Карл Лагерфелд благодари на публиката по време на шоуто на Chanel като част от Седмицата на модата в Париж през октомври 2018 г. (Кристи Спароу)
Карл Лагерфелд, който трансформира френската луксозна марка Chanel от избледнела модна империя в електростанция в глобален стил, почина. Бях на 85 години.
Лагерфелд, който по време на кариерата си е проектирал и за Chloé, Fendi и за собствената си колекция, е починал във вторник, според модна къща Chanel.
Докато водещите дизайнери от неговото поколение, особено неговият съвременник Ив Сен Лоран, създадоха външен вид, носещ неговото име, Лагерфелд проектира облекло, толкова различно, колкото компаниите, с които е работил, никъде по-успешно от Chanel.
Той е назначен за главен дизайнер на къщата през 1982 г. и бързо изготвя план за промяна. Тя запази основните съставки, които Габриел „Коко“ Шанел беше поставила на място малко след като отвори своя салон в Париж през 20-те години, но ги пренареди по изненадващо нов начин.
Модерният стил на обличане, който Шанел създава за жени, почти не се е променил, когато е починала през 1971 г. Лагерфелд преработва идеите си според съвременните модни вкусове и добавя подробности, извлечени от постоянно променящите се тенденции на момента.
В ръцете на Лагерфелд традиционният костюм на Шанел с жилетка и права пола изведнъж имаше нетрадиционна минипола или тесни панталони. Дългите перлени перли, смесени със златни вериги, които бяха подпис на Chanel, станаха пет пъти повече слоеве. Ватираната кожена чанта Chanel се превърна в раница. Бежовите и черни двуцветни обувки получиха токчета на платформа. Вечерните рокли бяха съчетани с моторни ботуши на Chanel.
„Ако искате да съсипете бизнес, бъдете уважителни“, каза Лагерфелд на модния писател Кенеди Фрейзър в интервю за списание Vogue през 2004 г. „Модата не е свързана с уважение. Става въпрос за модата ".
Нямаше какво да губи, променяйки нещата. „Когато Лагерфелд пое колекциите на Chanel, те имаха единия крак в гроба, а другия в бананова кора“, казва бившият моден редактор Мариан МакЕвой, в профил на Лагерфелд за списание Vanity Fair през 1992 г.
Феновете го приветстваха. Писайки в International Herald Tribune през 1992 г., тогавашният моден редактор Сузи Менкес каза:
"Те трябва да унищожат Шанел по някакъв начин, в противен случай това се превръща в карикатура на нея".
Критиците се присмиваха на толкова непочтителни комбинации като костюм на Chanel за 3000 долара, носен с чорапи и бели обувки, вид на деня в началото на 90-те години. Но младежките подробности на Лагерфелд помогнаха да привлекат нова клиентела, която включваше принцеса Даяна и редакторката на Vogue Анна Уинтур.
„Какво представлявам?" Той попита в интервю през 1982 г. за списание W. „Отражение на духа на времето. Или, по-просто, опортюнизмът на модата ".
Всеки сезон превеждах уличните стилове, социалните тенденции и настроението на момента в облеклото на Шанел: вечерни якета с пайети „гидрокостюм“, когато сърфирането на Body Glove беше най-яростното, клинове, които да носите със сакотата. дрехи през целия ден, вериги, дебели като гуми за сняг след пускането на хип-хоп музика, подплатени кожени шведи, тъй като екологичните проблеми се влоши.
Аксесоарите бяха като изискана глазура на класическа торта.
„Цялото изявление е направено с аксесоари. Всъщност дрехите са много прости “, каза Лагерфелд в телевизионно интервю през 1979 година.
Разходката из бутик на Chanel направи същото. Въпреки че шоутата на Лагерфелд бяха създадени за възможности за снимки, самите колекции бяха пълни с рокли, рокли и женствени вечерни облекла, които дори баба можеше да носи.
Пет години след като Лагерфелд се присъединява към Chanel, нейните ревюта са най-популярните от седмицата на модата в Париж. Заплатата му се е увеличила от милион долара, отчетени за две колекции на Chanel за година на един милион долара за всяка колекция.
Успехът й стартира революция, тъй като една след друга луксозни модни компании, от Dior и Givenchy в Париж до Gucci в Милано, наемат талантливи млади дизайнери, за да актуализират имиджа си.
Позицията на Лагерфелд в Chanel го превърна в едно от най-големите имена в модата, но той вече беше известен в бизнеса от известно време. От 50-те години на миналия век той работи като дизайнер на свободна практика, проектира обувки за Charles Jourdan, кожени изделия за Mario Valentino, спортни облекла за Krizia, както и гребени, химикалки, мебели и други предмети.
Докато други, като Соня Рикиел и Кензо, както и Saint Laurent, отвориха собствен бизнес под собствената си марка, Лагерфелд заяви, че не иска да се притеснява да управлява бизнес.
Той привлича първата си голяма вълна от внимание като дизайнер на персонал във френската фирма за конфекция за жени Chloé през 1963 г. В началото на 70-те години той е водещ дизайнер и създава романтичен, реколта образ за Chloé., ровейки из пазарите, купувайки стари висши модни рокли на Poiret, Madame Vionnet и други кутюрие от миналото, пресъздавайки ги по свой собствен начин. През 1975 г. тя пусна сладък и лек аромат Chloé, който се превърна в един от най-успешните за десетилетието. Напуска компанията през 1984 г., връща се за пет години през 90-те и след това напуска отново.
Лагерфелд показа своята гъвкавост и талант за търговски успех, когато получи предложение от Fendi, италианския моден гигант, да актуализира своята колекция от кожи.
„Харесва ми идеята да правя неща, които не бива да се правят“, каза Лагерфелд пред Vanity Fair през 1992 г. Във Fendi това включва боядисване на кожи в зелено, шлайфане и боядисване със златни арабески в момент, когато черната норка палтото се счита за стандарт.
От първата му колекция за Fendi през 1966 г. изобретенията му изглеждаха безгранични. Публиката изкрещя от радост.
Той беше показал таланта си, когато отиде в Chanel. И все пак назначаването му там накара езиците да се движат. Той беше дизайнер на конфекция, Шанел беше предимно модна къща. Той е германец, роден в Хамбург. Парижката висша мода е създадена от и за френски дизайнери, в съзнанието на модните пуристи. Малко хора, които не са французи, попаднаха в кръга.
Някои лоялисти заявиха, че работата на Шанел е трябвало да се отдаде на Ив Сен Лоран, утвърденият принц на френската мода, чиято висша мода и дизайни на конфекция имат женска изтънченост, която отговаря на образа на Шанел.
Известно е обаче, че Лагерфелд адаптира уменията си към съществуващите големи имена. В Chloé и Fendi и в годините на анонимната си работа другаде, тя е изградила репутация, за да докаже, че „може да промени творческата си личност, както другите могат да променят тоалета й“, пише Алиша Дрейк в книгата си за парижката мода „The Beautiful Есен ".
Сякаш беше чакал обаждането, през годините Лагерфелд беше събрал личен архив на дизайните на Chanel, който беше по-пълен от този в модната къща.
За „Кайзер Карл“, както пресата понякога споменаваше Лагерфелд, това, че беше начело на френската модна стрела, не беше толкова изненадващо. Бях се насочил към него преди години.
Роден е на Карл Ото Лагерфелт в Хамбург, Германия, на 10 септември 1933 г., той е единственият син на шведска майка и баща германец, обогатил състояние в бизнеса с кондензирано мляко след Първата световна война. Той имаше две по-големи сестри, едната от които полусестра от първия брак на баща му.
Като дете той играе с хартиени кукли и съхранява стотици снимки от списания на рокли, аксесоари, мебели и приспособления, които го харесват. Той също така чете ненаситно, особено за роялти във Франция и Германия от 18-ти век, които винаги е смятал за най-изисканата и изтънчена епоха.
След гимназията тя се премества в Париж с планове да започне кариера в модата и променя името си на Лагерфелд.
„Родена съм с молив в ръка и не си спомням някога да съм искала да правя нещо различно от това, което правя днес“, каза тя пред Vanity Fair през 1992 г.
През 1954 г., когато е на 21 години, тя участва в моден конкурс в Париж, спонсориран от Международния секретариат на вълната. Той спечели първа награда в категорията на палтото за скицата си на жълто вълнено палто с дълбоко V в задната част на деколтето.
Това беше престижна награда, оценена от френските дизайнери на висшата мода, които създадоха наградените скици, за да насърчат младите таланти, които са ги създали. Палтото на Лагерфелд е произведено в работилницата на Пиер Балмен.
Лагерфелд се записва в модното училище Ecole de la Chambre Syndicale, но отпада по-малко от година по-късно, за да бъде асистент в Balmain през 1955 г. Четири години по-късно е нает като дизайнер в къщата на висшата мода на Jean Patou, но напуска след три години, в съгласие с директорите.
В този момент той се превърна в договор на свободна практика, опирайки се на страстта си към европейската социална история и манията към стиловете на обличане на богатите от 18-ти век, за да го вдъхнови, както и непрекъснато вливане на най-новите идеи от модата взети по улиците, кафенетата и нощните клубове на Париж.
Лагерфелд „преведе това знание в своята работа, съчетавайки исторически справки със съвременни тенденции“, пише модният критик Джон Колапинто в статия от 2007 г. за списание New Yorker.
Надявайки се да разберат какво е накарало Лагерфелд да кърлежи, журналистите посетиха дома му в Париж от 18 000 квадратни метра и излязоха със съобщения за сблъсък на времена и вкус.
Екип от камериерки, облечени в костюми от 18-ти век, се движеха безшумно между стаите, затрупани с iPod, най-новите списания, компактдискове и книги. Една от спалните имаше легло с балдахин, стълбовете покрити с крушки. Друг съдържаше мебели от детската му стая в Германия, със столове на Байдермайер и романтични немски пейзажни картини.
Култивираните му ексцентричности, навикът му да говори бързо като бърз влак и ненаситният му апетит за научаване на нови неща направиха Лагерфелд самотник. Никога не се е женил и не е живял с любовник. Единственото име, свързано с него като интимно приятелство, е името на Жак дьо Башер, френски аристократ, около 20 години по-млад, починал от СПИН в края на 80-те години.
"Никога не се влюбвам", каза Лагерфелд пред списание "Интервю" през 1975 г. "Мисля, че е много по-важно да обичаш работата си.".
Когато се социализира, той беше заобиколен от антураж, който блестеше с известни лица: Палома Пикасо през 70-те, принцеса Каролина от Монако през 80-те, супермодели и инди рок музиканти през променящите се сезони.
Въпреки че модните му ревюта отразяват последните тенденции, личният стил на обличане на Лагерфелд бавно се променя. Снимките му през 60-те показват загорял, мускулест човек от Сен Тропе в бански костюм. Той премина през фаза на хамбургски банкер в тъмни костюми от три части през 70-те и фаза на Едуардски денди, когато носеше бели ленени костюми и двуцветни обувки с крила през 80-те.
Тя напълня и се облече в широки черни костюми на млади японски дизайнери. Тя отслабна и премина към тесни дънки, ръкавици без пръсти и огромни сребърни пръстени. По това време той беше на около 70-те години, което изглеждаше късно за погледа на байк-диско.
Някои детайли от гардероба му не се промениха. Добавяше ги парче по парче, след като се появи във филма „L’Amour“, филм за Анди Уорхол от 1973 г.
Започна да носи японски ветрило, характерен аксесоар. Тя беше с черни слънчеви очила, част от визията на Pop Glamour, привидно 24 часа в денонощието. И той държеше косата си в спретната, къса опашка, която се пудри, точно както Уорхол беше боядисал неизменната си кънтри-пънк момчешка коса.
Той също се интересува от фотография и в продължение на няколко години заснема пресата и снимките в каталога на Chanel.
Когато бъде помолен да обясни идеите си за модата или нещо друго, което задълбочи вътрешния му свят, Лагерфелд може да бъде саркастичен.
"Най-лошото е моден дизайнер, който през цялото време говори за творчеството си", каза тя пред Women’s Wear Daily през 1978 г. "Просто продължете и млъкнете.".
В други случаи той се разширяваше философски. "Целта на живота е животът", каза той в интервю за Vanity Fair през 1992 г.
„Целта на модата е модата“.
В книгата си Дрейк се позовава на Лагерфелд с други думи. Под костюма с хермелинови ръбове, праха и паузата и малкия пръст, които скачаха във въздуха, докато отпиваше от Coca-Cola, беше умът на стоманения капан, трудолюбието и издръжливостта на германски индустриалец с огромна воля ", пише.
След десетилетия на създаване на най-скъпото облекло в света, Lagerfeld проектира колекция High Street за жени и колекция за мъже, които се продаваха изключително в дисконтната верига H&M през 2004 г. Цените варираха от около $ 25 до около $ 130.
„Нямам представа за бъдещето, никога, никога“, каза тя в интервю за Vogue през 2004 г. „Това ми харесва в модата. Сега е рай ".
Рурк е бивш писател на "Таймс".
Ако искате да прочетете тази статия на испански, щракнете тук