На изток от обширния и екстремен Сибир голямото водно огледало през зимата се превръща в ледена маса, за да пътува с пълна скорост
Тундра и тайга. Низините и често девствени, където студът и самотата продължават да изпитват човешката съпротива. Това е Сибир. Митичният Сибир, също толкова митичен като самата Патагония, простиращ се от Арктика до Китай, на неизмеримата руска територия.
Има 13 милиона квадратни километра, които покриват почти 70 процента от страната; огромни простори, които редуват гори с блата и равнини, вечно покрити със слана или лед. Вятърът и екстремният студ са с температури, които в някои части са измервали -60 ° C, -70 ° C и дори -80 ° C през зимата.
Това е Сибир, страна, в която ежедневието е трудно и жертвено преживяване.
Ето защо картата изглежда празна, едва осеяна с градове и градове, а най-големите човешки конгломерати се развиват на юг, където климатът е по-слаб.
В източен Сибир, на 5200 километра източно от Москва и само на 200 от границата с Монголия, се издига Иркутск, някога място на изгнание за антимонархически революционери, а днес портал към величественото езеро Байкал.
До него може да се стигне със самолет или след три дни и половина пътуване с известния транссибирски влак, този, който съживи толкова много народи от Южна Русия, като ги свързва по маршрута си.
Идвам на гости на моята приятелка Изабел, която усъвършенства руския си тук от месец и половина, със стипендия от Иркутския държавен университет. За мнозина двама аржентинци в тази част на Сибир са екзотика; за нас възможност да открием дълбока Русия.
Много от туристите, които посещават тук, правят това, за да изследват Байкал, който със своите кристално чисти води и залесени брегове привлича както през зимата, така и през лятото.
През летния сезон зелените на гората оформят безкрайните й сини води, докато изчезнат на хоризонта. Време е за трекинг, гребане, разходка с лодка, конна езда, разходка с лодка или изкачване с хълмисти сибирски реки с лодка.
През зимата, когато клоните на елите и листвениците се щракнат под тежестта на снега, е време за шейни с кучета, кънки на лед или невероятно шофиране през замръзналото езеро до отсрещния бряг.
Ледени вълни
Пристигам в края на април, в средата на пролетта, а Байкал все още е замръзнал. Това е най-шокиращото изображение на това пътуване: видях гигантско езеро, дълго над 600 км и най-дълбокото на планетата, замръзнало.
Езерото се споделя от Иркутска област (Регион) и Република Бурятия, една от 21-те, които съставляват Руската федерация. И значението му е стратегическо: в природния резерват се съхранява една пета от прясната вода на планетата.
Както Изабел ми каза, микробусът ме оставя на пристанището в Листвянка. Това е пътуване от един час по малко изминат маршрут, който пресича гъста и много висока гора и който внезапно се издига или пада след неравностите на терена.
Няколко километра преди да пристигнат, езера и айсберги вече се появяват сред дърветата.
Ниско и всичко, което виждам, е компактна маса лед, която се губи на хоризонта, докато се сблъска с ниските хълмове на отсрещния бряг.
Започвам да вървя бавно и безцелно по крайбрежната алея, опитвайки се да погълна този необичаен пейзаж.
Малко по-нататък, срещу бялото на езерото, има някаква черна железна стойка за палта, тежка, покрита с цветни панделки. Това е първата индикация за близостта до Монголия и Китай, където будистката практика е често срещана, както в съседната Бурия.
Касетите са весели; цветни лъкове, които контрастират с атмосферата на сиви и бели тонове, които се излъчват от замръзналото езеро.
Разходката на няколко километра по тази брегова ивица е спокойна, хладна и приятна, докато пътеката не се отклони от езерото и започне да се изкачва, извивайки се навътре в гората, между хижите и хотелите. Тъй като е извън сезона, няма много хора и подминавам само група млади хора, които говорят на английски и правят снимки.
Опитвам се да заснема тези сладострастни бели с камерата. Тъй като замръзналото езеро не е равно, то е пълно с релефи, със замръзнали вълни. И изглежда, че тази неправилна повърхност й придава повече обем, отколкото ако имаше само вода.
В същото време този пейзаж от бели обеми с обем далеч не е статичен и много по-малко монотонен: светлината се променя, пейзажът се променя. Небето е покрито и Байкал следва каприза и променя цвета си. Всичко във вечна игра на контрасти: ледът става синьо на фона на сивото на небето и отново побелява, когато грее слънцето. И колкото по-тъмно небето потъмнява, толкова повече присъствие поемат ниските хълмове на другия бряг, тези, които понякога изглеждат като мечта и едва очертани, размити между небето и леда.
Студена пролет
По брега, малка птичка се разхожда по леда, кълвайки тук-там, забравяйки изненадата ми от онази замръзнала повърхност, която е нейната реалност през по-голямата част от годината. Ледът заглушава шума, така че пътуването е възхитително тихо и студено, въпреки че прогнозата за Иркутск, само на 60 километра, беше 27 ° C.
Замръзналото езеро е изкушение да го разхождате. Но дали ще е безопасно? Човек тежи повече от малка крилата птица. Няма ли да има пукнатини?
Отговорите не могат да чакат. От леда и до някои странни за мен превозни средства, две момчета ми се обаждат със страхотни жестове и викове с покана да се присъединя към екскурзията. Аз съм единственият човек, който се разхожда по това време на сутринта и те искат да се възползват от разходката, която ще направят на младия гринго турист, който вече са вербували.
Благодаря ти и се взирам. Те се качват и превозното средство се изхвърля, като се плъзга по леда. С чисто отклонение, няколко минути по-късно той се изгуби на хоризонта, срещу планините Бурия, и очаквам, че тази разходка не трябва да се пропуска.
Планерите са десантни превозни средства, които могат както да се движат по замръзналата повърхност, така и да се движат във водите в частите, където ледът се е счупил. Пътуването от около 20 минути струва 500 рубли (около 10 долара) и зависи от характера на пилота, ако е замаян или спокоен.
Близалки с прясна вода
Продължавам пътуването си по брега. Но вървя още малко и проследявам стъпките си. Не мога да устоя на качване на планер.
Брегът вече е оживен, наближава пладне и някои семейства започват да пристигат, за да прекарат деня или да се насладят на уикенда в Байкал.
Качвам се на първия наличен скоростник, заедно с руско семейство. Превозното средство е ветеран от много зими, както и капитанът. Бях заинтригуван от това как онези дръзки кънки, които бях видял от брега, се чувстваха отвътре. И много повече, за да разберем каква е била тази солидна навигация, това плъзгане, което от един момент до друг се е превърнало в навигация в частите, където ледът е оставил твърдото си състояние и се е превърнал във вода.
Нашият пилот излетя и там тръгнахме, петимата пътници залепени за прозорците, в очакване да видят как се променят формите на този снежен пейзаж. Ездата по природа е шумна и подскачаща, но планерът се движи с такава увереност, че промяната от лед към вода и от вода обратно към лед не се забелязва.
За няколко минути земята няколко пъти променя състоянието си и никой не забелязва.
Малко след разходката, нашият капитан се качва на камъче на плажа. Семейството слиза, снима се и се връща с ледени чипове, истински замразени близалки с прясна вода, които споделят с пилота и мен.
Възобновяваме обиколката и продължаваме да се плъзгаме по Байкал. Езерото е достигнало дълбочина от 1600 метра и през зимата се превръща в леден път, използван от коли и камиони от няколко тона, за да премине към другия бряг и по този начин да избегне отклонение от повече от 200 километра.
В момента, в края на април, дори малкото лодки на пристанището на Листвянка все още са заобиколени от айсберги или консолидиран лед, което кара човек да се чуди как корпусите им издържат през зимата.
График, окачен на плакат с графици за плаване, потвърждава, че тази руска Антарктида се превръща в течност по някое време от годината.
И така ще бъде само две седмици по-късно. Тогава Байкал ще престане да бъде ледена маса и ще съблазни с други прелести, тези на синьо и кристално езеро, без замърсяване, обрамчено от ниски хълмове и покрито с борови дървета, и на чиито брегове тюлените скачат, играят и възпроизвеждат.
Омули и палачинки
Пред езерото и на няколко крачки от пристанището има пазар, на който богатата риболовна индустрия изкушава посетителите с опушени аромати; Щандове, в които деликатесенът са омулите (типичният салмонид на басейна), които, отворени в средата и кръстосани с клечки, са подредени върху подноси в малки сергии, които са смесени с тези за сувенири.
Нищо не се охлажда, но не е необходимо. Околната температура не трябва да надвишава 4 ° C или 5 ° C.
Гладен съм и съм склонен да спра, но не отивам за пушената риба (или необичайната шаурма, инсталирана на входа на пазара).
Избирам малка лодка, прикрепена към кея с широк прозорец на замръзналото езеро. Блините (палачинките) побеждават омула и преливат от мед, който лесно се плъзга по топлата палачинка. Придружавайте суров зелен чай.
На единствената друга заета маса, испанска, Джулия. Предния ден той пристигна в Листвянка и отседна в каюта на брега на езерото, която дори предлага типични руски бани. След пътуване в продължение на една седмица Северна Корея заведе някъде Транссибира и се озова тук. Споделете с мен очарованието за тази среда.
От другата страна на прозореца, безкрайната белота на Байкал и очакването да се върне, за да го прекоси изцяло, до шаманското светилище на остров Олкон и отвъд, където вече няма пътеки, а природата все още изненадва в най-чистото си състояние форма.
Нерпи
Тюлените, разновидност, наречена нерпа, са една от атракциите на екосистемата на Байкал, а също и въпрос, който учените не завършват с разплитането. Как са стигнали тук, до центъра на азиатския континент, на 2000 километра от най-близкото море? Единственото правдоподобно обяснение е, че той е бил с последната ледникова епоха, отмит от моретата около Северния полюс и след това просто е спрял, когато ледът се е размразил, което е направило невъзможно връщането им.
Тези тюлени са тук от хиляди години и оцеляват без проблем да правят дупки с краката си в замръзналата повърхност на езерото, за да изплуват на въздух или да се слънчеви бани. Нерпите обитават по-малко посещаваните части на Байкал, но също така и на остров Олхон, северно от пристанище Листвянка, най-красивото място на езерото и място с шаманска традиция. Те живеят повече от 50 години и се смята, че в региона има между 60 000 и 100 000 животни.
В миналото те са били източник на ресурси за жителите на района, но днес повече от всичко те са се превърнали в една от големите туристически атракции и запазена марка на Байкал, популяризирана в сувенири от различни материали и размери.
Полезни данни
Как да стигнем
Двете най-близки летища, които да посетят Байкал, са Иркутск и Улан-Уде, съответно на запад и на изток от езерото. И двата града са големи и с добра туристическа инфраструктура. Иркутск е нещо по-голямо, с много повече история и по-руски град. Улан-Уде има по-съветски вид, но културата му е монголска, обитавана от по-голямата част от бурятското население.
От Москва има няколко полета на ден с S7, Aeroflot или Ural Airlines и струват около $ 600 двупосочно пътуване през високия сезон.
Любопитствос
Районът на Байкал е центърът на будизма в Русия. Съседната руска република Бурятия, която граничи с целия източен бряг на езерото Байкал, има население от монголски произход и традиции, дълбоко вкоренени в будизма. В Ulan-Udé можете да посетите храмове от тази религия (datsanes).
Какво да посетите в района
И двата града си заслужават да бъдат посетени. Те могат да се присъединят към едно приятно шест до осемчасово пътуване с транссибирския влак. Броят на часовете зависи от извършената услуга. Билетът струва 40 долара във втора класа и 20 в трета. Няма първа класа.
От Иркутск други близки градове за посещение са Ангарск и пристанището Листвянка, това на Байкал. Също така е по-удобно да тръгнете оттук, за да стигнете до остров Олхон, най-хипнотизираната дестинация в цял Байкал.
От Улан-Уде можете да посетите град Чита, до който също се стига от Транс-Сибир, но на изток, на клона на Владивосток и е на 400 километра.
Какво да правя
Има многодневни круизи за изследване на най-недостъпните места, до които не може да се стигне по суша (няма маршрут или пътека, която да минава по около 1500 линейни километра от езерото). Има и водолазни и риболовни екскурзии. Интересното е, че видимостта на Байкал достига 50 метра дълбочина, в зависимост от месеца, което го прави много привлекателен за водолази.
Дейностите, които могат да се извършват, варират от трекинг, катерене или ски бягане през зимата до огромно разнообразие през лятото, като рафтинг, къмпинг, разходки през каньони, водопади и реки на Байкал, риболов, наблюдение на диви животни, фотография сафарита, разходка с лодка, конна езда и др. Предложението за дейности на открито е широко и обиколките (три или четири дни) са съобразени с изискванията на заинтересованите, защото много пъти в крайна сметка са частни екскурзии. Някои агенции организират и престой в частни домове.
Остров Олхон. Удобно е да прекарате три дни, за да го посетите, защото трябва да направите 250 км по суша от пристанището Листвянка (най-близкият град до Иркутск) на север и след това да вземете ферибот. Островът се откроява със своите пейзажи, особено този на нос, наречен Бурджан скала, и защото е свещено място на будизма в района. Бурятските шамани от монголски произход също изпълняват там своите религиозни церемонии. Островът е дълъг 70 км и на него са заселени няколко малки градчета, които също се посещават.