От Graciela Gioberchio

социолог

Той беше навреме за срещата в Факултет по архитектура, дизайн и урбанизъм (FADU) на UBA, където вложи страстта си към значението на обличането. До прозорците на класната стая на втория етаж тя позира с лекота за снимките, които я изобразяваха в слънчева зимна сутрин, а Рио де ла Плата на заден план. По късно, Сусана саукин, известният социолог, който от няколко десетилетия разсъждава върху модата, предложи кафе и поканени да помислим за бъдещия свят: повече информираност, повече лична идентичност, повече разнообразие, повече равенство между половете, по-малко консуматорство, по-малко замърсяване и голямото предизвикателство на Индустрия 4.0 в текстилния сектор.

„Винаги са ми казвали, че съм утопичен и идеалистичен, но съм убеден, че ще се постигне равенство между мъжете и жените. Социалните промени са бавни, но идват “, каза острият и опитен анализатор по време на разговора с Infobae . "Мъжете и жените ще се обличат еднакво, вече не с клишето на женското или мъжкото", повдигнато като енергийна тенденция за XXI век." Това е, че да си мъж или жена губи значение в модата, сега е важно да бъдеш човек ".

-Как е тази връзка на модата с изграждането на концепцията „да бъдеш човек“ отвъд пола?

-Преди, в доиндустриалния етап, имаше същество, хората бяха; тогава беше важността да имаш, трябваше да имаш. През 19-ти век имаше умножение на предмети, които трябваше да стимулират потреблението и съществото престана да заема трансцендентно място. От това, че в средата на 20-ти век също започва значението на външния вид, визуалната култура. Трябваше да си млад или да изглеждаш така; трябваше да имаш пари или да изглеждаш като да имаш. Външният вид беше напълно измамен. Външният вид идва от преструването, но аз го приемам в смисъла на това как се показваш на другия. Също така с изяви можете да покажете автентичност. Така че сега, след като сме преминали от съществуването и появата, можем бавно да утвърдим своето същество, за да имаме своята идентичност. Няма значение дали сте мъж или жена, важно е да сте човек ".

-И това вече ли се вижда в роклята?

-Да, можете да видите. Има няколко иновативни аржентински дизайнери, които го предлагат. Мартин Бур и Агустин Ярде Булер, също Джулия Шанг Витон, които се придържат към тенденция agender, мода без пол или облекло без пол, стартирана от известната английска верига Selfridges. Други примери са дизайнерите Джоан Марторело, който работи с големи, удобни, широки дрехи, и Пабло Рамирес със своята колекция от деним. В тази тенденция вярвам, че туниката ще заема важно място във всичко, което идва, като емблематична дреха, за да се чувствате комфортно.

Упорита жена

Саукуин получава степента си на социолог по философия и писма от СБХ в края на 60-те години, когато се обсъждат освободителните движения и много малко хора мислят за модата като обект на изследване. Преброени до Infobae който получи няколко отказа заради интереса си към връзката между облеклото и обществото. "Един колега ми каза, че не може да коментира политически въпроси," защото е прекалено добре облечен ". Предразсъдъкът беше много голям. Аз бях несериозен.

"Винаги съм имал много интуиция. По това време казах, че ще дойде време, когато модата ще навлиза във всичко; както сега ви казвам, че в модата няма значение да си мъж или жена И когато модата пристигна, аз вече бях добре с разследване и книга ", оцени той с подкрепата на своя седемдесет и няколко години опит. „Аз съм бикоборец, много упорит, très têtu, както казват французите“, засмя се той.

След диплома по социология, Saulquin е завършил социална и политическа антропология във FLACSO и през 1988 г. създава кариера в дизайна на облекло и текстил в UBA, която ръководи между 1992 и 1996 г. и между 2006 и 2010 г., годината, в която той пенсиониран. Винаги неспокойна и неуморна, през 2012 г. тя основава следдипломна програма по социология на дизайна във FADU, въпреки че те я искаха за себе си във Факултета по социални науки. "Отнеха много години, за да осъзнаят важността на темата; но накрая го разбраха. И социолозите започнаха да идват в аспирантурата ми, която е групата, която заедно с графичните дизайнери и индустриалните дизайнери ме следва", каза тя гордо.

Saulquin не спира: догодина, също във FADU, той ще стартира магистърска степен по социология на дизайна. Тя работи върху дисертация за придобиване на докторска степен по дизайн, която се занимава с алтернативни на памука материали с по-малко въздействие върху околната среда. И продължава да работи върху своята сила: макросоциални тенденции в бъдещето - тези, които представляват това, което ще дойде през следващите 20 или 30 години -, в областта на следдипломното обучение, което той ръководи.

Първата му книга „Historia de la moda en la Argentina“ е трудна работа по компилация и проучване в музеите и Общия архив на нацията. Нямаше нищо написано по темата. Той го завърши една година преди състезанието да бъде съставено. През 1999 г. тя самата редактира La moda, по-късно: „Никой не искаше да го прави - спомня си тя, - защото първата глава започва с диалога между модата и смъртта на италианския философ. Джакомо Леопарди. Той се продаваше добре и дори сега не се предлага, стана почти култов. През 2006 г. ми се обадиха от Paidós, за да го редактирам, но той трябваше да бъде преименуван поради съображения за регистрация. Ще го сложим Fashion Death, ден след това, казаха ми. Почти изпаднах в шок, защото първоначално не ми хареса думата смърт в заглавието. "Солкуин ентусиазирано разказва, че издател току-що я е превел в Бразилия.

-Наистина ли модата умря?

-Модата не умря. Това, което умря, беше авторитаризмът на модата, нейният задължителен характер, онзи императив на масовата култура, който казваше какво трябва да носим, ​​какво заповядваха големите центрове, произвеждащи значения, като Париж, Лондон и Ню Йорк.

-Това се прави по този начин, а не по друг начин.

-Да, модата беше уникална, беше шарена, беше това. Забележете, че например са направили снимка на жени и всички те трябва да са на една и съща височина, на 67 сантиметра от земята, не може да бъде различно, няма значение колко са високи. Настоявам: това беше краят на авторитарната мода. Модата никога не напускаше: радиусът й на действие беше съкратен и вече не беше уникален. Модата продължава да бъде и ще продължи да бъде. Отне много на хората, за да разберат това и те ми се ядосаха; имаше много авторитаризъм: те ми казаха как може да се случи, че вие, като препратка към модата, да се съчетаете с модата.

-И този момент струва ли ви?

-Служи ми за утвърждаване на визията ми. Годините минават и аз продължавам.

-Тогава прогнозата му беше потвърдена и модата загуби мястото си на привилегия. Но с какво започна да живее?

-Модата ще продължи да има силна тежест за тези, които искат да следват тенденциите, но е загубила привилегията да създава изяви. Наред с модата, съжителстват независим дизайн, занаятчийство, индивидуалност, където творението следва собственото си вдъхновение, материали, техники, форми, цветове, текстури. Те са парчета, разбира се, по-малко достъпни от серийното производство. По времето на модната империя занаятчията беше тотално дискредитиран, беше много зле разглеждан. И той се върна с всичко, защото в индивидуалистично общество като това занаятчийството има невероятна стойност, каквато не е имало преди.

-Масовата култура също стандартизира тялото и наложи тънкостта като начин на обличане. Какво се случва сега с хипертънките модели? Оттеглят ли се?

-Те вече не са стереотипи. Те са дискредитирани. Килограмите по някакъв начин придават идентичност. Бавно напускаме масовата култура и навлизаме в уважение към биотипа на всяка една.

-Как е модата сега във времената на Интернет и социалните мрежи?

-Обществото е по-индивидуалистично - но не изолирано, тъй като е постоянно дигитално свързано чрез социалните медии - можете дори да изберете как да се обличате и марките са много загрижени за това. Тенденциите вече не идват от синоптиците, които се срещнаха в съюз с компаниите, за да кажат какво ще се използва, а се вдъхновяват от това, което се случва навън, на улицата. Сега синоптиците са социални мрежи, чрез известни личности, влиятелни. Когато модата управляваше, беше по-лесно; Сега е тревожно, трябва да знаете повече, затова всичко се пита в социалните мрежи.

-Как анализирате модата от гледна точка на пола в контекста на силното женско движение?

-Има промяна на ерата, абсолютно. Защото напуснахме едно мачо общество, което продължаваше от векове, и влязохме в ефервесцентна защита, която беше необходима и основополагаща, за да бъдем разделени толкова дълго. Винаги казвам, че когато нещо е преувеличено, се наблюдава симптом на бъдеща промяна, на това, което предстои.

-Какво предстои?

-Равенство между половете: нито мачизъм, нито феминизъм. Мъжете са изоставени, нито те, нито жените ще продължат напред. Те ще бъдат наравно и първият симптом ще бъдат мъжете и жените, които печелят същото. Ще пристигне, ще пристигне.

-И какво четете за включването на модели на реални тела в модните подиуми и марките, които залагат на колекции за хора с увреждания и разнообразие в своите кампании?

-Всичко това е много силно. Това е новото, това е индивидуализъм, това е да се покажат индивидуалности. Всеки път индивидуалността напредва все повече и по-малко масивното, общо. Напредъкът с ЛГБТ общността е изключително важен и може да се види в облеклото, в начина на действие, сега с повече свобода.

-Но има висяща сметка с реалните тела, в Аржентина има дванадесет закона, които са в сила и дори е трудно да се намерят дрехи за всякакъв тип тяло.

-Казах го от началото на този дебат: законът за размера е глупост. Това са промени, които отнемат време и не могат да бъдат постигнати със закон. За мен това, което пада, е масивността, така че по този въпрос търсенето не е на страната на закон, който принуждава всички помещения да правят дрехи с всякакви размери. Необходимо е да се обсъди между всички участващи участници, да се обясни, концептуализира и, основно, държавата да мисли и прилага публични политики. С предмета на този закон се случва нещо подобно на това, което видяхме във футбола тези дни: липсата на съюз, всеки върви по своя път, всички разделени. Консенсусът е много труден. И към всичко това се добавя сложният икономически контекст, в който дрехите са много скъпи: 45% от разходите съответстват на производството, дизайна, маркетинга и рентабилността; останалите, 55%, са данъци, наеми и други разходи извън производството.

-Какви промени идват в текстилния свят по отношение на производството, разходите, въздействието върху околната среда и други?

-Предстои индустрия 4.0, новата индустриална парадигма: интегрирано производство, добавена реалност, съвместна роботика, изкуствен интелект, анализ на данни от големи данни, интерактивен дизайн, нови материали, биотехнологии, всичко, за да направи дизайна по-бърз и логистика на дребно и управление на веригата на доставки станете ефективни. В същото време има много силна амбивалентност между цифровото и занаятчийското. Всичко това вече пристигна. Сложно е. Ще има голяма трансформация на текстилната индустрия.

-И какво ще се случи с памука, „лошото момче“ от текстилната индустрия?

-От съществено значение е да се намерят алтернативи, които да направят текстилната индустрия устойчива и казвам устойчива в смисъла на поддържане на производството от социалните обичаи. Дори органичният памук, който мнозина смятат за панацея, е вреден за околната среда, защото изисква много почва и много вода. Памукът има мокри процеси на боядисване и все по-широко използване на пестициди, което противоречи на планетата. И изменението на климата бележи върха. В дипломната си работа изучавам нови алтернативи с продукти на основата на ананас, банан, цвете лотос, коприва, дърво капок (ceiba pentandra), с които са направени влакна, които не са вредни за планетата. Идеята не е памукът да изчезне, а единичният монопродукт да изчезне и да се получат смеси между памук и други влакна. Вече има компании, които използват нови влакна. Това е част от цяла тенденция да бъдем етично коректни и да се грижим за планетата.

-Понякога доброто и етичното звучи чудесно в речите.

-Но това е чист здрав разум. Производствена система, основана на ускоряване на потреблението и консуматорството, не е устойчива на околната среда. Производителната система ще трябва да се промени, за да оцелее. Не за това, че сте добри и етични. Трябва да се промени, защото оцеляването на обществото ще го изисква. Вече се говори за устойчив лукс: престижът започва да се свързва с грижата за околната среда и хората.

-Кога ще видим всичко това?

-Тази нова индустриална парадигма е много вероятно да се появи едва през 2050 г., тъй като промените са жестоки. Цяла система трябва да бъде възстановена с нови начини на мислене и действие.

-Ще го видим ли?

-Те са на 30 години, летят оттам. Ако ще го видя, на 75 години съм, със сигурност ще го видите.

-Колко оптимистично!

-Ако не бях оптимист, не бих могъл да се посветя на правенето на макро тенденции, както винаги мислех за това, което предстои. От 60-те години мисля така.

Снимки: Кристиан Бочичио