Винопроизводителят и собственик на Finca Allende е един от най-иновативните лозари в Ла Риоха

Той вярва, че докато в Испания се прави вино, за да оцелее, френските и италианските съседи правят изкуство

Роден е в земя, по-скоро от вълна, отколкото от вино, в Алмодовар дел Кампо, Сиудад Реал, през 1964 г. в семейство с маслинови и винени традиции. От само себе си се разбира, че съдбата на Мигел Анхел де Грегорио вече е белязана от предците му, които са работили в „твърда и строга земя като Ла Манча, където трябва да ставате много рано, защото в два следобед не можете издържат жегата ”. Всичко се промени, когато баща му беше подписан от Маркес дьо Муриета и той също беше „трансплантиран в Ла Риоха“, регион, към който той изпитва голяма привързаност, „защото в крайна сметка сте там, където правите бакалавърския си състав“. Агроном, от 1997 г. живее преобърнат във винарната си Finca Allende, разположена в Briones.

анхел

Не усещаш ли корените си в Ла Манча?

Аз съм повече от Север, отколкото от Юг, защото ми е по-трудно да ги разбера, особено начина, по който те замислят живота. Нищо не може да чака утре, всичко трябваше да се направи вчера. Живея в постоянна нощ, никога не стигам там, където искам, а те живеят постоянно вчера.

Как вашият прилив съжителства с търпението, което трябва да имате с виното?

Бързането да свършите не означава, че ще пожънете плодовете на следващия ден. Виното не е нещо естетическо, то изисква време и пъргавина, за да подготви лозето. Тъй като най-важните моменти в лозето включват рязане, а те са денят, в който режете, и денят, в който берете реколтата. Това е най-трудното решение, защото след като намалите, връщане назад няма.

Как да научите занаята?

Чрез орално предаване. Получих наследството от знания чрез тестване, откриване. Преди 30 години бяхме винопроизводители от третия свят. Преди пътувахме до Франция и Италия, за да видим какво е направено, но сега това се промени. Хора като Алехандро Фернандес или Алваро Паласиос отвориха важен път, без да е необходимо да внасят френски сортове. Ние сме се научили на занаята от други. Нашите баби и дядовци правеха вино, за да допълнят диетата си, докато нашите съседи правеха изкуство. Но през тези три десетилетия ние напреднахме в това, което другите за 200 години.

Това е сектор, в който са влезли много хора без търговия.

Това се случи, защото хората смятаха, че това е бляскаво. Досега тази година предприемам второто си пътешествие около света и в крайна сметка ще направя още едно тази година, с бутилката под мишница. Но имаше няколко години, през които влизаха аристократи, маркизи, певци, бикоборци, не само тухлата инвестираше парите си във винени гербове. С кризата те падаха, но нанесоха щети.

Защо боли?

Те замъглиха пазара, монополизираха първите страници на медиите. Това беше новина, че футболист каза, че е инвестирал във винарна, но не обича вино или актьори, които са видимият имидж на марка. Това нанесе много щети. Сега те инвестират в ресторанти. Новите пари търсят бизнеси, които им дават блейзони. Има обаче и други предприемачи, които консолидират бизнеса си, защото се интересуват от вино. И всичко това ни навреди, защото сме държава с най-голямата лозарска площ, третият по големина производител на вино, седмият по добавена стойност, защото ни липсват големи бизнес структури, които ни позволяват да се справим с големи скокове. И тези структури са необходими, за да се конкурират, защото има китайски групи, които преместват милиони бутилки. Нямаме нивото на престиж на Бордо или Бургундия, нито маржа на Шампан, нито обемите на големи бизнес групи. Това, което имаме, са групи, които се сливат.

Влиза ли тази възможност във вашите планове?

Аз съм микро-компания и станах самосливаща се, защото тя или се увеличи, или намали, с комфортна ситуация в средносрочен план. В Алиенде продаваме 350 000 бутилки и там нямаме възможност за отглеждане, като същевременно поддържаме качествени параметри. Възникна възможността за закупуване на друга винарна, Finca Nueva, купихме и Bodega Bretón и когато влезете във всичко това е с воля за растеж, защото обемът има значение. Семейните винарни издържат с 30 000 бутилки, защото са малки. Собствениците не могат да стигнат до всичко. Когато имах семейна структура, допуснах грешката да не остана в други компании, защото нямах екип. Сега пътуваме шестима души и 70% от продукцията се продава в чужбина. Там, където най-малко обичам да продавам вино, е в Логроньо и ми струва по-малко да стигна до Лондон, отколкото до Мадрид.

Защо мислите, че сте уважаван в света на виното?

Следвах пътя си да правя честно вино. Аз съм скромен клоун, който се опитва да направи усмивка, когато продавам бутилка. Това, което разработих, са биотипите, модели, с които да запазя генетичния материал на лозята си за потомство. Именно това придава на виното характер. Започнахме с хиляда растения от всичките ми лозя и бяха направени няколко колекции от клонове на темпранило и грациано, които сега се продават и съставляват клоновата колекция и от които се получава растителният материал за нови насаждения.