Яжте и пейте

денят

L Стандартизираните боклуци, но също така и от противоположната страна - позитивистката редукция на храната до хранене, застрашават нашата гастрономическа идентичност дори повече от тормоза на ГМО към креолни сортове царевица. Защото храната е култура, а не само храна. По отношение на индустриализираната храна беше казано много; За втората заплаха, пише Уилям Дафти, в „Захарен блус“: „Голяма част от това, което преминава за съвременното хранене, е просто мания за количествено отчитане. Тялото се третира като банкова сметка. Депозирате калории и изтегляте енергия. Въвеждането на протеини, въглехидрати, мазнини, витамини и минерали - количествено балансирани - теоретичният резултат е здраво тяло. Днес хората се квалифицират като здрави, ако могат да пълзят от леглото, да стигнат до офиса и да подпишат ".

Кога не знам? Човекът става човек, преминавайки от непосредственото схващане на нещата към разпознаването на себе си в обективния свят и в другите. По отношение на храната, когато преминава от поглъщане към ядене, разбирането чрез ядене на творческа и социална дейност, която е едновременно биологична и духовна, икономическа и културна, материална и символична.

Във Феноменологията на духа Хегел идентифицира чисто физиологичния акт на хранене - нашата бърза храна - като поведение, което ни приравнява на звярите. "Нито животните са изключени от тази мъдрост (.), Защото те не спират преди разумните неща като неща в себе си, а по-скоро (.) Хванат ги без повече и ги погълнат." Той обаче казва, че това преживяване е чисто кръгово, защото в него няма разпознаване, няма истинско преодоляване нито на апетита, нито на консумирания обект. „Естественото съзнание (.) Прави преживяването му; но веднага го забравя отново и рестартира движението от самото начало ”. И то е, че след биологичния акт на хранене минава малко време, за да се върне гладът, сякаш нищо не се е случило. За разлика от звярите, човек не се изтощава в естественото съзнание. Доколкото разпознава самия пол, той е способен да се реализира като субект в действието (реално или символично колективно) на хранене. Практика, която след това става не само питателна, но и приятна, мъдра, красива, добра, трансцендентна (.) Храненето е метафизичният акт par excellence.

Всички народи са го знаели. Науасите, които според кодекса на Matritense „бяха опитни ядящи, имаха провизии, собственици на напитки, собственици на ядливи неща“, изразиха това отъждествяване на хранителното с морално ценното чрез глагола cua и съществителното прилагателно Cualli. Салвадор Ново пише за това в неизбежната си мексиканска кухня: „Този ​​глагол, CUA, означава да ям. Прилагателното CUALLI означава както красивото, така и доброто; това е годно за консумация: това, което прави добре и следователно е добро ".

„Яж всичко“, „яж и млъкни“, „който яде и пее, става луд“, казва майка ми. Тъй като в Испания в началото на 40-те години, нормирането и тежкият недостиг на храна, продукт първо на гражданската, а след това и на световната война, направиха храненето ежедневно чудо на оцеляването, отнемайки голяма част от културното му значение. И гладът оставя своя отпечатък. Но не, мамо, трябва да ядеш и да говориш, да ядеш и да пееш. Точно за това става въпрос.

През 19 век се умножават етнологичните изследвания върху хранителната култура. Но вече 300 години преди това, един хирург беше записал духовните и кулинарни навици на Гарганта и неговия син Пантагрюел, алчни гиганти, чието пиянство и препиване бяха легендарни през европейското средновековие, когато периодичните гладове унищожаваха народите и те ядоха, дори яденето беше празнуване привилегия. Франсоа Рабле дава разказ за бутове от Майнц и Байон, черен пудинг, пушени волски езици, колбаси, ботаргас в саламура (.) Една от книгите му завършва с това четиристишие: „Добра маса и добра храна,/шкембе без пълнене отдолу,/какъв добре натъпкан корем/това е гей начин да се сложи край! "

Готвачите се поверяват на Сан Паскуалито, свещена левитация, която ние тук трансформираме в череп от каретонера, когото те призовават в четиристишие: „Сан Паскуалито Байон,/танцувай ме в тази печка;/ще ти дам чудо/и ти дай ми подправката. " И в края на 19 век поетът Канделарио Мехия пее на своята любима и на кулинарните желания, че думата яде има двойно значение: „Разбери, красиво момиче,/че те никога не трябва да бъдат мои/толкова красиви черни очи,/твоята коралови устни;/и аз те обичам, и в моите луди/и пламенни бълнувания/смекчавам скръбта си/яденето, дори и да е студено/пемоли и чалупи,/също вземи-тамале ".

Тези, които нямат пълнител. В началото казах, че има два начина да подкопаем нашата кулинарна идентичност: единият е чрез изчерпване на местната царевична зародишна плазма чрез трансгенни семена и намаляване на броя на засадените сортове, а друг е чрез заместване на разнообразната местна гастрономия със стандартизирани боклуци които осигуряват евтини калории, но с лошо качество. Мануел Пейно вече го е написал преди 150 години в романа „Los bandidos de Río Frío“, позовавайки се на други хранителни заместители: „Обществото казва, че чилито, тортилите, пълнените чили, кесадилите са обикновена храна и ни принуждава да хапнем парче твърдо бик, защото има английско име ".

Преди няколко дни чух селяни от Чиапас да коментират, че в проследените общности царевицата и пилето, които се хранят с тях, струват повече от безалкохолните напитки, закуските и фабричните сладкиши. И това е, че действието на транснационални компании за скрап като Bimbo, Pepsico, Barcel и техните връстници е дори по-абразивно от нападенията на Monsanto, Pioner, Agrobio и други "индустрии на живота", така че ние страдаме от по-тежка културна разруха от геномика. Но няма да минат.

До вратата на Wal Mart, приклекнал зад какакс, както винаги е търговецът, който предлага ръчно изработени бели царевични тлаксали и комали, лилав боб, боб или картофени тлакойо; totoposcles и понякога cerrito de agüacatl creoles с тънка черна кожа. През сезона той също има прясно елот тамали, което вади от малкото си, покрито с бяло платно. Същото е, че в славните дни на ацтеките клекнали на пазара на Тлателолко от страната на похтеките от рода; че по време на колонията той се установява в Ел Воладор, при портите на Ел Париан или до Баратийо; че след Независимостта той се установява на новия пазар на La Merced и в средата на миналия век продава същите меса както винаги на баба ми и други „бежанци“, които отиват за съставки от тероара до пазара в Сан Хуан. Затова казвам, че те няма да се случат.