lisandrodgomez
17 февруари 2020 г. 9 минути четене
Както посочват наръчниците за родители, Хоакина с нейните две години и половина става избирателна по отношение на храната и когато пита какво ще ядем, тя не винаги получава отговора, който иска да чуе. В зависимост от менюто тя понякога се ядосва и макар да й харесва, любознателният й дух е по-силен и дори може да я накара да постави под въпрос „предварително зададения ред“ на нашия дом и хвърля: „Защо ядем пица, тате?“
Преди да се впусна в отговор на въпроса на Хоакина, собственият ми опит ме поставя под въпрос: домашно приготвено или това на пицария на приятел? Към камъка или към калъпа? Газова фурна или печка на дърва или скара? Ще видите ли пица Наполетана, най-мръсната римска, Ню Йорк, Чикаго, върху камъка или полутестото? От дорапа или ал тальо?
Бих могъл да отговоря на въпросите по-горе с това, което един приятел ми каза веднъж: „пицата не е нищо повече от плосък хляб с нещо отгоре“. Трябва да призная, че все го гледах и си мислех „Не! Не може да се каже такова варварство! трябва да съжалявате за това, което казахте “, но имаше малко истина в това твърдение. Казвам „нещо“, тъй като пицата е много повече неща за мен.
Пицата в живота ми е един вид атеистичен обред, който превръща всеки ден от седмицата в „пица петък“ и който нарежда много как стоят нещата в живота ми. Майка ми оставя кокът да се надигне вътре в бялата керамична купа, цялата изскочила, с кърпа отгоре и близо до фурната. Баща ми ще ме намери в градината и ще изяде някои порции моцарела в миналото в Los Campeones [1]. Дядо ми е в последния ден от рождения му ден, който прекарваме заедно, хапвайки калабрий със сопресата в Сан Хосе де Флорес [2], седнали и с прибори за хранене, както му харесва. Това е и онази пица, която в ролева игра Joaquina ми помага да се подготвя, използвайки нашите специални престилки за случая.
С риск да падне „на„ пизата “на старата (?). Здравото нещо ”, перифразирайки половин фашистоиден герой от популярната култура, яденето на пица за мен винаги беше връзка с миналото ми. Това капризно дете, което се хвърли пред входа на първия магазин за играчки, който пресече пътя му, беше опитомено от необходимостта да яде онази храна, която успокои инерцията му.
В разгара на водовъртежа на Менем, в петък купувахме пица (без шампанско) в Запи - сега изчезна -. Офертата? голяма моцарела, голяма фугазета и две емпанади за еретика на брат ми за около $ 10 кабриолет (днес около $ 13,5 [3] или по време на писането 1 щатски долар е еквивалентен, в зависимост от обменния курс, който се приема, на около $ 82,5 или около $ 1113,75).
През 2000 г. семейството ми премахна седмичното поклонение на пица в резултат на нашето преместване от Капитал в Езейза. Там майка ми зае поста или по-точно точилката. В новия ни дом пицата придоби по-домашен вкус и втората винаги излизаше по-добре от първата. По същия начин това, което е останало, е било прекомерно обосновано не в Тялото на Христос, но да на закуска на следващия ден: студена пица с мате, разбира се.
Who mangi la migliore pizza dal mondo или е тук който яде най-добрата пица в света?
Популярната култура предполага, че италианците са твърди защитници на своята гастрономия, като се има предвид, че всичко, което е прекосило Атлантическия океан и се осмелява да бъде наречено „италианска храна“, в действителност не е ... да го кажем по хубав начин.
Връщайки се към почти опростената фраза в началото и ако разглеждаме хляба като пряк предшественик на пицата, бихме могли да кажем, че въпреки че първият се консумира от хората повече от 10 000 години (Sagarribay, 2017), ще отнеме много време време първо да опитате нещо като пица.
Откритията показват, че един вид прото-пица е консумиран в разгара на Римската империя, като се има предвид, че в руините на Помпей са открити овъглени и маркирани плоски хлябове на осем порции.
Въпреки че произходът на термина „пица“ може да идва от латинската дума pinsa, което означава „смачкване“, има хора, които твърдят, че някои храни, подобни на подправени хлябове и мариновани със зехтин, приготвени от древните гърци или плосък хляб със сирене консумирани от персийски войници, те всъщност биха били предшествениците на модерната пица [4].
Точно както римляните възприемат и адаптират обичаите на покорените от тях народи (Marqués, 2018), може би кулинарните предци, които споменах, са оставили своите гастрономически влияния и както казва старата поговорка „всички пътища водят към Рим“ ... макар че се вижда, че тези от пицата водят до Неапол, онази много южна Италия, която за много италианци не е в самата Италия. Именно с включването на домата, първоначално от новия свят (Sagarribay, 2017), и след моцарела ди бу фала през седемнадесети век, за самата пица започна да се говори.
Първоначално доматът се смяташе за отровен и се използваше само в градинарството като декоративен начин, те не се смятаха за храна, докато един ден неаполитански селянин поради нуждата си да яде, придружи хляба си с домат и го обичаше, оцелявайки той Думата се разпространи и оттам насетне смирените неаполитански хора започнаха да ядат домати със сухия си хляб. Превръщането на тази комбинация от хляб с домати в високо ценено ястие в района на Неапол. Тъй като са ястие, консумирано предимно от скромни хора, повечето не са имали собствена фурна, затова са приготвяли тестото у дома и са го занасяли на пекаря, за да го изпекат. С течение на времето, поради голямото си търсене, неаполитанските пицарии създават своя гилдия, отделно от класическите пекари, приготвяйки тестото сами и го печене, превръщайки се в много популярно ястие сред хората, които са го взели у дома или Той го е ял на се появиха и улични продавачи на този вкусен деликатес [5].
Разпространението на пицата се дава от уста на уста и екзотичното ястие преминава от ястие, свързано с бедността, до ястие, прието сред сектори на неаполитанското благородство, за да достигне до останалата част на полуострова. Несъмнено най-известната е пицата Маргарита, създадена от неаполитански пицайоло (производител на пица) през 1889 г. в чест на кралицата със същото име и нейните съставки - домат, моцарела и босилек - представляват трите цвята на италианското знаме [6].
Наполетана пица има наименование за произход и разпознава само два вкуса: Маринара и Маргарита или Маргарита. Дори има Асоциация, която отговаря за нейната защита: Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN) [8]. Тази асоциация е основана през юни 1984 г. в Неапол, където функционира нейният юридически и оперативен щаб [7].
Според Уикипедия AVPN установява поредица от правила, които трябва да се спазват стриктно, сред които са: приготвянето на пица в пещ на дърва при 485 ° C за не повече от 60 до 90 секунди; че основата трябва да бъде ръчно изработена, размерът на пицата да не е повече от 35 см в диаметър или да не е по-дебел от един сантиметър в центъра и т.н. [8].
Пицата е andata a fare l’America.
Както твърди Бейли (1999), онези италианци, които емигрираха в Буенос Айрес и Ню Йорк, пристигнаха с идеята да останат за кратко, за да направят икономическа промяна и да се върнат в градовете си, освен някои, които го направиха, билетите за връщане бяха скъпи а контекстът на terra natale беше хаотичен (което се изостри след Първата световна война). Тази ситуация доведе до това, че новодошлите трябва да се групират заедно и да се адаптират към новата си реалност и така гастрономическите традиции се разширяват и се приемат сред местните жители. Сред новите гастрономически артикули, които се появиха, се появи един, посветен изключително на нашия приятел от осем порции: пицарията.
В най-населените градове на Аржентина обикновено има пицарии, които предлагат много евтини, евтини, умерени цени и гурме пици. В и около Буенос Айрес има почти толкова пицарии, колкото има хора, които живеят в този град и които препоръчват своя фаворит, сякаш е догма (самата портеньо „И или аз пея публикацията, пост. Най-добрата пицария е [ вмъкнете тук какво храни вашето его] ").
Класиката на Буенос Айрес: моцарела с риган и основа от доматен сос. Тук главният герой е сиренето (колкото повече, толкова по-добре). Този вид пица е толкова популярен в Буенос Айрес, че дори има шествия по 5 километра от митичния авеню Corrientes, които далеч не могат да изгорят 266 калории на порция, в действителност те го потвърждават като бърза храна.
В гринго Америка осемте порции и онези, които донесоха рецептата със себе си, преминаха през горе-долу същите перипетии, както в крайния юг на континента и вероятно, тъй като тя беше все по-приета, включена в ежедневното меню.
Ако пицата отиде да направи Америка, можете да видите, че не беше лошо и се превърна в световен феномен. Следвайки Artusi (2017), идеята да се храним бързо и да бъдем отново продуктивни в сърцето на капитализма, тласка легион от самостоятелно заети лица, които приготвят храна в движение за посетители/офис служители, които бързат да се върнат на работа. Накратко, пицата беше толкова добре адаптирана към американските вкусове и начин на живот в бързаме, че в градове като Ню Йорк дори костенурки (?).
Имах късмета да опозная Италия и там реших да ям пица всеки ден. Спазих обещанието си и не съжалявам. Моята присъда за това, което съм опитвал: златен медал, пица с гъби с колбаси (funghi e salsiccia); сребърен медал: пица с шам фъстък; бронзов медал: пица със сурова шунка (прошуто кото). Специално споменаване е patate e rosmarino, ситно нарязан картоф с розмарин и зехтин.
Казаното дотук ме кара да мисля, че понякога не е необходимо да се заема позиция с всичко съществуващо и можете да бъдете доволни от пицата тук, тази там и всички, които трябва да знам.
Пътят, изминат от пица, е доста дълъг, има хиляди варианти и в крайна сметка пицата за мен е всеки петък. Така че на въпроса на Хоакина защо ядем пица отговарям „защото това е най-богатата храна в света, момиченце“. Разбира се, когато се позовавам на „богата”, имам предвид нейната история: нейната собствена; тази на онези, които я изведоха на разходка и я споделиха с всички; този на тези, които го приготвят; този на тези, които го ядат набързо; този, който обича да го яде седнал и с прибори за хранене; и моя дом.
- Artusi, N. (2017). Четири хранения. Кратка универсална история на закуска, обяд, следобеден чай и вечеря. Буенос Айрес: Планета.
- Бейли, С. (1999). „Fare l’America“. Имигранти в обещаващите земи. Италианци в Буенос Айрес и Ню Йорк, 1870–1914. Ню Йорк: Cornell University Press.
- Marqués, N. (2018). Една година в древен Рим: Животът на римляните през техния календар. Мадрид: Еспаса.
- Сагарибай, М. (2017). Това не беше в моята книга по история на гастрономията. Мадрид: Алмузара.