в Dior.

Меланхолия, тъмни очи и черна коса като тоалета й: Жулиет Греко, друга справка.

Феноменът обяснява англосаксонското увлечение за актриси като Clémence Poésy, вероятно по-добре познато и ценено в чужбина, отколкото във Франция (където снима малко и не винаги интересни неща), или пък за Леа Сейду, на която Уди Алън предлага роля Парижки наръчник в Midnight в Париж: момиче, което продаваше винили на битпазара Saint-Ouen и изказваше диалози като „Париж е по-красив, когато вали“. След скандала, генериран от „Животът на Адел“, който никога не е навредил напълно на парижанин, достоен за името, сега актрисата заснема новата част от сагата за Джеймс Бонд. Последното му издание във Франция беше нова адаптация на „Дневникът на сервитьорка“, която Бунюел засне с Жана Моро в своето време, където Сейду играе парижанин от средата на века.

Моделът Кики де Монпарнас беше муза на много европейски художници. Тук, портрет на художника Мойзе Кислинг от 1925 г.

„Тази логика има исторически смисъл. Появата на мода през 19-ти век е свързана с развитието на големите градове по време на прехода към модерността, когато се отварят първите универсални магазини и се развива търговията ”, уточнява Кутан. В този контекст се появява характерът на фланезата, онази изискана количка, която обикаля булевардите, облечена в елегантни модели, лишена за първи път от твърдостта на кринолината. Мане ще увековечи тази жена от началото на века в картината си „La Parisienne“ (1876), където моделът се появява облечен в строг черен копринен тоалет, вече не разбиран като символ на траур, а на минималистичен вкус. Самият художник призна, че музата му е актриса, като по този начин доказва донякъде илюзорния характер на постановката му. „Жената в корсет е лъжа, измислица, която за нас [мъжете] е по-добра от реалността“, Eugène Chapus дойде да теоретизира в том, озаглавен Manual del hombre y de la mujer ‘comme il faut’, публикуван през 1855 г.

За да работи тази мрежа на хиперглобализирания пазар, жените по света трябва да възприемат това отношение. Точно както британката Джейн Биркин или американката Жан Себерг в друга епоха, Натали Портман днес се идентифицира с мита в кампанията за Мис Диор, точно както Кейт Мос е образът на парфюма Parisienne от Ив Сен Лоран или Кийра Найтли, от Коко Мадмоазел. „Както всички тенденции, и в крайна сметка ще изтече“, държи Пикар. „Но ако жените са заразени с част от елегантността, модерността и личността на Inès de la Fressange или Caroline de Maigret, това ще бъде напредък, особено в развиващите се икономики. La parisienne не се опитва да прилича на страница на списание, а клони към лична и уникална хармония ». За да въплъти една невъзможна легенда, нейните ефекти са значителни.

Изабел Аджани в „Интимен дневник на Адел Х.“, от Франсоа Трюфо, 1975 г.