Тази функционалност е запазена за абонати. Абонирайте се само за € 5 на месец. Запазване на статията
Моля, влезте за отметка
От класическите мраморни скулптури до тънките писти през 90-те години, идеалите за красота постоянно се променят през цялата история. Днес разнообразието е канон, но красотата все още е поставена на потискащи стандарти за много хора. Също така диетата, упражненията или козметичните операции не винаги гарантират, че ще постигнете целите си. Насочваме ли се към по-приобщаващ идеал за красота или увековечаваме непостижими стандарти?
„Грозен“. Една проста дума е способна да ни покори пред недостижим и наложен идеал за красота. Този канон, далеч от това да остане непроменен през вековете, се променя с развитието на социалните обичаи. Днес идеалът изглежда има различни лица, а стандартите за красота са по-разнообразни и представителни, отколкото в миналото. Решетките обаче остават и изключват всеки, който не успее да ги достигне. Нашите общества ги оформят и се съобразяват с тях. Това е неговата история.
Искате ли да получавате подобно съдържание във вашия имейл?
Атракция в постоянна метаморфоза
Определението за "красота" е толкова разнообразно, колкото и самото човешко същество, но манията за постигането му остава постоянна през вековете. Едно от най-старите изображения на тялото са т. Нар. Палеолитна Венера, женски фигури с пищно тяло, сред които се откроява известната Венера от Вилендорф, датирана около 25 000 г. пр. Н. Е. В. Въпреки че няма консенсус относно тяхната функция, някои хипотези свързват тези представи с плодовитостта и с модела за красота, който тогава е недостижим поради ограничената наличност на храна.
Кривите обаче не спряха да бъдат привлекателни след палеолита. Класическата гръцка скулптура, например, демонстрира мания за телесна хармония, изкована чрез трактати като "Канон" от скулптора Поликлето и илюстрирана в скулптури като Венера Милоска или Дорифор. Въпреки че физическите качества на тези изображения не са толкова непропорционални като своите колеги от палеолита, те поддържат атлетично телосложение и по-обемисти от днешните стандарти. Този идеал се е поддържал през вековете и се е проявявал в множество култури, за което свидетелстват примери като Трите грации от Рубенс, японските жени в творчеството на Утамаро, скулптурите на изкуството на малийските догони.
Трите грации, от художника Педро Пабло Рубенс. Източник: Уикипедия
Да разшири: Изкуство. Цялата история, Стивън Фартинг, 2015 г.
Приматът на извивките като стандарт за красота започва да се променя през 19-ти век с нарастващата популярност на така наречените дами за гравиране на стомана в САЩ („жени, гравирани върху стоманени плочи“). Тези жени от висшата класа бяха представени като „крехки, бледи, стройни“, почти анорексични “, подложени на патриархално общество, което ги отведе в сянката на своите съпрузи. Известността му започва да избледнява в края на века поради появата на момичетата гибсън - чието име идва от фамилията на карикатуриста, който ги популяризира - идеал за „висока, атлетична и патрицианска“ жена с широки бедра.
С възхода на момичетата Гибсън американското общество спря да прославя вялите си тела и наложи извивки като стандарт за привлекателност в епоха с по-голяма женска сила. През 1901 г. писателката Каролайн Тикнър публикува есе в „Атлантическият месечник“, в което представител на всеки идеал отразява нейния образ: „Ние сме напреднали във всяко отношение“, обясни момичето Гибсън на своя предшественик. Когато човек се приближи, ние не треперим и не спускаме клепачи (...) Срещаме го в перфектна компания “. На новия идеал на момичетата Гибсън беше отпечатана феминистка прокламация и за първи път даде хегемония на САЩ над стандартите за красота, замествайки Европа; символ на новото време, както социално, така и геополитическо.
Красота произведено в САЩ
Въпреки това сладострастието на момичетата Гибсън няма да продължи дълго и скоро американското общество започна да отхвърля извивките, за да обхване отново слабостта, започвайки „битка срещу телесните мазнини“. Новата опора във войната срещу теглото беше т. Нар. Flapper, който през 20-те години на миналия век наводни популярната култура с дима на дългите си цигари и рокли без рокли.
Съгласно идеята за клапи, жените се бунтуват срещу сладострастни тела, които се считат за „символ на възпроизводството и плодородието“ и следователно на липсата на независимост. Напротив, новият еталон беше детски и мрачни форми: слабостта стана революционна и беше придружена от нови обичаи и стилове, с които да празнуваме свободата и икономическия просперитет. Наложиха се прически Боб, с права кройка на челюстта, както и поли над коляното, от съществено значение за танца под френетичния звук на Чарлстън. За американската висша средна класа 20-те години на миналия век сякаш преминаха в постоянна партия направо от страниците на „Великият Гетсби“, прочутия роман на Франсис Скот Фицджералд. Бяха щастливи времена или поне се опитваха да се преструват.
Там, където има дим, има огън, картина на Ръсел Патерсън, която изобразява флапер от двадесетте години, с характерната си къса рокля, прическа боб, дълъг мундщук и предизвикателен вид. Източник: Wikimedia
Тънкостта беше стандартизирана като международен идеал за красота благодарение на възхода на американските средства за масова информация, а везните за баня и огледалата в цял ръст, които дотогава бяха продукт, запазен за най-богатите класове, станаха популярни. Тази американска мечта обаче разруши идеалите за красота завинаги, превръщайки живота на милиони американци в истински кошмар. Жените бяха принудени да отслабнат чрез строги диети и разпространение на хранителни разстройства; всъщност 20-те години на миналия век бяха едни от най-сериозните в това отношение в новата американска история.
Извивките и изобилието ще се върнат след няколко години, особено след Втората световна война, ръка за ръка със звезди като Мерилин Монро. Въпреки това, сладострастната му физика беше оформена чрез рутина на ежедневни упражнения и той беше подложен на строга диета, която включваше две сурови яйца за закуска и не позволяваше обяд. Така, въпреки очевидното им освобождаване, емблематичните актриси от златната ера на Холивуд бяха строго съдени за външния им вид.
И като тях милиони млади следвоенни американци, които бяха принудени да приемат ролята на „перфектна домакиня“. Жената от петдесетте години претърпя постоянната бомбардировка на мачо реклама, която ги свежда до аксесоари на успешните си съпрузи, друг потребителски продукт за капиталистическото общество. Това отмяна на свободата на жените, постигната през 20-те години, благоприятства нарастването на тревожността, депресията или алкохолизма. Смъртоносен коктейл без видимо обяснение или, както го определи феминистката теоретичка Бети Фридън, „проблемът, който няма име“.
Сексистка реклама от 1948 г., предлагаща женски хормонален крем за възраждане на брачната любов. Надписът гласи „Колко време мина, откакто той каза„ Обичам те “?“ Източник: Wikimedia
Шестдесетте окончателно утвърдиха слабостта като идеал за красота чрез рекламната и филмовата индустрия. Най-характерният модел на момента беше британката Туиги, която беше описана като „толкова слаба, че беше трудно да се разбере дали дори е жена“. В същото време през това десетилетие расовите малцинства започват да придобиват определено представителство: модата, както и американското общество като цяло, изглежда плахо приема по-голямо разнообразие, особено след приемането през 1964 г. на Закона за гражданските права, който го прави незаконен расова дискриминация. Моделът Наоми Симс влезе в историята през 1968 г., като стана първата афроамериканска жена, изобразена на корицата на популярния Ladies Home Journal, предвещаваща по-разнообразен и приобщаващ идеал за красота. Истинското равенство обаче ще отнеме време, за да се осъществи.
Произходът на настоящия канон
Благодарение на напредъка от предишното десетилетие, през 70-те модата започва да става все по-представителна: Vogue, може би най-влиятелното списание за красота в света, за първи път през 1974 г. на корицата си представя афро-американски модел Бевърли Джонсън. Невидимостта на малцинствата обаче продължи. Въпреки че чернокожите жени страдат от същия социален натиск като техните бели колеги, те нямат препоръки и продукти за красота, адаптирани за тях. През 1977 г. козметиката, насочена към чернокожи жени, представляваше само 2,3% от общите продажби в САЩ.
Пристигането на супермоделите през деветдесетте години откри нова ера, в която манекените грабват светлината на прожекторите и световната слава, въпреки че от шестте най-известни по онова време всички са бели, с изключение на британската Наоми Кембъл. В същото време изключителната тънкост беше нормализирана чрез шикозния идеал за хероин, андрогинен, мрачен и измамен стил, „ода за консумация на наркотици“, чийто най-голям показател беше британският антимодел Кейт Мос.
Да разшири: "Las Bellezas", Concepción de León в списание The New York Times Style, 2020 г.
Несъмнено романтизирането на слабите е свързано с появата на анорексия, свързана с агресивна реклама, обсебена от загуба на тегло. Статии за диетата и контрола на теглото бяха разпространени в списанията за красота, а телевизията генерализира очернянето на жените с наднормено тегло, характеризирайки ги като „неинтелигентни, сладки и неспособни да установят романтични отношения“. Американското общество претърпява постоянен порой от заклеймяване на тялото и идеалът за красота приема все по-малко числа в скалата.
Едва с идването на новото хилядолетие каноните бяха разширени, за да приемат постепенно по-голямо разнообразие. През 1997 г. суданският модел Алек Уек влезе в историята, като изобрази на корицата на списание Elle „всичко, което не беше момиче от корицата“. С възхода на интернет и социалните медии все по-реалистични и разнообразни модели придобиха популярност, като по този начин подкопаха традиционния монопол на филмовата и рекламна индустрия върху дефиницията за красота. Екстремната тънкост обаче продължи да доминира както по модните подиуми, така и над повечето корици. По думите на Кирсти Клементс, главен редактор на Vogue Australia от 1999 до 2012 г., „Колкото повече работех с модели, толкова по-очевидно става лишаването от храна. (...) Получихме рокли от висша мода от Европа, толкова малки, че изглеждат като рокли за кръщене ".
Моделът Alek Wek на корицата на списание Elle през 1997 г. Източник: Elle
По този начин сегашната концепция за красота изглежда по-разнородна, отколкото в миналото. Моделът плюс размер Ашли Греъм, афроамериканският транс модел Аарън Филип или Уини Харлоу, който страда от витилиго, шампион на приобщаваща и по-представителна красота, немислима в други времена. Марки като Aerie вече отхвърлиха цифровите промени на своите модели и платформи като Instagram помогнаха отчасти за популяризирането на по-конструктивен и позитивен образ на тялото. Дори ежегодният парад на марката дамско бельо Victoria Secret, най-добрият пример за слабост и обективизация на жените, е отменен след години на постоянна критика. Задвижва ли се западното общество към по-приобщаващ идеал за красота?
Атрактивно бъдеще
Въпреки очевидната демократизация на стандартите за красота, реалността далеч не е утопия. Социалните медии са обвинени за притеснението на потребителите си относно физическия им вид и има изследвания, които показват, че тридесет минути на ден в Instagram могат да имат отрицателно въздействие върху зрението върху собственото тяло, което може да доведе до депресия и хранителни разстройства. Освен това все още съществуват множество физически табута, включително социална цензура върху женските косми по тялото, особено по лицето. Все повече жени се противопоставят на този канон, но все още има дълъг път за нормализиране на стилове или решения относно личната естетика, които са извън установения идеал за красота.
В същото време монополът върху слабостта е ликвидиран, до голяма степен благодарение на Ким Кардашиян и останалата част от семейството й, известни с телевизионния риалити, в който участват, В крак с Кардашианците. Кланът Кардашиян е върнал извивките към идеала за красота с тънкия си дебел стил, с тънко тяло, но изразени извивки. Въпреки очевидното подобрение, прототипът на Kardashian също не е конструктивен стандарт: неговият силен модел, колкото и потискащ, колкото и тънък, разчита на козметична хирургия. Освен това кавказките сестри Кардашиан възприемат афро-американски черти на красота, което води до многобройни обвинения в присвояване на култура и расизъм.
Вярно е, че идеалът за красота е станал по-разнообразен, но все още е недостижим за повечето жени, поне без помощта на скалпел или спринцовка. Както иронично казваше комикът Тина Фей, „Сега всяко момиче се очаква да има кавказки сини очи, дебели латино устни, класически нос на копчета, обръсната азиатска кожа с калифорнийски загар, ямайско бално дупе, ръце и китки на Мишел Обама.
Нормализирането на козметичната хирургия от лидери като сестрите Кардашиян далеч не е анекдотично, но има дълбоки социални последици. Тази процедура има ясна пристрастност към пола, тъй като жените се подлагат на 87,4% от операциите по целия свят, според проучване на Международното общество за естетична хирургия (ISAPS); в САЩ Американското общество на пластичните хирурзи повишава цифрата до 92%. Така козметичната хирургия може да се разглежда като още един инструмент за патриархално подчинение в името на идеал за красота.
Сякаш това не е достатъчно, интервенциите по естетична хирургия продължават да се увеличават: през 2018 г. процедурите са се увеличили с 5,4%. Винаги според данните на ISAPS, Съединените щати са далеч държавата, която води списъка с над 4 360 000 практики през тази година, последвана от дистанция от Бразилия с 2 270 000. Освен това САЩ имат най-голям брой пластични хирурзи и там се извършват повече нехирургични операции като инжектиране на ботокс или хиалуронова киселина, така характерни за клана Кардашиян. Въпреки че всеки може да стане какъвто пожелае с щриха на чекова книжка, красотата изглежда споделя едно и също лице, „лицето на Instagram“, както го е кръстил писателят Джиа Толентино. Идеал, задушаващ и непостижим като предишните.
Докато нехирургичните операции са се увеличили с 10,4% през 2018 г., хирургическите операции са намалели с 0,6%. Източник: ISAPS
Идеалът за красота или по-скоро идеалите са по-разнообразни от всякога, благодарение на работата на множество активисти, които твърдят, че привлекателността е присъща на телата им. Освен това социалните мрежи спомогнаха за демократизирането на каноните, а марките и рекламите нямаха друг избор, освен да се присъединят към това глобално търсене на представителност. Самото съществуване на стандарти за красота обаче е изключително и дори потискащо за много хора. Няма значение дали болезнената слабост на Кейт Мос или изкуствените извивки на Ким Кардашиян са на почит, ако и двете представляват източник на безпокойство за безброй жени. Може би бъдещето носи свят без идеали за красота. Или не. Може би някой ден някой ще провъзгласи: „Красотата е мъртва. Да живее красотата ".