Неделя, 29 август 2010 г.
ДЕГУСТАЦИОННА МАСА
The Дегустационният екип на Aula del Vino се събра, за да се изправи срещу пет европейски вина от някои от най-важните региони на стария континент.
Дегустацията беше представена с декантирано вино и бутилките не присъстваха на дегустационната маса, за да се избегнат различните форми на кондиционирането на чашите или дори да се определи мястото им на произход. Всички вина бяха декантирани един час преди дегустация и температурата им на сервиране беше 17 градуса. Избраните очила бяха Schott Zwiesel Viña Bordeaux.
Единствената информация, предоставена на дегустаторите, е, че вината идват от три европейски държави и че всички сортове са различни.
Започнахме нощта с a Dei Rosso de Montepulciano 2004, Той показваше вишневочервен цвят с рубинени тонове, облицовката беше донякъде влошена, а средният слой беше чист и глицеричен. Първоначално се появиха аромати на сено, сухи цветя и маслини, затворени, херметични, той поиска време да се изрази, след час започнаха да препичат аромати, изгорена захар и сладки тонове, увити в високи алкохоли. Топла уста, добра киселинност и нещо кратко остави флорални спомени в послевкуса. Харесваше се в общи линии, въпреки че беше малко прост в устата, показваше млад санджовезе с достатъчно типичност.
Следващият се появи a Шато Тур Grise 2003 „Les Vigneaux“ от Сомюр. Picota черешово червено с малинов ръб, средно висок слой и добра течливост. Аромати на трюфел, вар, креда, минерали, черни плодове и докосване на месо, изгорена гума и подложка. Месо на небцето, с известна сладост изненадваща поради минералната сила на носа. В послевкуса отново се появяват минерални, варовикови докосвания. Това вино от Лоара има невероятна минерална сила, неговите силни аромати, почти селски, непреодолими, те имат силата на естественото, на чистото. Този биодинамично отглеждан каберне фран е пример за работа в полето като основа за вино.
Саймън Биз и Филс "Les Bourgeots", Savigny-lès-Beaune, 2005 той представляваше Бургундия на масата и го направи отлично. Меко черешово червено със среден слой, чисто и с малки сълзи. Аромати на червени плодове, малини, кисели плодове, леко животинско докосване, което изглежда срамежливо и с времето ще се превърне във вкусен и остър аромат. Свежо небце с добра киселинност, щастлива напитка и плодов послевкус. Весел, лек и с характер, той представя родово класическо бургундско пино ноар, малко време би било добре, пет или повече години.
Испания се появи на масата, държана от Marqués de Riscal Reserva 1973. Кехлибарен цвят с йодирани допири, малко облачен и глицерен. Първоначални аромати на ядки, сушени кайсии, смокини, сено, сухи цветя. В устата с тялото все още правилно киселинност и тегло в устата дълъг завършек от кожи и стафиди в ликьор. Експонент на изисканите вина от Риоха с характера на времето. Отлично, лукс на вино.
Нощта затвори a Chateau Les Trois Croix Fronsac 1999, Малиново червено със среден слой с оранжев ръб, добра течливост и плътна и пълна сълза. Аромати на червени и черни плодове в ликьор, балсамов, тютюн за лула, кожа, сладък зъб, известен подраст, нещо затворено, всичко изглеждаше дискретно, на заден план с малко интензивност, сякаш искаше време да се изрази. В устата, добро тяло, месесто, с висока киселинност, балансирано без дъбилно присъствие, кръгло и гладко. Неговият завършек беше дискретен не много дълго с усещания за червени плодове в алкохол. Отне много време да се покаже, но когато се появи, това беше спокойно и елегантно вино, в стила на десния бряг на Дордон, доминиран от Мерло и неговите отличителни, почти аристократични аромати.
Дегустацията беше интензивна и ни помогна да се съсредоточим върху усещанията и възприятията на вината, да играем, за да открием техния произход. Някои дегустатори успяха да поставят всички вина в тяхната производствена зона, а това не е лесно. Не забравяйте, че ученето чрез игра винаги е добро упражнение.
Четвъртък, 26 август 2010 г.
ДЕГУСТАЦИЯ НА НАПИТКИ
Наскоро говорихме за важността на чашите за вино, за да възприемаме виното във възможно най-добрите условия. Говорихме за важността на избора на чашите с критерии, в зависимост от вината, които трябва да се сервират, млади бели, бели ферментирали бели, отлежали червени. всяко вино изискваше чаша и трябваше да намерим чашата за всяко вино.
С тази философия като отправна точка, дегустационният комитет на Аула дел Вино се срещна с намерението да опита вино в различни чаши и по този начин да открие дали чашата е толкова важна или не, когато става въпрос да й се насладите.
Избрах вино, което обединява около благоприятни отзиви и което обикновено е в съзнанието на повечето фенове, като едно от най-сладките вина в Испания. Също така залагаме на реколта, която би имала достатъчно отлежаване в бутилката, за да увеличи обонятелната си палитра и характера си в устата. Виното беше избрано Alion 2000, а чашите бяха шест с различни форми и размери, всички те предназначени за наслада от червено вино.
Riedel shyra, Spiegelau Burgundy, Schott Viña Bordeaux, Zwiesel, Schott Cru Bordeaux и Bormioli бяха на масата.
По принцип не би трябвало да има твърде голяма разлика между тях, тъй като всички те бяха добри очила и разликите им не изглеждаха твърде осезаеми.
Ами не беше така.
Разликите във възприятията бяха много ясни, бургундската чаша с голямо сърце и голяма уста ни предлагаше малко плоско вино, миризмите му бяха замъглени в носа и не беше в състояние да концентрира ароматите към него, виното беше към по-беден от него.
Schott Viña Bordeaux и Zwiesel, със средно сърце и малка уста, показващи добър обонятелен характер, подчертават алкохолните нотки, без да знаят защо се превръщат в малко селско вино, отдалечавайки го от обичайния си финес.
Най-доброто сдвояване между чаша и вино беше осигурено от Riedel Shyra, с голямо сърце и средна уста, в нея виното беше спокойно и показваше аромати на компот от червени плодове, балсамови парфюми от ментолиран шоколад, възбуждащи спомени за лула и сладки нотки от боровинки. Ясни и добре маркирани аромати.
Да получиш правилно чашата означаваше да се насладиш два пъти на виното.
Сряда, 25 август 2010 г.
ПАРКЕР ЗАГУБАВА ДЪРВА
В медиите комуникацията говори за голямото влияние на Робърт Паркър в света на виното. Високопрофилният документален филм на Джонатан Носитър „Мондовино“ изобрази Робърт Паркър като един от основните архитекти, заедно с Мишел Роланд, на глобализацията на лозаро-винарския сектор през последното десетилетие.
Паркър е проектирал профила на съвременните вина, дефинирал е нашите вкусове, посочил е лозарските региони ... превъзнасяйки някои и презирайки други. Някои вина дори се определят като паркеризирани: с плодове, нови дъбови бъчви, дъбилни, донякъде презрели и с високо съдържание на алкохол. Но нямам намерение да разпитвам този престижен критик.
Преди няколко дни организирахме дегустация с няколко фенове, които не са обичайни в този тип срещи. Всеки от призованите трябваше да носи покрита бутилка. По-рано нямаше връзка или тема, така че разнообразието на вината може да бъде важно. След тестването на седемте бутилки те ще бъдат отбелязани.
Носех а Плащане на Carraovejas Crianza 2004, танин, с много плодове, нови бъчви и малко презреене, вино, което може да бъде включено в паркеризадото. Той беше убеден от предишни дегустации с други групи, че това ще бъде сред предпочитанията на повечето дегустатори.
Останалите шест вина бяха: две Ribera del Duero с профил, много подобен на Pago de Carrovejas (Abadía Retuerta Special Selection 2004 Y. Chaplain Pay 2005); Две Риохи от т. Нар. Класика (Лозе Боскония 1998 Y. Резерват Монте Реал 2001); Ченин Блан от долината на Лоара (Domaine de Belliviere, Vielles vignes eparsés 2004); и Бордо от Listrac-Medoc (Шато Семилан-Мазу 2000).
За моя изненада дегустацията беше спечелена от Monte Real Reserva 01, напълно противоположна на вкуса на Паркър: намеци за намаляване, тютюн, дървообработка, подправки ... малко натоварване с плодове, малко тегло в устата. Това вино беше най-ценено от 6 от 7-те дегустатори. На второ място беше Виня Боскония 1998, подобна по характер на предишната.
Влиянието на Паркър върху аматьорите не се оказа толкова важно и пред плодовете за компот и новите бъчви преобладаваха класическите щрихи на Риоха, аромати на редукция, кедър и мокра кожа, много по-познати на повечето потребители.
Въпреки модата и тенденциите, потребителят остава верен на виното си.