Cosmeceuticalcenter.com

Повечето от промените във външния вид на кожата се дължат на хронично излагане на ултравиолетова радиация на слънчева светлина. Кожните промени са по-изразени в най-изложените области на тялото като: лицето, ръцете и ръцете, шията и горната част на гърба. От друга страна, има и други летни фактори, които влияят негативно на кожата, като: хлор от басейни, селитра от морето или някои фотосенсибилизиращи лекарства като орални контрацептиви, антидепресанти, антихистамини, антисептици, бензодиазепини, лаксативи или диуретици, които може да предизвика фотоалергични реакции.

петна

Съставната пигментация на кожата е генетично програмирана за всеки човек: количеството и качеството на произвеждания меланин определят широкия спектър от цветове и тонове, които се наблюдават в човешката кожа.

Меланогенезата се регулира главно от ултравиолетова (UV) светлина, хормонални стимули и генетични фактори. И трябва да вземем предвид при какви обстоятелства стимулираме меланоцит стимулиращия хормон (MSH) и неговите последици от хиперпигментацията.

Има няколко механизма на дерматологично действие за коригиране на кожни дефекти:

  • Инхибитори на тирозиназата: Става въпрос за блокиране на синтеза на меланин. Например: хидрохинон, койева киселина, арбутин ... са ефективни, стига да са инхибитори на тирозиназата.
  • PAR-2 ​​блокери: PAR-2 ​​е ензим, който пренася меланозомите в кератиноцитите, така че блокирането му инхибира този процес. По-конкретно, инхибираното е, че пигментацията достига горните слоеве на кожата, където става видима. В този случай съставките са соя и витамин В3 или ниацин и производни.
  • Ексфолиране и обновяване: Споменавам двете думи, защото тук може да се включи ретинол, който технически не е ексфолиант въпреки популярните вярвания, а ускорител на обновяването на клетките, който не е съвсем същият (въпреки че ефектите му са подобни на ексфолиантите, ретинолът предизвиква клетките да генерират нови, но ретинолът не действа правилно, като ексфолира нищо). Сред ексфолиантите най-забележителна би била гликолевата киселина. Дали чрез стимулиране на обновяването на клетките или чрез ексфолиране, и двата метода логично намаляват появата на петна.

Депигментиращите лечения, които обикновено се използват, се опитват да намалят или облекчат лезиите, но е важно да се знае, че има значителна тенденция към рецидив. Следователно те обикновено са дългосрочно лечение. Разбирането на рисковете и ползите от различните терапевтични възможности е необходимо, за да се избере оптималното и подходящо лечение.

Процесът на пигментация на кожата включва седем биологични механизма, всеки от тях се регулира от специфични молекули и/или ензими, поради което няма универсална стандартна рецепта за всички, интензивното депигментиращо лечение е персонализирано с внимателно подбрани съставки.

В Cosmeceutical Center (CC) анализираме всеки тип и състояние на кожата, индикации и противопоказания, възможни странични ефекти, подготовка на кожата преди пилинг, външен вид на кожата и почивка след пилинг, препоръки след лечение ...

По този начин, въз основа на внимателен подбор на активни съставки и състави, препоръчваме следните лечения:

- Депигментиращ пилинг:

Тя се основава на прилагането на:

o Фитична киселина (5%): ефективно депигментиращо средство, което намалява образуването на меланин. Намира се естествено в повечето зърнени култури, бобови растения и семена. Той има хелатиращи свойства на метални йони, особено на мед и желязо, които му придават инхибиторни свойства на тирозиназата и следователно инхибират образуването на меланин от меланоцитите.

o L-млечна киселина (25%): Осигурява на кожата ефективно антитирозиназно действие. Улеснява десквамацията на хиперпигментираните корнеоцити, улеснява и ускорява обновяването на клетките.

o Други киселини: салицилова (10%)/L-манделична (10%)

- Пилинг Джеснер:

Този химически пилинг може да се направи чрез нанасяне на един слой (много повърхностен пилинг) или на няколко слоя (повърхностен до среден пилинг). Кората на Джеснер комбинира резорцин, млечна киселина и салицилова киселина, за да постигне по-дълбоко проникване и по-добро ексфолиране на най-външните слоеве на клетките. Този дълбок пилинг предизвиква забележим пилинг през 3-4 дни след процедурата. В рамките на една седмица се разкрива по-гладък и здрав слой на кожата. Основни съставки: 14% резорцин, 14% млечна киселина (при 90% концентрация), 15% салицилова киселина в чист етанолов разтвор pH: 1,65

- TCA 30% кора:

Пилингът TCA (трихлороцетна киселина) е един от най-ефективните средно дълбоки лечения и пилинги на пазара. При 30%, TCA кората ще проникне до повърхностната папиларна дерма. Това е много силен химичен агент, който коагулира протеина на кожата и следователно води до елиминиране на слоевете на кожата. Когато се нанесе пилингът, подготовката на кожата, натискът върху прилагането и времето на прилагане на пилинг разтвора ще окажат значително влияние върху резултатите от пилинг.

- Терапия с лека биостимулация:

Необходимо е да се включат в леченията за хиперпигментация Фотодинамична терапия или PDT който първоначално е разработен за лечение на предракови лезии и други хронични кожни заболявания, като актинична кератоза и мастна хиперплазия. PDT също е разработен, за да предложи алтернатива на традиционните дразнещи теми като неинвазивно, ефективно, бързо и удобно лечение. PDT включва прилагането на светлина с дължини на вълните между 400-700 nm, демонстрирайки, че те ефективно подобряват и лекуват кожни състояния като акне, увреждане от слънцето, актинична кератоза и хиперпигментация.

Състои се от леко вдлъбната платформа, която има повече от 2000 светодиода с висока мощност, които излъчват четири цвята, синьо с 417nm, червено с 633nm, жълто с 590nm и зелено с 497nm.

Известна е също като светлинна биостимулация, това е техника, която стимулира дермалните и епидермалните клетки, като ги излага на лампа от теснолентови видими светлинно-излъчващи диоди с различни цветове. Той има различни свойства, сред които са неговият противовъзпалителен, бактерициден, подобрител на имунната система и инхибитор на синтеза на меланин. Тази излъчена "светлина" успява да активира фоторецепторите, предизвиквайки обединяване на биологични реакции, за да модифицира някои клетъчни структури, причинявайки или стимулирайки желаните промени или ефекти. В случай на хиперпигментация използваме зелена светлина.

Локалните депигментиращи активни принципи предизвикват инхибиране на образуването на меланин чрез различни механизми. (Обяснено в предишната точка) Пример: койева киселина (2 до 4%), тиоева киселина, елагова киселина, азелаинова киселина и арбутин (предшественик на хидрохинон), гликолова киселина, салицилова киселина ...

По-долу е класификацията ръководи избора на химичния агент според дълбочината на лезията, която ще се лекува:

  • Много повърхностен (рогов слой): Салицилова киселина 30%, гликолова киселина 40-50%, разтвор на Джеснер, резорцин 20-30%, трихлороцетна киселина (TCA) 10-25%, третиноин.
  • Повърхностни (епидермални): Гликолова киселина 40-70%, манделинова киселина 30-50%, разтвор на Джеснер, резорцин 40-50%, трихлороцетна киселина (TCA) 10-30%.
  • Среда (папиларна дерма): Трихлороцетна киселина (TCA) 35 до 50%, гликолова киселина 50%, манделинова киселина 50%, Jessner + TCA 35%, пировиноградна киселина, Jessner + гликолова киселина 40 до 70%
  • Дълбоко (ретикуларна дерма): 88% фенол с оклузия, Бейкър и Гордън (45-50% модифициран фенол).