Щанд за плодове и зеленчуци в Икария. На върха виси табела с формата на острова.

икария

Икария е гръцки остров в Егейско море и е един от най-старите градове в света. Средно жителите му живеят почти 10 години по-дълго от останалите хора в развитите страни и начинът им на живот е обект на изследване в продължение на много години. Изглежда обаче, че тайната му не е никаква.

Камера в ръка Слизам по фериботната стълба, за да изляза. Когато съм на път да премина през вратата на пътническата кабина, един от членовете на екипажа поставя тялото си на пътя ми и ме спира. Казва ми нещо на гръцки, но „Не говоря гръцки“, а той отговаря: „Къде отиваш?“ „До Икария“, отговарям. „А, тук е“, казва ми той и аз следвам стъпката си. Аз съм единственият турист на целия ферибот, който слиза на острова.

Икария има впечатляващи пейзажи, но това не изглежда да е достатъчна причина за привличане на туризъм със същата скорост като другите гръцки острови.

„Какво ще правиш там?“ Един гръцки приятел ми беше казал, когато му казах, че отивам в Икария. „Няма нищо“, предупреди ме той. Островът привлича малко туристи, защото за разлика от десетките туристически райски кътчета, които го заобикалят, той има малко плажове. Тези, които го посещават обаче, са изследователи. Този забравен ъгъл е един от най-запомнящите се на планетата: той е част от така наречените „сини зони“, местата, където хората живеят значително по-дълго от останалите. Продължителността на живота на жителите му е близо 90 години.

Преди да пристигна на острова, си мислех, че намирането на старейшини ще бъде трудно. Намиране на причините, поради които живеят толкова много години, дори по-дълго. Въпреки това старейшините се виждат по целия остров и причините за тяхното дълголетие също изглежда не са тайна, щом са вътре в него. Просто неговият начин на живот, синът на географията, не му дава много възможности.

Икария е остров в Егейско море, с удължена зигзагообразна форма, като гневна вежда. Сух, скалист и планински. Плевелите растат навсякъде и единствените бозайници, които изглежда оцеляват, са уличните котки, планинските кози и, разбира се, хората. Името си дължи на Икар, персонажът в гръцката митология, който летеше толкова високо, че слънцето разтопи крилата му и той падна в морето. Съвременните икароси, от друга страна, нямат крила, топлината на острова като че ли не ги засяга и те са последните, които падат в морето.

Двама местни жители разговарят, докато обслужват магазин в една от пешеходните улици близо до пристанището.

Точно от лодката започвам да се разхождам през главния му град. Наричането на нещо като град само защото това е основната точка на острова, макар и да се състои от шепа улици, би изглеждало преувеличено. Не предприемам двайсет стъпки, които селяните да започват да забелязват присъствието на непознат. Не са и на четиридесет, такси вече се приближава към мен, поглежда ме и дискретно казва: "Такси!" Не съм дори на шестдесет крачки от друга кола, която се приближава към мен и ме пита с малко повече прецизност: „Родригес?“.

Възможностите не са много. Единствените, които знаят, че идвам на острова, са хотелът, в който ще отседна, и група хора, с които се свързах за събитие, което ще се състои по това време. Първите на теория са на три километра, а вторите на около тридесет. „Аз съм от хотела, къде отиваш? Искаш ли да те заведа? Достъпвам и се качвам.

Сухият пейзаж на Икария представлява редуване между цвета на скалите и този на билките.

Погледнат на карта, хотелът е на един километър от пристанището. Разхождайки се, е почти две. А с кола има почти три километра, които разделят пристанището Агиос Кирикос от Термас, където отсядам. Малкият размер на Икария е направен огромен от скалистата планина, която минава през нея. Няма прави пътища и пътища с по-ниско ниво. Всичко е на зиг-заг, нагоре и надолу.

"Тук няма много бюджет и затова улиците са такива", без възмущение ми казва Никос, който беше отишъл до пристанището и предположи, че единственият изгубен непознат може да е този Родригес, който ще остане при него. „По този начин има пътека, по която да вървиш, по този път още една“, казва той, сочейки пътеките, които водят между улиците и в планините. „Тук е църквата, която се отваря понякога, но аз не знам много добре, защото не съм религиозен“, обяснява той и продължава да сочи местата, които разпознава, сякаш прави обиколка.

Икария е известна сред гърците с това, че е остров, където комунизмът продължава да бъде идеологията с най-много последователи. Плакатите на комунистическата партия са единствените, които показват присъствието на политическа партия. На главния площад, очертан от бюст, скрит в ъгъла и няколко дървета с повече ствол, отколкото листа, виси транспарант на гръцки, който не мога да разгадая, но който бе окачен от мъж на тридесет години, облечен в сива тениска с червена звезда, отпечатана на гърдите.

Площад в Агиос Кирикос, с плакат на KKE на заден план, Гръцката комунистическа партия.

„Икария“ е измисленото име, избрано от утопичния френски комунист Етиен Кабет, за да опише идеалната държава, държава, живяла в равенство, справедливост и братство. Комунизмът на Икария обаче е по-реален: след Гръцката гражданска война между националисти и комунисти в края на 40-те години около 13 хиляди комунисти са заточени на този остров. Остров, който и до днес се характеризира като „червената скала“, както го наричат ​​елините, за да се позовава на политическите предпочитания на своите жители.

Кухнята на хотела също изглежда свидетелство за тези идеи. В бурканчето за кафе в шкафа мога да различа поне три вида кафе. Въпреки факта, че хотелът изглежда наскоро е реконструиран, саксиите и чиниите са от всякакъв вид и от всички възрасти. Това, което Никос нарича „кухнята“ - печка с две печки, нападнати от ръжда - изглежда е толкова стара или по-стара от мен, а до нея има кутия кибрит от швейцарски хотел, дошъл там по някаква странна причина.

На рецепцията има знак „момичето, което почиства“, според него, което продава биологични продукти: чайове, конфитюри, мляко, сирена и козе месо, яйца, пиле, мед, олио и ликьори. Цените изглеждат разумни, а долу има телефон. „Ако имате нужда от нещо, обадете се оттук, за да не харчите“, казва ми той, докато ми показва как работи стационарният телефон, който е инсталирал в хотела.

Козите са един от традиционните източници на храна на острова. Те могат да бъдат видени да се изкачват по стръмния и сух пейзаж.

Икария е остров със самоподдържаща се традиция. Не защото имат зелена философия на 21-ви век, а защото географията и историческите обстоятелства им затрудняват много контакти с останалия свят през последните векове. Маслиновите дървета, лозята, цитрусовите дървета, козите, морето и пилетата са това, което е хранило този остров през вековете.

Може би единственият продукт, който е част от диетата й, който Икария не е успяла да произведе сама, е кафето. Средно жителите му пият между 2 и 3 чаши кафе на ден. Разнообразието от кафета в супермаркета е по-голямо, отколкото мога да намеря във всеки магазин от другата страна на Егейско море в Турция: незабавно, за приготвяне на фрапе, филтриращо кафе, лате, капучино, гръцко кафе, еспресо и различни възможни комбинации, които могат да бъде направено между тях.

Градинарството е едно от любимите занимания на местните жители, но има и безброй плевели, които необяснимо растат сред скалите.

Различна е историята с виното. Въпреки че имат дълга традиция да бъдат остров за производство на вино, местните вина се предлагат в пластмасови съдове и не изглеждат с добро качество. Алкохолният гроздов вкус на виното, което опитах, ме кара да мисля, че тази напитка е по-скоро традиция, отколкото каквото и да било друго. В края на краищата скалите не изглеждат като идеалната почва за отглеждане на най-доброто грозде и няма място за големи винарни или производствени предприятия.

Кафето и виното са двама от заподозрените, които правят живота на икарийците толкова дълъг. И двете се консумират ежедневно от по-голямата част от жителите му и двамата имат антиоксидантни съединения, две думи, които през последните години станаха модерни, тъй като се смята, че клетъчното окисляване е причина за дегенерация на тъканите; тоест стареенето, което неумолимо ни води до смърт.

Друг от заподозрените за това дълголетие на острова са билките, плевелите, които растат по целия остров и жителите използват за приготвяне на чай. Има всякакви видове и цветове и докато пътувам из острова, мисля, че никога не съм виждал толкова скъпоценни билки. Това е пролет и жълти, бели, червени, оранжеви, люлякови, розови цветя излизат сред скалите, с форми, които сякаш не принадлежат на остров, доминиран от скали.

Пчелите озвучават пейзажа с непрекъснато жужене, което се състезава за водещата роля с шума на морските вълни, превозните средства, които минават на всеки няколко минути и виковете на съсед, който поздравява или говори със семейството си. Пчелите работят и за дълголетието на острова. Тези, които са изучавали диетата на икарийците, казват, че консумират мед често и мнозина дори му приписват лечебни качества.

Въпреки че има много православни църкви в неговия пейзаж, малко хора практикуват религията.

„Тук е супермаркетът, тук е ресторантът на така и така, и тук е кафенето на menganito, което винаги е отворено, в случай че сте гладни. Ако искате да си купите сувенир, имате Zultanito и ако трябва да си купите билети или да наемете кола, където и да е мотоциклетът, обяснява ми Хуансито, който има туристическа агенция. Времето, в което сме заедно, не минават дори пет минути, които вече поздравявате или говорите с някого. Животът в Икария е дълбоко общ.

При население, което не достига дори 10 000 жители, не е трудно всички да се познават. Докато се разхождам из острова, поздравявам местните. Понякога, защото го правят първи, а друг път, защото правя първата стъпка, за да отсека странните им погледи в присъствието на непознат. Дори козите спират да ядат и ме поглеждат отгоре, когато забелязват, че има някой, който не принадлежи на мястото.

Виждайки човек, който се разхожда в средата на нищото, една кола спира и дамата, която я кара, опъва тялото си, за да отвори прозореца от отсрещната страна. „Port, limani“, казвам му на английски, базиран на съществителни и несъществуващ гръцки, за да обясня къде отивам. Жената ме приканва да вляза и както може, тя се извинява, че предната седалка е пълна с глупости и затова трябва да седна отзад. Въпреки че не говори английски, той се опитва отново и отново да започне разговор с мен. Откъде идвам, какво правя, какво съм направил, какво мисля за острова. Нито един от двата езика не е пречка за свързването.

Дамите си чатят след пазаруване по улиците на Икария.

Икария е дълбоко социален и общ остров. Не заради комунистическото си минало, а защото социалните връзки са по-важни от всичко друго. Рядко може да се види някой сам наоколо, като мен, когато излизах на разходка. Те винаги се разхождат по двойки или повече и си чатят с всеки. Клаксоните са чести по улиците на градовете, не защото има трафик, а защото те се поздравяват през цялото време. Типични танци и оправдания, за да се събираме, за да празнуваме, присъстват през цялата година и също са под зоркото око на изследователите, които се стремят да открият очевидната тайна на дългия живот на икарийците.

Дори работата не избягва правилото. Да видиш работниците в Икария е като да видиш как хората се наслаждават на летния си дом: те работят няколко часа, а часовете, които правят, прекарват между кафета, разговори и почивки. Дрямката също е част от тази рутина. Изглежда дори любопитно, че такъв комунистически остров дори няма индустрия. Ранното ставане изглежда забранено и се работи повече от необходимото, дори повече. Пролетта едва започва, но в три следобед местните вече са на плажа и се наслаждават на слънцето.

Трудно ми е да разбера какво е правото на работниците, за които се борят, ако почти няма такива, поне както ги е описал Маркс, и срещу каква буржоазия е, че те се бият на остров, който вече е изоставил стремежите си към богатство преди векове. Комунизмът на Икария ми се струва повече като комунитаризъм, отколкото комунизъм. Място, където работите с необходимото, за да се насладите и да споделите ежедневието. Улиците са облицовани със стари и неизползвани коли, а малкото нови коли изглеждат мръсни и недодялани, сякаш се чувстват виновни, че са нови. Гърция е включила регистрационните табели на Европейския съюз през 2004 г. Въпреки това, около половината от превозните средства, които виждате на улицата, все още имат стария модел, без да се броят многото автомобили и мотоциклети, които отиват без никакви очи на властите на регистрационния номер.

Наличието на кола е необходимост. Общественият транспорт не съществува, няма начин да стигнете от едно място до друго пеша или с велосипед. Но автомобилите, майстори и собственици на съвременни градове, също не могат да направят всичко в Икария. За да преминете от една къща в друга, трябва да се качвате и спускате по стълбите и пътеките. Пътища, които не е възможно да се правят с кола и които мотоциклетите не могат да преодолеят поради наклона си. Но това, което технологията не можеше да преодолее, можеше да преодолее човек, с когото пресичах пътя, сляп на едното око, който крачи с крачка и току-що изкачил огромния склон, по който преминахме.

Продължителността на живота на острова е почти 90 години.

Физическите упражнения са нещо ежедневно. Не е пълно с фитнес зали и няма плакати с перфектни модели, които да съобщават ползите. Също така не съм пресичал хора с джогинг или колоездене. Но изкачването и слизането по стълбите и пътеките, които свързват местата във всеки град, е неизбежно. Те са много трудните 30 минути ежедневни упражнения, препоръчани от специалисти, които те правят, без да мислят или да виждат като такива. Освен това малкото източници на икономическо препитание, които островът предлага, не избягват физическите изисквания: работници, дърводелци, зеленчуци, фермери. Дори съпругата на Никос, която отговаря за хотела, не е оставена настрана: при липса на туристи тя се забавлява, боядисвайки отворите на хотела, за да получи обновения сезон.

През 60-те години гръцкото правителство започва да инвестира сериозно на острова, за да модернизира инфраструктурата си и да привлече туризъм, но неговият недостиг на плажове и броят на гръцките острови, които предлагат по-благоприятна за туризма география, е нещо, което изглежда невъзможно да се обърне с инвестициите . „На почивка в Икария? Браво! ”, Бакалинът ми казва, когато разбира, че посещавам острова. Изоставеният хотел до плажа, който се вижда от балкона ми, е само един пример за провала на плана, който имаше за цел да даде тласък на острова в инфраструктурата му.

По улиците често се срещат изоставени коли и машини.

Настоящето на Икария изглежда няма очакванията, свързани с този икономически растеж, който всички посочват като магическо решение на проблемите. Той никога не го е имал. През 16 век, когато Османската империя се обявява за суверен на острова и изпраща бирник, икарийците реагират, като го екзекутират. Оттогава до независимостта на острова през 20 век султанът решава да не изпраща повече бюрократи или да налага санкции на местните жители. Това не би донесло икономически или почетни ползи за никого, заявиха властите на империята. Евфемизъм за обяснение на икономическата и политическа ирелевантност на острова. Незначителност, която те са запазили до днес и която им е позволила да разкрият тайната на дълголетието.

Кафе, вино, зърнени храни, средиземноморска диета, физическа активност, малко стрес и силни семейни и социални връзки. 13 000 комунисти, заточени на острова, ще са загубили гражданската война - и е възможно много от тях да са умрели или да я изоставят през следващите години - но идеята, за която веднъж са водили битката, е по-абстрактна, че едва ли мечтали да постигнат, изглежда са триумфирали в Икария над всяка политическа система: тази на простото щастие на нейните жители.

Ако искате да прочетете повече за Икария и дълголетието, препоръчвам тази статия, публикувана от The New York Times, озаглавена "Островът, където хората забравят да умрат".