Всички аларми се включиха преди три седмици, когато тя отсъства за първи път от 35 години насам в шоуто на Chanel. Тази сутрин дизайнерът Карл Лагерфелд (Хамбург, 1933) почина на 85-годишна възраст в Американската болница в Париж. С него модата се сбогува с несравним създател, поп икона, която надхвърли модните подиуми и никога не излизаше от мода, защото той беше модата.

лагерфелд

Син на отсъстващ, по-възрастен баща, хамбургски бизнесмен, Лагерфелд винаги беше малко противоречие: той беше разглезен и засегнат., момче на татко, което се похвали с аристократични корени и че е бил вундеркинд, който се е научил да чете сам, но също така е имал огромна работоспособност и желязна германска дисциплина, която в Париж от 68 г., тази на "забранено да се забранява", беше донякъде екзотика. Винаги е лъгал за рождената си дата и произхода си, вероятно в опит да изтрие детство, белязано от нацизъм.

Лагерфелд кацна в Париж от 50-те години като извънземноТой имаше маниера на пруски принц и знаеше откъде да различи пуаре от вионет. Невероятната му фотографска памет, талантът му за скици и неутолимата жажда за знания бързо му намери работа: той работи в Balmain и Jean Patou, преди да стане дизайнер на Chloé и много бързо стана ясно, че бъдещето е готово за носене.

Славният Париж от 70-те, вечерите и ексцесиите в кафене „Дьо Флор“, „Ла Купол“ и „Сен Жермен“ не могат да бъдат обяснени без легендарно приятелство и вражда между Лагерфелд и Ив Сен Лоран. И двамата бяха съперници в модата и любовта (много е писано за бурните отношения на двамата дизайнери с Жак дьо Башер) и около тях се генерира жива творческа сцена, включваща имена като Антонио Лопес, Пат Кливланд, Кенцо или Палома Пикасо.

С течение на годините Лагерфелд ще стане по-малко бароков и по-срамежлив, отколкото в младостта си. Винаги се определяше като човек, имунизиран срещу любовта, влюбен в работата си. Голямата му почивка дойде през 1983 г., когато му беше предложена работа като дизайнер в Шанел. Германец, който поема юздите на типичната френска мода? Лагерфелд изпълни мисията си: той прехвърли френската фирма на флот и нито пътуванията му до Монте Карло, нито проблемите му с хазната поради укриване на данъци му попречиха да стане любимец на първите дами като Даниел Митеран или Бернадет Ширак.

Лагерфелд беше рок звезда, на която беше позволено всичко. Експлозивните му изявленияникога не са му таксували, дори в тези времена, когато всяко отклонение от тона може да стане вирусно и да предизвика бойкот. Миналата година той критикува имиграционната политика на Ангела Меркел в нещастни изявления, в които смесва Холокоста с бежанците, през 2012 г. той нарече Адел "дебела", преди няколко месеца той призна, че му е писнало от феминизма и нейният поглед към #MeToo в модата беше: „Ако не искате панталоните ви да паднат, не ставайте модел. Влезте в женски манастир ». Капризен и провокативен, в документален филм, излязъл наскоро в Netflix, той се определи като „работническа класа“ заради това колко много е работил.

Подобно на Анди Уорхол, Лагерфелд беше една от онези самотни души, които винаги са придружени от много хора и шум около него. Уорхол се криеше зад перука, почти винаги се появяваше закътан зад вентилатор и слънчеви очила. Той взе много сериозно себе си (никога не е практикувал фалшива скромност) и точно обратното: безброй пъти той обяснява без следа от скромност дивата диета, на която се подложи, за да влезе в костюмите на Dior, проектирани от Hedi Slimane, или пристрастяването си към диетичната кока-кола.

Подобно на Коко Шанел, Лагерфелд обичаше да лъже за миналото си. Неговата енергия беше ориентирана към бъдещето и именно онзи талант за непрекъснато преоткриване го превърна в творец, който винаги беше успешен в почти всичко, което правеше: роклите й не бяха изкуство, бяха хубави и много комерсиални, те винаги се продаваха добре. Бързото адаптиране към ефира на времето, към това, което наричаме цайтгайст, беше най-голямата негова добродетел. Той живееше инсталиран в промяна: най-близките му сътрудници казваха, че обсегът на вниманието му е ограничен, лесно и бързо му омръзваше всичко.

Той е пионер в много неща: първият, който се осмели да демократизира лукса (неговото сътрудничество с H&M, което генерира истинска лудост, откри така наречената «масовост»), първият, който работи за няколко фирми едновременно (Fendi и Chanel) и първият дизайнер в събиране на супер заплата. Винаги се говореше, че договорът му, когато пристига в Шанел през 1983 г., е за милион долара, рекорд за това време.

През последните години той експлоатира поп страната си с радостна небрежност, обръщайки се котката му, Шупет, във вирусен феномен и генерира мърчандайзинг на себе си до пика, вече познаващ продукт. Неговият силует, слънчевите очила и емблематичният сив лозунг бяха най-доброто лого.

За разлика от Шанел, която преди да умре, даде няколко интервюта, превърнати в баба, която критикува мини полата за неприлична и неестетична (Шанел никога не харесваше коленете си),

Лагерфелд не влиза в конфликт с времето, през което е трябвало да живее, и естествено приема неизбежни неща като диктатурата на социалните мрежи или че маратонките и фенерите ще се промъкнат, какво средство за защита, в неговите паради. Повече от майстор на шиене, Лагерфелд беше гениален стилист. Името му не е свързано с конкретна колекция или дреха (като червеното Valentino или смокингът Saint Laurent), но точно тази лекота на багажа го караше да изглежда винаги свеж.

След почти четири десетилетия в Chanel, тя беше усъвършенствала докрай изкуството да преосмисли наследството на шивачката с нотка модерност. Двуцветните обувки, подплатените чанти с дръжки на верижки и якета от туид вече са част от универсалния език на модата.

Лагерфелд беше последният от големите активни кутюр, член на поколение, появило се в Париж, което след Втората световна война знае как да издържи 68 май, без да загуби трона на световната мода. Оттам дойдоха Юбер дьо Живанши, Аззедин Алая или Сен Лоран. Има Валентино, макар и вече пенсиониран.

Chanel, собственост на семейство Wertheimer, е една от малкото независими модни фирми, която не е поета от луксозен конгломерат или катарски фонд. Миналата година тя е имала оборот от 8 308 милиона евро. Нейното готово шоу на 5 март ще бъде първото без Лагерфелд от 1983 г. Всички погледи ще бъдат насочени към това, което може да бъде неговият наследник, дискретната Virginie Viard. Нищо никога няма да бъде същото. Нито в модата, нито в Париж.