-Каква ярост! Не можем да продължим, това е безкрайност. -Казах на Мариан, когато се качих на джипа, след като сканирах хоризонта във всички посоки с бинокъла.
-И също така, ние знаем къде сме по косата. Когато започнем да обикаляме, може да бъде наистина трудно да се върнем на мястото, откъдето сме започнали. Тя добави, напълно наясно със ситуацията.
-Най-много ме притеснява, че знам, че не може да бъде повече от 10 км. -Мислих на глас.
-Какво ще правиш. Ще бъде отново, сега не сме оборудвани за проследяване на пустини.
-Ще трябва да е така. Следващият път ще бъде, ще дойдем подготвени. -Те бяха последните ми думи преди да запаля двигателя и да се обърна наистина разстроен. За това, че не е сложил по-силна дума.
Но този разговор не се провежда сега. Това беше пътят на Александър Велики, през зимата на 1993 година. Знаехме горе-долу в коя област на пустинята се намира замъкът-дворец Qasr el-Hair ach-Sharqui, но по това време дори не разполагахме с GPS (сателитен позиционер), който да ни помогне, въпреки че се опитахме да го намеря малко сляпо. Записвахме указания и справки, докато справките свършиха и не се виждаше тъжна географска характеристика, още по-малко руините на двореца. С отвращение спряхме джипа, не можахме да потърсим онази игла в купа сено като пустинята Чам. „Ще бъде отново“, „трябва да е така“, помним тези фрази, сякаш ги бяхме произнесли вчера.
Този трън се залепи. Има и други места, които не сме посещавали в Сирия (и сега пътуваме с МАРШРУТА НА ИМПЕРИТЕ), но те бяха по избор, понякога трябваше да изберете едно или друго място. Но този дворец беше различен, бяхме решили да стигнем до него и не успяхме. Затова беше трън.
Този ден беше дошъл, ние бяхме екипирани за всичко, което беше необходимо. Намираме се в As-Sukhneh, защото началото на маршрута е асфалт, след това малко пътека и накрая дезертирайте. В този град имахме най-малко приятно човешко преживяване в цялата сирийска територия, където гостоприемството и добротата постоянно са били неговата преобладаваща нотка. Ето го неговата черна овца. Опитахме се да се ориентираме с местното население на изхода към замъка Каср ел-Кос ач-Шарки, след заблуждаващи указания те най-накрая бяха предложени за 10 долара като водачи, когато отговорихте, че не искаме да водим водач те ни ориентираха в обратната посока на Желаното. „Това е сахара“, няма да пристигнете сами, казаха те. Накрая един гражданин, който шофираше, ни каза да го последваме до покрайнините на града и ни показа пътя, по който да вървим. Благодарихме му за неговата безкористна помощ, но все пак трябваше да преминем през улица, където ни хвърлиха в колата, удряйки я и я разтърсвайки с яростно безпокойство, за да ни спрат и да се наложат да отидем с „водач“. Трябваше да сляза и да кажа няколко много силни думи с един от тях, защото те почти счупиха огледалото за обратно виждане.
Стартирахме се в тази посока. Отново твърдата и плоска пустиня, но осеяна с коварната „камилска трева“, те приличат на невинни плевели, но крият под тях хълмове твърда пръст, които, тъй като са уловени бързо или лошо, могат да причинят сериозни щети на офроуда. Пътеките се преплитат, местните жители с превозните си средства често се придвижват между малките селища на палатки, разпръснати из пустинята. Вече сме потопени в плетеница от кадри. Минаваме по сектори, когато завършим един, сканираме хоризонта с бинокъл. Ако не виждаме нищо, продължаваме с друго.
-Мисля, че го имаме. Тази квадратна форма трябва да бъде дворецът. - казва ентусиазирано Мариан, докато ми подава бинокъла.
-И до него изглежда, че има още руини, може да е крепостта. Всичко съвпада със снимките, които сме виждали на мястото. -Потвърждавам на Мариан, когато гледам бинокъла и си припомням изображенията на книги, които влачим от 93г.
-Изглежда, че най-накрая ще премахнем този трън. Намирам го за невероятно. -Казва ми, докато се качваше в колата.
-Е, ако вече го виждаме, просто трябва да заобиколим камъните и пукнатините. Вече е лесно. -И аз хвърлям носа на терена в тази посока.
Растителността определя преминаването на някои вади, но ние го избягваме, огромна пукнатина сега, ние го заобикаляме. Голяма неравномерност, търсим най-доброто място и го изкачваме с редуктора. Лагуна от мек пясък, минаваме по нея с висока скорост, за да не ни хванат. Така че преминаваме всички тестове. Знаем, че трябва да има по-лесен начин, но това е като всичко, трябва да знаете къде. Напредвахме повече от половин час, изглеждаше, че е близо, но отказа да бъде достигнат. Най-накрая пристигнахме, усилията си заслужават.
Залезът се движи бързо. Омейядският халиф Хашим в с. VIII от н.е. Той е построил тази крепост-замък, както беше в източната пустиня на Йордания. Сега самотен, той беше заобиколен от обширна селскостопанска област с напоителни системи, земеделска експлоатация, резерват за дивеч, стаи за удоволствие, търговски площи и военен пост. Защитена от стени на 22 км. те контролираха транзита на номадски племена и керванските пътища между Дамаск и Персия (днешен Иран).
Кралският дворец с четирите си кули предлага внушителна фасада, сенките на крепостта пред него започват да го покриват малко по малко, докато слънцето ни покани на залез над този последен замък на Десиерто дел Сол.
Напълно на тъмно се разположихме на лагер в пустинята, само огнеупорните факли на нефтените кладенци, които са на десетки и десетки километри, разбиват завесата си на тъмнина, сега те са стражите на пустинята. Нощта обещава да бъде гореща, денят вече ни даде наказваща температура, вятърът не иска да се появява и ни лишава от най-малкия вятър. Хапваме някои от нашите разпоредби - не ни се готви - и заспиваме изтощени, но доволни.
Докато Нил дава живот на Египет, Ефрат предлага кладенец за плодородие на земя, която без нея би била безплодна и безмилостна пустиня. Влезте в Сирия от Турция през Jarablos (бивша столица на Хетската империя). Но по нашия маршрут той е в Дейр ез-Зор, където ни разкрива присъствието си. Тук щедрият език от синьо злато, който конфигурира лицето на Ефрат, изглежда тържествен и спокоен. Идваме от Чам, пустинята на Слънцето и достигането до тази точка означава преминаване от „нищо“ към „живот“, всичко цъфти, всичко е зелено.
Реката е видяла великолепието на много цивилизации и империи, които по-късно са изчезнали. Мари - мястото на месопотамска цивилизация, изчезнала след война с вавилонците - контролирано речно и караванно движение в района преди пет хиляди години! останките му не са зрелищни, но там те са свидетели на присъствието му до безсмъртната река.
Дура Европос, преди 2300 години, беше домакин на гръцки и македонски заселници. Никатор, спомняйки си родната земя в Македония, я покръстил Европос и я издигнал над асирийската крепост Дура. Храмът на Артемида, амфитеатърът, синагогата, християнският параклис и дворецът, който доминира над реката, са достатъчно доказателства, за да свидетелстват за присъствието на различните империи, които са я завладели.
Но Ефрат е единственият, който продължава активно, безстрастно, безопасно, пътувайки по територията, която напредва към северозапад, позволявайки на съседите си, хората, да берат памука и всички видове култури, които отглеждат по бреговете му.
Зенобия, разбира се, основава и укрепен град, който контролира този стратегически речен проход. Мястото беше Halabiyyeh, но римляните са тези, които най-накрая направиха своя осезаем белег. Стени, които се изкачват на хълма, който се отделя от водите, от върха можете да видите абсолютния контрол, който е имал над този маршрут на Ефрат през сирийските земи. Влаковите коловози минават успоредно на водите му, временният военен мост ни позволява да преминем до другия му бряг. Има Zalabiiyeh, крепостта, която е контролирала другия бряг, едва ли е останало нещо.
В Сирия 88,5% от водата, която се взима от Ефрат, се използва за земеделие, но 55% от тази вода се губи поради липсата на добри хидравлични проекти, които да се възползват максимално от потенциала ѝ. Езерото Асад е построено през 1973 г. с идеята за решаване на бъдещи водни проблеми, които могат да попречат на земеделието. 30 км. от входа на язовира откриваме Каср Джабар, нов арабски замък, построен по времето на кръстоносните походи. Нейните 35 кули защитаваха долината, която сега се намира под водите на язовира. Влажността, която страда от бреговете му, е потискаща. Усещането, което създава, е сякаш нещо вътре в нас е избухнало и се е филтрирало от тялото ни като фонтан с хиляда струи. Очите ни сърбят от солта от потта, която пада по челата ни, но можем да видим, че много семейства правят пикник (това е петък, еквивалентът на нашата неделя). Сирийците са избрали този красив кът за място за отдих и се къпят в кристалните и апетитни води, да, напълно облечени жени
Свидетели сме на още един красив залез. Слънцето грее върху водата, играейки си с нюанси на жълто, розово, червено, сиво и черно, докато горите и планините стават профили на алено небе. Без да го чакат, лодките започват да си тръгват, беше като игра. Залезът е времето, когато рибарите хвърлят мрежите си във водата, с търпението и съобразителността на годините, лодките им пътуват по брега, докато шамандурите започват да се носят, указвайки положението на техните съоръжения.
Планът трябваше да пристигне в Алепо днес, но очарованието на мястото ни хвана и нощта ни обгърна с наметалото си. Вече не искахме да продължим, решихме да лагеруваме близо до замъка, но за вечеря се сетихме за малкия местен ресторант в подножието на крепостта и решихме да се върнем в замъка.
Изненадата дойде, когато пристигнахме, там срещнахме оживена група испанци, които бяха на къмпинг тази нощ в подножието на стените на замъка. Всички вечеряме заедно и след няколко дни храна "в движение" най-накрая имаме добра сирийска вечеря с меца (предястия) от хумус (крем от нахут), патладжанов крем, салата, кисело мляко и пиле на скара или риба с пържени картофи. Прясна диня и грозде, които бяха набрани от обилните лозя, които ни служеха като покрив над главите. За нас беше като рая.
МЪРТВИТЕ ГРАДОВЕ
Алепо спори с Дамаск за собствеността на най-стария град в света. непрекъснато обитавани. Нейната цитадела, изцяло зазидана, се издига на хълм, заобиколен от огромен ров, дълбок 20 м. Голямата джамия е наблизо, но е в процес на реставрация. Тонколоните се активират, те призовават за молитва, като безкрайно ехо, едно минаре след друго наслагва своите песни за призоваване. Но не всички атракции на Алепо са под слънцето, има подземен свят, който също трябва да се живее: сукът. Тесни покрити улици? По-скоро изглежда като мравуняк от тунели, където всички магазини се появяват по сектори: улицата на гоблени, вълна, подправки, касапница. и сред тях керван-сараи или ханове, квартири, където се заселват търговци. Горещината е силна, когато напуснем сука, пием вода от чешма в ъгъла на джамия, е хладно.
Мъртвите градове, това е името, дадено на повече от 700 градове, през по-голямата част от времето на Византийската християнска империя, които се простират на огромна варовикова шир около Алепо. Голи хълмове, които разбиват монотонността си с полета от маслинови и борови дървета. Qirq Bize, Qalb Loze, El-Bara (най-големият от тях), Sergilla (най-добре запазеният), но San Simeon е най-зрелищният от всички. Християнските градове, които с арабското нашествие са обезлюдени, докато не бъдат изоставени, оставайки празни, мъртви.
Пристигнахме по залез в подножието на Сан Симеон, разположихме лагер до стената. Някои огромни скални блокове служат като маси и столове, които са чудесни за поставяне на нашия „офис“ за няколко часа. Завършихме хрониката, бордовия дневник и поставихме всички снимки от мини-дискетите на цифровия фотоапарат на твърдия диск, тези снимки са очите ни за интернет. Вярвахме, че с гората и височината, на която е мястото, 600 м, ще се радваме на по-освежаваща температура, но влажността все още задушава. Обляни сме в пот и решихме да си вземем душ с каничката, която имаме за тази цел в Бака дел Монтеро. След това си лягаме, защитени от стените на един от най-големите и популярни места за поклонение, съществували през 5, 6 и 7 век сл. Хр.
Свети Симеон има своя собствена история със светеца, който му дава името му. Византийски монах от 4-ти век, изкачил се на колона, за да се отдаде на молитва и съзерцание на Бог. По това време подобни действия бяха много възхитени от жертвата, свързана с напускането на земния живот. Съратниците на Симеон му носеха по малко храна всеки ден и малко по малко броят на хората, които идваха да го посещават, се увеличаваше. 42 години той е живял на 12-метровата колона, към която се е оковал, за да не падне поради вятър, дъжд или жега. И при смъртта му е създаден гигантски монашески комплекс и е построена базилика около колоната. Поклонници от цял християнски свят, дори от Британия (Великобритания) пътуваха, за да се поклонят на такъв уникален характер. Некропол, базилики, заслони, чрез кръстосване. но с исляма градът в крайна сметка беше изоставен, той в крайна сметка беше град-призрак.
Под арката, която маркира пътя, по който поклонниците трябваше да се изкачат към мъченическата смърт на Свети Симеон, мюсюлманско семейство подготвя пикник. Отново е петък, жаравата на барбекюто пуши и той започва да слага агнешки котлети, доматите, чушките отгоре. Малко след като жените се появяват с децата. Те ни канят да ги придружим, но това е семейно събиране, ние предпочитаме да им позволим да се насладят на неприкосновеността на личния живот, но ние всички пием чай заедно, не можем да отхвърлим недвусмисления символ на гостоприемството и добре дошли. Колоната на арката им дава сянка и димът продължава да се вижда, докато се отдалечаваме по пътя към границата на Турция.