Турнето на Транссибирския експрес е едно от най-епичните пътувания с влак в света.
„Най-смешното - каза седемгодишната ми дъщеря по време на първото ми транссибирско пътуване през 1991 г. - е, че лежиш до един човек и когато се събудиш, си до друг човек“. Двадесет и две години по-късно това все още е реалност.
През 1991 г., точно преди създаването на Руската федерация, пътувах от Москва до Иркутск, за да посетя приятели с дъщеря ми Саша и нейната четиригодишна сестра Аня в отделение с четири спални. Съквартирантите се появиха и изчезнаха от влака като призраци посред нощ.
Този път съм на път да пътувам сам, 5152 километра по руската степ, за да посетя приятелите си и да разбера колко се е променила тази нова Русия, деспотична и демократична едновременно. Тръгнахме от гара Ярославски в Москва.
След десетилетия радикална политическа промяна този бавен и тежък зелен влак остава абсолютно същият, въпреки че е вярно, че ако погледнете през прозореца, комунистическите пропагандни плакати са заменени от крещящи графити, а съветските знамена от неонови табели, които рекламират газирано напитки. Но големият зелен влак изобщо не се е променил. „Каква ужасна комбинация, нали?“, Казва един от пътниците в съседното купе, който се подпира като мен на парапета на пътеката и въздъхва. Навън наблюдавам бъркотията на разхвърляни гаражи, хангари, павилиони и навеси, навсякъде с паркирани коли. „Да“, продължава той, „по време на комунистическата ера е имало порядок (ред). Сега той е бардак (сметище) ”. Кимвам и се опитвам да се оттегля, но той се губи в мисли, взирайки се в мен с блестящи очи. Това е друго нещо, което също не се е променило: руснаците обичат да се оплакват от политиката. Влакът се криволичи с около 50 километра в час.
Щом се кача на влака, с радост откривам, че споделям кабината с две възрастни сестри от Сибир. Галя и Света пъхат багажа ми под леглата си (багажникът необяснимо изпълва цялото пътуване с огромна ленена торба), преди да седнат да четат романите си с рози. „Такова пътуване с влак беше по-достъпно навремето“, страстно изръмжава Галя, разбърква чая в чашата и напуква варено яйце. "Напротив, месечната ми пенсия от 2000 рубли (65 долара) покрива само сметките на домакинството ми, без да включвам храната." И двамата със Света трябваше да работят на нощни смени във фабриката, за да посетят леля си в Южна Русия.
Малик се качва на влака десет часа по-късно и срамежливо се присъединява към нас, които седим на двете долни легла. Тримата се изнервяме, когато той ни казва, че е чеченски, но половин час по-късно двете сестри учтиво го разпитват и ни информират, че чеченският президент, поставен на власт от Путин, е бандит, който се увери, че 99 процента от неговите хората ще гласуват за неговия наставник на руските президентски избори. "Това е страна на гангстери", казва той с рамене. Не знам дали имаш предвид Русия или Чечения. Може да е едното.
Виктор от съседното отделение открива, че съм англичанин, и галантно скача на гара Александров, за да избърше прозореца в кръг, за да мога да снимам блестящите златни куполи на града. Виктор се качва обратно на влака, залитащ и миришещ, трябва да кажа, на черна пазарна водка, забранена от влака, но продавана на платформата от подозрителни мъже с обемни палта. След това той с гордост ми показва поредица от ужасяващи снимки, които носи в портфейла си, на паднали железопътни мостове и сблъсъци на влакове. Той е машинист на влака.
Третият ден започва да вали сняг, докато се плъзгаме по Николо-Полома. След това навлизаме в алпийските подножия на Урал и по-късно пристигаме в зараждащия се град Перм, древния Молотов, кръстен на политик от сталинската епоха.
По време на първото ми пътуване с Транссибирския експрес дъщерите ми и останалите пътници се забавляваха с книги, игри с карти и шах, но днес новите поколения имат лаптопи, мобилни телефони и таблети и се карат за единствения щепсел в коридора въпреки че рецензентът настоява, че тя може да се използва само за включване на прахосмукачката.
Решавам да отида до колата за хранене, знаейки, че трябва да маневрирам през поредица хлъзгави ледени метални плочи, които свързват една кола с друга. Вагонът за хранене е празен и относително луксозен. Съветската фонова музика е заменена от поп музика направо от плейъра на момичето. За моя изненада храната струва не по-малко от 40 долара, повече от половината от това, което Галя взима за пенсия. Излишно е да казвам, че няма душа.
Когато се връщам в купето, откривам Максим, армейският офицер, който казва на двете сестри, когато взводът му трябва да вароса акра мръсен сняг преди посещение на един от изявените генерали. „Постигате чин командир по собствени заслуги“, казва той тъжно. „Оттам нататък зависи от контактите, които имате. Генералите са синове на генерали ".
След това спираме на малката гара Зима (което означава „зима“) и ахна, когато видя бабите, които се спъват по леда, докато пресичат коловозите пред движещите се влакове, за да стигнат до платформата, където сме спрели. където продават люти зелеви сладкиши и сушена риба.
Днес навсякъде има щандове с Pepsi и Coca-Cola, но за щастие на старите дами, ние все още обичаме да имаме домашна торта или две като добавка към нашите дехидратирани юфка.
Изминаха три дни и всички изпаднахме в съня на Транссибир под тъмната светлина на вагона. Летаргията се установява в нашето отделение, докато през прозореца виждаме степния проход, заровен под плътен слой вечна слана.
Светлините са изключени, за да пестят електроенергия, докато нежно се клатим с люлеене на вагона и слушаме колелата.
Това, което липсва, са хората. Със своите празни села и пустинен пейзаж Сибир изглежда изоставен. По тяхно време дъщерите ми бяха запленени от конни впрягове и мъже и момчета за риболов на лед. Днес изглежда, сякаш всичко живо е погълнато от градовете.
„Родителите ми харесваха стабилността на съветската епоха“, казва Александър, сериозен бизнесмен, който заема позицията на Максим. „Но аз обичам да се боря за прехраната си“, казва той, вдигайки очи, докато играе Angry Birds на телефона си.
В вълшебните часове на зазоряване наблюдавам станцията от койката си и виждам мъж, който се влачи по платформата, до кръста в сняг, с малко дете на едната ръка и два куфара под другата.
Пет минути по-късно вратата към нашето купе се отваря и ето, задъхан. Хвърлям поглед към другото легло. Александър го няма. Едно единствено спално място за мъжа и сина му. На следващата сутрин четиригодишният Гриша започва да гледа DVD-то си. Когато пътувах с дъщерите си, те имаха само книжка за оцветяване. Беше друг път, но това все още е вечна Русия.
„Социализмът или демокрацията, няма значение“, казва бащата с тъжна усмивка, докато разклаща сина си. „Обичаме да сме депресирани и да оставим водката да плаче за нас“.
Все още е тъмно, когато бавно влизаме в гара Иркутск, крайната ни дестинация, в девет часа. Всички мои спътници са слезли преди и когато сляза и се огледам в студения сутрешен въздух (-15ºC), поразен съм от същото чувство на самота и изоставеност, което преди десетилетия пристигнах с двете си дъщери.