Алваро Паласиос - 30 години на модния подиум

Това е нещо като Топ модел на испанско вино. Алваро Паласиос пристигна на модните подиуми преди тридесет години и нито една минута не слиза от върха на подиума. Три десетилетия по-късно той поддържа фигурата си или поне цялата си коса, вече посивяла, подкрепя се със страстта, която предава при всеки жест и не е изоставил любопитството си, което добавя към вродената си интуиция за създаване на велики вина .

Текст: Андрес Проенса. Снимки: PV архив и предоставен от винарната


модния

Периодът на заслуги беше обявен дълго в къщата му и беше мимолетен, когато той напусна бащината изба. Погледнато в перспективата на времето, пристигането му в Приората е малко по-малко от това на Цезар „е, види, вици“ след битката при Зела. Той пристигна през 1989 г. в ръцете на Рене Барбие, той се влюби, кой не ?, С панорамата и ароматите на Приорат той се впусна в проекта, който Рене Барбие започна, той се включи в околната среда винаги използва термина Приорат, а не Приорато) и веднага се превръща в една от иконите на испанското вино, което може да се експортира като парадигма за качество и модерност.

Щеше да повтори победата си в Биерцо и по-късно при завръщането си в Риоха, „откъдето никога не съм си тръгвал; Имам къщата си там и винаги съм опитвал във винарната заедно с баща си и братята си, Тоньо и Рафа (Антонио, по-големият брат и Рафаел Паласиос, и двамата с лични проекти извън Алфаро). Бях седми от девет, последният брат, роден вкъщи, в дома на родителите ми, над избата. Ана и Рафита, които отиват по-късно, вече са родени в болницата. Днес живея там, където съм роден, спя в стаята, където съм роден, през 1964 г. ".

Тук нейната многогодишна усмивка се разширява, очите й, сини почти сиви, се взират в космоса и умът й лети към детството. „Израснахме, играейки във винарната от много малка възраст. Спомням си, че в магазина имаше 600-литров оцетен бокой и обичах оцет като луд, стар оцет от Гарнача. Харесва ми. Спомням си много добре, почти все още го усещам, страхът от избата, тази влажна и тъмна тишина, шумът от бълбукането на малолактична киселина в бетонните съдове през пролетта. Представях си чудовище от утайка, което излиза от резервоара ... И си спомням как ходех до винарната, когато напусках училище, по всяко време, от съвсем малка. Баща ми имаше идеята да ни обучава още от деца на работа, във винарната. "

Почти вроденото обучение в тази винарна продължава в Бордо през 1985-1986 г., а също и в долината Напа, Калифорния. След завръщането си във винарна Alfaro, той получи обаждане от Рене Барбие, пророка на новия Приорат. Рене Барбие, пряк наследник на основателя на винарна Пенедес, която носеше неговото име (сега само една марка), беше мениджър за износ на Bodegas Palacios Remondo, а Алваро Паласиос скоро беше вид студент. „Исках да бъда великият човек за износ. Искаше да напълни света с испанско вино, имаше нещо да носи знамето навсякъде. Сега вече не приема това ... "

Козел

Естествено, Рене Барбие би направил всичко възможно, за да поведе младите Паласиос надолу по пътя на Приорат. „Рене е бохемски мъдрец, романтичен към страхотното вино и до днес. Заедно с баща ми, двамата ментори в живота ми. Около 1986, 1987 или по-рано щях да дойда в къщата на Рене и оттам щяхме да пътуваме с неговия известен кемпер в цяла Европа посещаващи клиенти. Бях запознат с Тарагона, изпитвам страст към морето, бях привлечен от модерната каталунска атмосфера, джаз клуб ... Бохемски спомени. Влязох в Приората от къщата на Рене, от Тарагона. "

Окончателното пристигане беше през 1989 г .: „Рене винаги ни разказваше за лозето си в Приорат; Той ме доведе през реколтата през 1989 г. В Coll de la Teixeta вече се влюбих в Priorato. Пътувах с Кристина, съпругата ми. Беше лудост. "

Рене Барбие посещава района от няколко години и вече е започнал своята специална евангелизация в околностите му. Беше купил своя Cos Mogador, в района на Hort den Piqué. В началото на осемдесетте той се запознава с Хосе Луис Перес Верду (Mas Martinet), който е бил професор в училището по лозарство и винарство Falset и е имал лозя. И добави Карлес Пастрана (Clos de l’Obac), негов приятел от Тарагона. Те засаждаха и подготвяха всичко дълго време с Антонио Росарио де Граталопс, отговарящ за лозето, за работата ... Те бяха инсталирани в стара ферма. Вижте емоцията, с която са работили, величествения пейзаж, старите лозя и величието на тези вина ... "

Пионерската група ще бъде попълнена с Дафне Глориан, винен агент в САЩ. „Познавахме Дафне от износа, от малки панаири и т.н. Влюбихме се един в друг и тя е поредният страстен романтик. Той дойде и се зарази. Винаги под страхотната идея на Рене, че всеки е имал своята индивидуалност, със собствено лозе. Концепция за едно лозе, с винарна като общ център. Никога не съм бил член на тази винарна; Винаги съм го разглеждал като платформа за излитане на всички и беше така. След две години всеки отиде до него, както беше горе-долу планирано.

За да оцелее, Алваро се посвещава на продажбата на бъчви. „Беше удължено, че напуснах къщата си, за да продавам бъчви, но не беше така. Тръгнах, за да дойда в Приората, но нямах и стотинка и това не беше достатъчно, за да живея. Нито искаше да продава вина за други. Изглеждаше нелоялност към семейния бизнес, така че, за да се възползвам от себе си, започнах да продавам бъчви на Тонелерия Магренян де Алфаро, приятели на всички времена. Познах практически всички лозаро-винарски региони в Испания, това беше голяма помощ, помогнахме си, винаги ще им благодаря. "

Поклон пред приятеля

Беше необходимо, защото той бързо стана лозар. „Дофи (Делфин) Купих го през 1990 г. Името на земята е Камп дел Пике. Щях да нарека виното с името на мястото, но на френски Piqué означава нарязано вино. Трябваше да намери друго име. Затова добавих страстта си към морето и привързаността си към Рене, чийто произход е френски. Там беше фигурата на кралския делфин, наследник ( дофин дю рой ). Това е почит към Рене от самото начало. Фермата разполагаше с няколко лозя, един хектар и половина, и земя до пет. През 1992 г. продължих да го засаждам. "

Насаждения, отглеждане, продажба на бъчви и монтаж в собствена винарна. „През 1991 г. наех бодегитата на Carrer Valls в Gratallops. Това не беше къща с изба, това беше изба, построена на хълм, с пресите отгоре и с бокоите отдолу. Купихме го и го възстановихме, както е било в историята. Там са винарните, искам да си купя преса ... Може би ще държа там остарелите вина. "

Проблемът все още беше в парите и 1992 г. беше важна година. „През 1990 г. реших да направя вино в стила Риохан; Купих вино в кооперации и в малки частни винарни и през 1992 г. пуснах Les Terrasses '90. През 1991 г. започвам да купувам грозде; Говорих с Cooperativa de Gratallops, която обхващаше целия Приорат, с изключение на Поболеда. и ми позволиха да купя грозде от техните лозари. Никога не съм искал да разбивам социално-икономическата тъкан на региона и никога не съм ходил да купувам директно от лозарите, говорих с кооперацията. Позволиха ми да избера лозята, които исках. Започнах да правя вина и в околностите на Gratallops открих красивото лозе на L’Ermita. "

„Собственикът му беше Октави Майми, независим лозар, той ми продаде гроздето през 1992 г. и виното ме побърка. Лозето има специална атракция, което ме накара да се влюбя от пръв поглед като La Faraona в Bierzo, без дори да съм направил виното преди това. И също така виното беше страхотно. Предложих му да ми продаде фермата и през 1993 г. приключихме сделката. Винаги беше с мен, съветваше ме на ниво лозарство, традиционни лечения, задачи. Той беше като дядо ми тук. Той ни напусна наскоро, вече много стар. Страхотен човек. L’Ermita имаше хектар и половина и през 1996 г. засадихме още толкова до него. Гроздето от тази експанзия все още не е навлязло в L’Ermita. Липсва му възраст, мъдрост, все още не предлага онази неописуема магия на старото лозе. Може би скоро…"

Нови вина

Винарната ставаше малка и скоро се наложи да расте. „През 1993 г. наехме театърът, където сега е Дафни. Това беше променящата се изба: изведнъж беше пълна с кутии вино, на следващата сутрин нямаше нищо, а на следващата имаше бъчви. Освен това той наемал ниско в различни къщи в града. Поставихме кондензатори 220 V в помпите, за да можем да стартираме двигателите от битовите контакти на къщите. "

Оттам, вече посветен изключително на винарната му, беше нон-стоп. Той е купувал лозя, продал е и някои, има сключени договори с доставчици и се казва, че е имал желание за натрупване. В същото време тя разработи гамата от вина, с включването на младото Camins del Priorat, червено вино с необичайна свежест в района, Vi de Vila Gratallops и през 2018 г. уникалното лозе Les Aubaguetes. - Идва от ферма в Белмунт. От множеството ферми, използвани за правене на тераси, това винаги е било най-доброто. 1,3 ха с 85% от засадената Гарнача през 1901 г. Те бяха доставчици, които винаги са били с нас. Човекът, Салвадор Торнер, се пенсионира през 2013 г. и ми продаде фермата, много свежа омбрия ( аубаги означава ombrías на север). Тази година купихме още едно парче по-малко от половин хектар (0,4) стари лозя. Хората го чувстват като страхотно класическо вино, но преди всичко с уникална идентичност. "

Следващият ще бъде La Baixada: „Това е лозе, разположено в северната част на Дофи, което купихме през 1995 г. Вече произведохме вино, реколта ’18, продадено изцяло в праймър . "

В момента тя разполага с около 45 хектара собствено лозе, разположено на около двадесет ферми. Последният, с 3,2 хектара в района на Mas den Pallares, беше засаден тази година от Garnacha, точно зад винарната, и засега е „последната мечта; много добра земя, също сенчеста, с pH, което прави много кисело вино. Беше на тераси и ние го поставихме отново coster ."

„Сега съм фокусиран върху поредица от лозя, дори сме продали някои лозя, защото имаме толкова хектари биологични продукти, в coster, всички с кавалерия, мотика и раници ... но е хубаво да ги видим. Това е неизбежно, защото. Не става въпрос да имаме много хора (ние сме 38 души на полето). Не искам да правя нещата погрешно, тук съм, за да правя страхотни вина. "

Материализацията на тази философия може да бъде проверена във всички вина, но особено в L’Ermita, която за няколко години се превърна в икона на испанското вино, референция, която става все по-голяма и по-голяма. „През това време работихме усилено в Регулаторния съвет на DOC Priorato, за да насочим класификацията към алтратрата на големите вина от стария свят. И накрая, след 20 години работа и еволюция, вече имаме нашата класификация. Досега регионалното наименование за произход беше най-високата категория и защита на произхода на гроздето. Днес се изкачваме по стъпалата на класическата пирамида, регион, община, места и завещаваме на уникални лозя, чрез две категории, класифицирано лозе Y. голямо класифицирано лозе, еквивалентно на гранд кру Y. Grand Cru Classé на нашия френски, немски и др. Лозето и виното L´Ermita ‘17 ще бъдат първото вино и първото лозе в Испания с превъзходната категория голямо класифицирано лозе ¨.

Богинята Гарнача

В този процес е проверена и еволюция. Опитът го е накарал да избере автохтонни сортове, със специално пристрастие към Garnacha и Cariñena (Mazuelo) и постепенно изключване на френските лози, в които той също е пионер в цялото испанско вино и, разбира се, в зоната . „Тук вече имаше чужди сортове. В тази Испания, пълна с комплекси, в Каталуния те започнаха да популяризират сортове, решетки ... и Приорато вече беше пристигнал тази иновативна тенденция на модерността в търсене на алтернативи, малко в съответствие с Калифорния. "

„Истината е, че когато са млади вина, тези сортове са абсолютно изкушение. И те бяха изкушение за всички. Имахме комплекси, тенденция, която изискваше вина с голямо тегло и тоналност. А в Приората това, което дават тези сортове, вече е последната капка, с много високи нива. Но за мен те бяха разочарование. "

„Вината трябва да бъдат по-автентични, по-истински. Всички ние се развиваме към по-голяма чистота. Рано или късно най-накрая показваме историческа идентичност, таланта на нашите лозя. От традицията в нашата земя, от капризите на природата и афинитета на нашите сортове в естествената им среда, нещо несравнимо и което съвременните вина в повечето случаи не могат да постигнат. "

„Присадихме стотици лози с каберне на Гарнача, сложихме Каринена, дори Пикапол и бели като Педро Ксименес, всички традиционни от тази земя“. Но преди всичко от тях, сорта кралица, гроздето Garnacha, но без да се отказва от разнообразието, не само поради използването на други сортове, но и заради богатството на любимото му грозде: „Проучихме и поставихме различни клонинги Garnacha Tinta: това надхвърля разликата между конвенционалните Garnacha и Garnacha País ”. И това дори ако е взел страна в малката вътрешна конфронтация между Гарнача и Каринена.

Човекът-гарнача

„Животът ще ни каже, но Гарнача е сред осемте страхотни сорта в света, а Каринена сред петдесетте. Това е разновидност с класа, с поетична и музикална идентичност, радост, сложност, прекрасна. Cariñena е разнообразен акомпанимент. Заедно те се свързват перфектно, в зависимост от качествата на фермата. Когато Garnacha е удобен, той дава всичко от себе си и иска малко. Това, което се случва, е, че винаги е било смесено, защото е капризен и понякога уязвим сорт. Оттам идва чарът, който придава в чашата. Харесва ми, защото много добре интерпретира характеристиките на средиземноморската климатична среда. "

Това пристрастие е надминало и в района се смята, че Алваро Паласиос е нещо като човека от Гарнача и изключва всякакъв друг сорт. Не е съвсем вярно: „Има области, в които Кариня постига много интересни характеристики за усъвършенстване; Времето ще покаже, но аз, който направих грозде от цял ​​Приорат, вярвам, че Garnacha de Porrera е много подходящ и е грешка да го оценяваме под Cariñena. Мисля, че Гарнача трябва да бъде главният герой поне 60 процента. Когато всички добре познаваме сортовете, ще решим да работим с автохтонните, в условията на всеки парцел и всяка област. Тогава ще разберем типичността на различните земи и климати на Приорат. Поставянето на каберне совиньон, мерло и сира е като поставяне на воал, който ни пречи да видим пейзажа. Ще защитим нещо истинско. "

По пътя той е навлязъл и в други аспекти, освен очевидната ориентация, височина, възраст на лозите, сортове. „Сега се занимавам с темата за температурата на почвата, един от факторите, който не се взема предвид. Всички са с надморската височина, аз съм ангажиран с температурата на земята, което е свързано с експозицията, но и със състава на терена. Разполагаме със сензори на дълбочина два метра, за да проверим тези теории. В Приорат има много различни температури поради състава на почвата. L'Ermita е като студен айсберг не заради височината си, а заради онази зеленикава почва с проблясъци на слюда, заради съдържанието на цинк, алуминий и кварцови конгломерати ..., в сравнение с червеникавите почви с повече желязо и следователно по-горещи . "

Духът на Приората

Страстта и любопитството се присъединяват към интуицията и таланта на винопроизводител, който, ако беше политически революционер (в областта на енологията той вече е), щеше да бъде Троски заради перманентната революция. „Ние сме отражението на еволюцията, която сме имали в цяла Испания. Ние търсим други неща, идентичност, чистота, хармония, значението на нещата във виното и преди всичко, вие търсите удоволствие. В тази дегустационна зала можем да видим атрактивния цвят на l’Ermita, оживения външен вид и научихме, че той е стабилен във времето. Видях тази чаша, този цвят, този уникален парфюм, тази уста с енергията на Priorat и всичко, което се съдържа от естествената му лимонена киселинност, нейната текстура, неговият фин минерален вид ... Това ме кара да разбера, че всичко това (сочи към пейзажа около винарната и Gratallops), че цялата тази сложна и трудна земя е била засадена изцяло с лозя; Беше море от лозя, имам снимки. И беше така, защото виното му е прекрасно. "

„Неговата природа, талантът на лозето. Работите по тези земи от години и поведението на лозата, силата на природата, заедно с традиция, която все още присъства в старите лозя, ви учи, дори ви насърчава да се върнете към традиционното отглеждане в стъкло и в coster . В райони като този знаете, че не можете да отидете на много повече хектари, трябва да приготвите вината, които духът на Приорат иска от вас, душата на една земя, работеща векове, векове на счупени гърбове, работещи тук. Всичко това е налице. В Приорат има дух. "

„Геологията има своята роля, но има орография и климат. Тази орография ви пита за какво сте дошли? Да засадите сто хектара или да направите страхотно вино? Духът на Приората винаги е зад вас, това е неумолима душа.

Публикувано в PlanetAVino nº 88, декември 2019 г.