Първият гастротрилър за твърди стомаси поставя на изпитание готвача Хосе Андрес

Споделете статията

На масата с Ханибал Лектър

Nueva España

С никоя кухня не се бори толкова, колкото с антропофагичната. Хулио Камба пише следното за нея: «Недоброжелателите й попадат в две широки категории: тези, които обективно не обичат да ядат приятел, и тези други, които, ако тази идея ги отврати, това е поради допълващата идея, че приятел може да ги изяде ».

Поради това не е странно, че антропофагията поражда основателни съмнения и не само сред онези, които защитават, с повече кич, отколкото същност, устойчивост. Няма нищо устойчиво в това да се храните. Мисионерските пържоли имат ли вкус? “, Пита се Камба. „Какъв е вкусът на отлична мъдреца сесада, една от тези, приготвени от тридесетгодишна нумизматика или археология?“ Както заключи авторът на „Къщата на Лукул“, месото на изследовател или мисионер трябва да е твърде твърдо за някой, който не е гладен канибал. Но какво ще кажете за мъдрия човек? Новият сериал за Ханибал Лектер вероятно ще ни изведе от съмнение благодарение на добре подбраното мнение на известния гурме човек, който се храни. Но междувременно няма да имаме друг избор, освен да забавляваме здравословното съмнение относно вкуса му. Фактът, че едва ли има мъдри хора, ни кара да се утешаваме с разумната диета, като предпочитаме говеждото пред месото на изследователя. Освен това няма много изследователи.

Никой, освен в случай на крайна необходимост, не би се съгласил с антропофаг, дори не насърчаван от тезата на онзи биолог, пътешественик и писател на име Хенри дьо Варини, който каза, че да ядеш ближния си означава да усвоиш специфична и идеална диета. Камба, връщайки се за пореден път, си спомни как Варини е хранил едни жаби с месото на други за сезон и как тези жаби, с нискокалорична диета, са натрупали много по-голямо тегло от тези, които ядат агнешко и телешко месо. Изглежда, че серумите винаги действат по-ефективно между животни от същия вид. Но това, за щастие, не се възприема като оправдание.

Седейки на принудителното антропофагично въздържание, астурийският готвач Хосе Андрес, кулинарен съветник на новата телевизионна сензация AXN, се е уверил, че в Ханибал не липсва иберийска шунка, хранена с жълъди, сред деликатесите от характера на Томас Харис, който въплъщава в малкият екранен датски актьор Мадс Микелсен. Храната излиза четири или пет пъти, поне в първия епизод. Но не винаги знаем какво яде Лектър, това е добра част от интригата, предложена от сценаристите. Когато изисканият канибал гурман ще потъне със зъби в човешко парче, това е една от нишките, вероятно основната, която поддържа съспенса жив.

С Ханибал телевизията има за цел да пресъздаде, да речем, гастротрилера за твърди стомаси. В тази комбинация от гастрономически апетит и садизъм има само един случай, който блести по-горе: този на самия маркиз дьо Сад. Храната беше от изключителна важност за Донатиен-Алфонс-Франсоа дьо Сад. Просто чрез изявлението, щях да се насладя на три изящни ястия от страхотна османска кухня: дамски бедра и пъпове и девствени гърди. Първият от тях (kadin budu köfte), някои агнешки кюфтета с подчертан аромат на кимион; вторият (kadin göbegi) и третият (bekar gögüs), два от най-сладките десерти, които помня, че съм опитвал. Бих запазил място и за самата испанска циганска ръка.

На Сад би му било удобно в „Декадент“. Медлар Лукан и Дуриан Грей притежаваха ресторант с това име в продължение на три години на първия етаж в тъмна и разкошна къща в Единбург, която накрая трябваше да се затвори на фона на силни скандали. Мястото имаше две трапезарии и три самостоятелни шкафа, единият от които украсен с морски мотиви и карти, друг с кадифе, ориенталски аромати и коприни Fortuny, а трети, монашески по природа, с дърво, меки бели свещи и плочи от олово. Тези, които резервираха шкафовете, ги притежаваха цяла нощ. Самият ресторант осигуряваше алкохол, тамян, възглавници и музиканти, за да оживява вечерите до времето, което беше необходимо.

Красивите сервитьори, някои от които актьори от пети ред, сервираха маси, или с големи бели престилки и папийонки, по мода на парижкото кафене, или както на венецианските вечери на Лонги от 18-ти век, с прахообразни прически, бричове и копринени чорапи. Менюто беше не по-малко уникално от останалата част от ресторанта. Тя беше вдъхновена от историята и големите дози въображение. Той включваше селски и буржоазни ястия, приготовления за големите празници на богатите и минути на кралските семейства. Начинът, по който се държаха, също беше много странен: ястията, за които собствениците знаеха, че всички вече са опитвали, не се готвят отново. Птиците бяха печени на гигантски шишчета, а мястото пазеше копие на прочутата сребърна спринцовка, с която Росини инжектира гъши дроб в канелоните.

Всичко в The Decadent беше странно, но нищо в същата степен като храната. Дуриан и Медлар изляха своята бурна енергия, фантазия, игривост и естетически екстремизъм в поредица от менюта, които караха устата ви да се налива и косата ви да се надига едновременно. Освен че беше необичайна и винаги екстравагантна, храната беше приготвена и изящно. Дори когато сте яли котка в доматен сос, биваща генитална яхния или колбас от броненосец, чувствахте, че сте в добри ръце. В такова заведение, желаещи за нови преживявания, биха могли да очакват пудел или филипинска рецепта за куче в стил Манила, печен ибис с чревен сос, пай какапу или печен тасманийски тигър. Знаете ли, че ибисът е този дрънкач и какапу, папагал на бухал, роден в Нова Зеландия. Всички те са рецепти, включени в кухненски дневник „Вечеря с Калигула“ от Лукан и Грей, който Алба публикува по негово време.

Чрез канибализма стигнахме до упадък. Виждате ли, не всичко в този живот се състои в изяждането на няколко пържени яйца, добре дошли след тази жестока закуска.