Компилация от гастрономически, собствени статии и статии в пресата.

краставица

Статия от Mikel Corcuera (Национална награда за гастрономия от 1999 г.), публикувана в раздела "Знания и вкусове" на Noticias de Gipuzkoa на 26.07.2013 г.

Публикувано от Хуан Мануел Гармендия

Почти съм се отказал от надеждата да се насладя на добър пъпеш преди толкова много

бирии (с почетни изключения), които заливат нашите пазари. И от любов отидох повече, отколкото към омраза, към нещо по-лошо, към безразличие. До такава степен, че

Днес популярната поговорка „пъпеш нож, опитайте много, докато намерите добър“ не достига. И то е, че един, на шега или в разгара на сбиване, може да се нарече пъпеш, но най-лошата обида за пъпеш е да го наречем краставица! Y.

е, че те се събират незрели и тогава нещото вече няма решение. В Япония пъпешът с истинско качество е азиатски лукс - никога по-добре казано - и подарък, вместо цветя, за родили жени.

Но истината е, че има малко храни по света и през цялата история, които са събудили толкова много фобии и филии. По този начин Сан Грегорио, един от най-безусловните му фенове, каза нещо толкова преувеличено за това като: „Ако

Маната представлява храната на благодатта, предназначена за пречупване на вътрешния живот, необходимо е да се види в пъпеша представянето на земните наслади. "Напротив, древните гърци са го знаели, но не изглежда, че

те бяха високо ценени, тъй като Омир цитира чесън 130 пъти в стиховете си и споменава този кукурбит само четири пъти. Нито пък класическите римляни изглеждаха много забавни. Плиний го включва в своята естествена история съвсем мимоходом. Първият латински автор, който го гласи, е през 5 век Паладио, който ни завеща любопитен трик: „Пъпешите придобиват повече аромат, ако се полагат грижи за смесването на семената им с натрошени розови листа за няколко дни“. Пъпешът в исторически план има лоша репутация, основана на определени факти. Той е обвинен, че е причина за смъртта, поради лошо храносмилане, на папа Павел II. Мария Местаер де Ечагю, по-известна като Маркиза

de Parabere и страхотен защитник на този плод, се съмнява в достоверността на тази версия, като също така подчертава: „От друга страна, Луи XIV от Франция, който почина на 78-годишна възраст, погълна колко пъпеши поставиха пред него и дядо ми, който живееше до 96 години, яде огромен пъпеш на едно заседание ".

Но несъмнено сред най-големите фенове на този плод е Александър Дюма. Един ден известният писател получи писмо от градския съвет на Кавайон (където се отглеждат най-добрите пъпеши във Франция), в което му съобщават, че са решили да създадат библиотека с произведенията на най-добрите автори. И те помолиха Дюма да им изпрати два или три от романите му. И ето как авторът на „Тримата мускетари“ се изрази в това отношение: „Те ме вкараха в обвързване. Имам две деца и предвид избора не бих знал кое да избера, че всичките ми книги ми се струват добри, но че пъпешите изглеждаха още по-добри, затова той ми позволи да направя следното предложение. Изпратих им пълната колекция от моите произведения

(около 500 тома); но те от своя страна се ангажираха

плащайте ми в пъпеши, в размер на дванадесет годишно, докато съм живял, и това

пъпеши ще са зелени. (Цвят) ". И по този начин френският писател заключава: „Общинският съвет на Кавайон отговори чрез връщане на пощата, че моето предложение е прието с акламация, с благодарност гласува за тази рента.

Може би единственият, който някога ще имам. Надявам се - добави Дюма - моите романи да харесват Кавайон, както и техните пъпеши ".

Освен това проникването на този плод в пикантни ястия (като италианското мезе от шунка с пъпеш), разбира се, не е нито мимолетна прищявка, още по-малко скорошно.

През 16 век поне е било обичайно пъпеши и други плодове да се ядат преди или по време на банкети. Така френският крал Хенри IV казва, според това, което един негов министър, херцогът на Съли, преписва в мемоарите си: „Искам да ми донесат добри пъпеши, защото искам да ги ям, докато не ми писне. Те никога не ми навредят, когато са добри и ги ям преди месо, както лекарите заповядат! ".