Дизайнерът беше пионер, когато трябваше да усвои промените в индустрията, да се отърве от предразсъдъците и да умножи своята професионална хиперактивност до безкрайност

Модният дизайнер Карл Лагерфелд, един от последните останали модни величия, почина на 19 февруари 2019 г. на 85-годишна възраст. Така нареченият кайзер почина в Американската болница в Париж, Ньой сюр Сен, след като беше спешно вкаран в болница. Зад себе си той остави една от най-дълготрайните траектории в индустрията и уникална гледна точка, която премина от шиене до конфекция, научи се да проектира за международни фирми и кацна в Chanel през осемдесетте, за да извърши една на най-репозициониращата ослепителна съвременна мода. Лагерфелд е пионер и приема много ходове, които понякога предизвикват раздвижване в индустрията. Тук ги преглеждаме:

карл

Беше най-дългата

Първото графично свидетелство за Карл Лагерфелд датира от 1954 г., когато германецът е победител в състезание, организирано от Парижкия вълнен секретариат заедно с Ив Сен Лоран и започва кариерата си във френската Висша мода. Оттогава до 19 февруари, когато се знае новината за смъртта му, изминаха 65 години, в които Кайзерът на модата не спира да работи нито един ден.

Пръстените не паднаха, за да направят "конфекция"

През шейсетте години конфекцията процъфтява във Франция и Италия и много професионалисти от Висшата мода гледат с пренебрежение на новия начин за разбиране на модата, по-демократичен и по-малко занаятчийски. Лагерфелд не го направи и той проектира (понякога без да подписва лично) колекция след колекция за марки като Max Mara, Fendi или негова собствена. В онези години думата „дизайнер“ все още не е съществувала, така че неговите съперници го наричат ​​стилист, термин на светлинни години от аурата на престижа, който кутюрите са имали. Лагерфелд го носеше с гордост, защото неговото нещо беше да проектира дрехи и да изпревари времето.

Нито си падаха по това, че изнесоха модата му на улицата

През 2004 г. Лагерфелд е първият луксозен дизайнер, който си сътрудничи с шведската модна верига H&M. Мястото за стартиране е иронично кимване на реакцията на голяма част от индустрията на този жест: в трапезарията на луксозен хотел сметаната на висшето общество бърбори за слуховете, докато самият Карл не излезе на сцената и го потвърди. Да, това е H&M. И да, това е ваше.

Той беше първият звезден творчески директор

Когато германецът подписа за Chanel в края на осемдесетте, той го направи по изключителна формула за времето: тази на престижния дизайнер, който се грижи за легендарна марка, за да постави нов печат върху историческото наследство на къщата. Други модни къщи имаха наследници, ръководещи своите работилници, но никой не беше толкова енергичен и решителен, колкото Лагерфелд в Chanel. Нейните модни ревюта, преосмислящи наследството на легендарната шивачка в съвременен и постмодерен ключ, бяха придружени от подмладяване на марката и нейните ключове за идентичност. Зад всеки детайл стоеше той, Лагерфелд. Ако Наполеон можеше да каже, че за „Империята съм аз“, Лагерфелд би могъл да направи същото с цялата легитимност: Шанел, отсега нататък, беше той.

Консумирана култура компулсивно

През седемдесетте години Лагерфелд живееше с постоянна професионална хиперактивност: проектираше едновременно няколко фирми, ремонтираше къщата си от време на време и беше на всички, абсолютно на всички места, където трябваше да бъде. Вдъхновението му идва и от изкуството: хронистите от онова време казват, че всеки път, когато се сдобива с книга или каталог, той го прави в два екземпляра: единият отива в библиотеката си, а другият в кабинета си, където го разпада под формата на колаж, който да го включи. към вашите дъски за вдъхновение. Оттогава Лагерфелд започва методология, която повтаря до края на дните си: опитвайки се като Пикасо да намери вдъхновение в работата. И никога не спирайте да се оглеждате. Сега, когато модните дизайнери се превърнаха в куратори, които усвояват изображения в продукти, Лагерфелд може да се счита за пионер на този метод.

Построена е униформа по поръчка ...

Карл винаги е имал много критична визия за собствения си имидж: през седемдесетте се е закачил за фитнеса, през осемдесетте е преминал към широки дрехи и в началото на 2000-те е преминал на радикална диета (която дори е публикувал под формата на книга), за да обличайки стилните костюми, които Hedi Slimane проектираше за Dior Homme. Образът, който той култивира до по-късните си години, датира от тези години: тъмни и вталени дрехи, бели ризи с фалшиви яки, които скриваха врата му, слънчеви очила, безупречно бяла и напудрена коса (това беше почит към 18 век), ръце, покрити с бижута сребро или ръкавици.

... И го направи поп икона

Германецът култивира през последните си години здравословна доза самосъзнание (и само пародия), което го накара да пренесе имиджа си на всякакви продукти: в магазините на неговата именна фирма можете да си купите играчки, ключодържатели и всякакви видове на мърчандайзинг с неговия образ, за ​​който той твърди с гордост. По този начин той постигна нещо, достъпно за много малко дизайнери: че хората, които не знаеха нищо за модата, можеха да разпознаят образа му на пръв поглед.

Той знаеше как да се обърне към младите хора и да накара младите хора да се приближат до него

В индустрия, доминирана от носталгията, Лагерфелд винаги я отхвърляше направо. Работата му за Шанел преоткрива историческите кодове на къщата, но във всичко останало творческият директор гледа към бъдещето и към младежта: спонсорира рок групи, завежда Лили Алън за участия в неговите шоу програми, пътува с партида iPod с музикален ток и отказа да говори за миналото си. Лагерфелд се интересуваше преди всичко от бъдещето. И затова знаеше как да оцелее в толкова много обрати в индустрията.

Той се осмели да направи всичко

Манията на Лагерфелд за контрол е легендарна, дизайнер, който не само създава няколко колекции годишно за различни фирми, но и проектира декорите за шоутата и дори снима рекламните кампании. В издателство Steidl той публикува няколко книги с фотографии. Някои от тях се фокусираха върху модата, но други, като тази, която той посвети на Casa Malaparte, разкриват уникален външен вид, който далеч надхвърля тенденциите и стила. Също така миналата година той снима някои от любимите си парчета от мебелната фирма Cassina, на които години наред беше приоритетен клиент.

Не се страхуваше от лоша преса

Карл Лагерфелд имаше език, остър като очните линии, с които очертаваше скиците си. Неговите опустошителни фрази, афоризми сами по себе си, му донесоха не малко критики (някои, напълно оправдани), но му спечелиха цял легион от фенове.

Той прекъсна дистанцията с камерите и с обществеността

Днес модните дизайнери са известни личности и разпространяват живота си (и мненията си) в социалните мрежи, но Лагерфелд вече го направи, когато тайната все още царува в индустрията. През 2005 г. той направи смел ход, когато позволи на режисьора Loïc Prigent да проследи ежедневната си работа в Chanel чрез поредица от документални филми, Signé Chanel, който днес остава един от най-добрите интимни портрети в Alta Sewing. През 2007 г. той отиде по-далеч и прие предложението на режисьора Родолф Маркони да го следва в ежедневието му. Резултатът, Lagerfeld Поверително, е култов филм, който разкрива неговите филии и фобии, неговите странности и начина му да вижда света. Години по-късно той се включи в социалните мрежи индиректно: чрез котката си Шупет, която стана инфлуенсър, и неговия бодигард и личен асистент Себастиан Жондо, който го придружаваше в ежедневния му живот и който дори е служил като муза. от една от мъжките му колекции.