Шивашките къщи станаха новият начин на живот за аристокрацията, която трябваше да се откаже от всичките си привилегии след избухването на Руската революция.

изключение

„Всеки западняк трябва да се е поддал на„ славянския чар “, за да разбере какво е то. Очарова ме ”, обясни Габриел Шанел на Пол Моран в текстовете, които днес съставляват известния El aire de Chanel. Показанията на дизайнера отразяват културния блясък, на който тя е била свидетел в парижката столица. Когато тя вече се бе установила в Довил и Биариц, Париж беше дестинацията на диаспора, за която до голяма степен беше отговорна Русия.

С падането на последните царе напомня на производството на Нетфликс, велики фигури бяха принудени да избягат от родината си. Стравински (музика), Анна Павлова или Нжински (балет) или Sергей Дягилев те бяха само няколко от имената, които направиха Париж техният нов дом. Те бяха част от движението, което обхващаше т.нар бели емигранти. Въпреки че този цвят е използван за определяне на защитниците на режима (в сравнение с червения на болшевиките), той в крайна сметка се използва неясно за онези емигранти, които трябва да избягат от страната поради толкова конвулсивния политически климат.

Париж е съдбата и на висша аристокрация (включително оцелелото семейство Романови), на които са отнети привилегиите и са принудени да работят, за да оцелеят. Те бяха "унизени принцове, велики дами, продавали цветя, гвардейски офицери и адмирали от императорския флот се превръщат в сервитьори, готвачи и хамали"пише френският журналист Йозеф Кесел в" Принцовете на нощта "през ​​1927 година.

Историкът Джеймс Е. Хасел разказва в есе за руските бежанци в Париж и САЩ, че новата професия сред върховите качества сред емигриралите мъже е тази на таксиметровия шофьор, в допълнение към заетите в автомобилните фабрики. Сред руските жени, Мода За сектора бяха най-ангажирани: около 3000 руснаци, предимно жени, бяха наети във всички фази на бизнеса през 1926 г. Освен това беше сравнително добре платено: Хасел обяснява, че приблизително 75% печелят между 400 и 600 франка на месец. Тези, които печелят най-много, включително модели, могат да достигнат около 2000 на месец. „Руският Париж“ обхващаше собствените си квартали: 15-ти и 16-ти район се превръщаха в място за среща на най-богатите „бели руснаци“, докато най-смирените преобразуваха Булон-Биланкур (близо до автомобилните фабрики) в „Биланкурск“. Неговото свято място беше в православната катедрала „Александър Невски“ на улица „Дару“.

И царицата, и дъщерите й Олга, Мария, Татяна и Анастасия носеха подписи, които бяха доставчици на Кралския дом: Мадам Олга, Надежда Ламанова, AT. Иванова и Изембард Шансо (специализирани в пайети).

Но защо Париж? По отношение на шиенето, Парижката мода изобщо не беше непозната за руските емигранти. Всъщност те бяха във връзка с любов и омраза с нея повече от 300 години. Връзката им е тясно свързана с международната политика: стремейки се да европеизира империята, Петър I Велики забранява традиционната руска носия на всеки, който не е селянин, монах, свещеник или монахиня. В другата крайност битката (и победата) срещу Наполеон през 1812 г. сложи край на манията по парижката мода: благородството се опита да си върне руската идентичност. Посредством едикти (1833 г.) Николай I налага на съда дрехи, напомнящи на богатия руски фолклор, които в действителност никога не са били спрени да се използват в личната сфера.

Сред тези традиционни елементи, бродерията той винаги е бил една от звездите на руския народ. В златни конци това беше една от специалностите на Мадам Олга (Олга Булбенкова), една от малкото национални модни къщи, която може да се похвали, че е доставчик на Кралския дом, заедно с други като напр. Надежа Ламанова или А. Т. Иванова. Всъщност бродерията беше, ключов за бизнес успеха на руските емигранти в Париж. От една страна, в началото на s. XX Европа живееше златна епоха с бродерията, която Уилям Морис спасени от миналото в Обединеното кралство или традиционните в Централна Европа (особено Словакия), че Емили Фльоге той събира и шие артистичните си рокли в Австрия. „Кутюрие продължават да бродират пътя си към успеха“, коментира Vogue през 1921 г. От друга страна, това беше занаятчийска техника, свързана (поне от средата на 19 век) с жените. В този момент руските емигранти се възползваха от бума, а също и от савоарния панаир на фолклора си, за да се утвърдят в парижкия моден сектор. И Коко Шанел знаеше как да се възползва от това.

Руснаци под чадъра на Шанел

Във време като сега, когато Романови са на устните на всички, френската къща пусна висока колекция бижута което представлява chanel руски въображаем, като онази колекция преди есента, която тя представи през 2009 г. Често се казва, че нейното влияние идва от аферата, която Коко Шанел имаше с Димитрий Павлович. Вдъхновението на дизайнера обаче се движи по-дълбоко; той се заобиколи с руснаци като Стравински или Дягилев и тя включи няколко от тях в екипа си: „Те започнаха да работят усилено, като французите в Лондон и Санкт Петербург след 1793 г.“, обяснява дизайнерът в Chanel's Air. „Наех някои от тях; принцовете на кръвта винаги са ме съжалявали. Тяхната работа, когато я свършат, е най-тъжното нещо; когато не го упражняват е по-лошо. От друга страна, руснаците ме очароваха. Във всеки Оверн има скрит ориенталски: руснаците ми разкриха Изтока ”, коментира той с очарование.

В онзи екип от аристократи къде Етиен дьо Бомон ръководил работилницата си или Фулко ди Вердура бижута, Шанел сложи Граф Кутоусов, бивш губернатор на Крим, начело на приемната, и служи като частен секретар. Тя също стана партньор с Романов, за да даде на роклите си обрат: преди Ив Сен Лоран и неговото предложение за оперно-балетните руси (1976), колекциите на Chanel's Fall 1922 и Spring 1923 включиха руска бродерия, която точно вдъхнови последните им бижута. Вашата отговорност? Великата херцогиня Мария Павловна, Сестрата на Димитрий и първият братовчед на първия цар.

От улица Франсоа I той отиде на номер 7 известни Монтен през 1923 г., когато Китмир вече е съставен от повече от 50 машини за бродиране, както и фрези и други специалисти. Въпреки конкуренцията (Шанел не беше единствената, която носеше славянски бродерии; Ланвин също ги използваше), къщата беше затрупана от поръчки. По настояване на дизайнера Китмир актуализира своята селекция от бродерии всеки сезон. Най-популярният в Китмир всъщност беше метод, известен като роговица, чрез навита копринена нишка.

Прекъсването на изключителността с Chanel беше скъпо за Великата херцогиня: принудена да придобие нови клиенти, тя беше принудена да създаде до 200 нови бродерии да отговаря на всички вкусове, като по този начин губи своята оригиналност. Той се опита да се адаптира към тенденциите, като например Египомания, която погълна руските мотиви за откриване на гробницата на Тутанкамон през 1922г. Той също така достига до Чарлстън, специализирал се през 1925 г. в онези мъниста ресни, които украсяват парти рокли. Поради финансови причини и липса на бизнес опит, той трябваше да бъде закрит през 1928 година.

По свой начин някои от най-емблематичните парфюми на Chanel също предизвикват определен дух на руската аристокрация. Зад своя Шанел No5, лансиран през 1921 г., той е намерен Ърнест бо, Роден и израснал в Русия и парфюмерист за царете. Шест години по-късно Beaux произвежда за къщата Cuir de Russie, парфюм с ориенталски въздух, вдъхновен от историята на Русия.

Мари Павловна в картина от 1922 г. в Париж.

Китмир не беше единствената шевска къща с руски произход, поддържана от фирмата. През 1923 г. Коко наема Графиня Орлова-Давидова (или Orloff-Davidoff), за да продават рокли в техния магазин в Биариц. Подобно на останалите емигранти, той беше загубил, освен ранга си, огромното си богатство. Поради тази причина тя търсеше допълнителни доходи, като плета пуловери на ръка. Скоро той успя да се утвърди на булевард "Малешерб" в Париж като отделен бизнес с Режим. Коко Шанел продаде пуловерите си в магазина си. Скоро те привлякоха вниманието на купувачите в американските универсални магазини, очаровани от тези бродерии от работилници на руски принцеси.

От Бери до Ирфе, домът на убиеца? Распутин

В допълнение към Мария Павловна имаше и други членове на нейното семейство, свързани с основаването на нови модни фирми. От политическа страна - собствената й свекърва, принцесата Мария Путятин, Той беше създал магазин, специализиран в шапки, който той нарече Шепка. Сред Романови, Габриел Константинович, далечен братовчед и внук на цар Николай I (1825-55), основан със съпругата си Антонина Нестеровски на maison bery (1924-1936), в голям апартамент, чиито стени са покрити със снимки на двойката и кралското семейство.

Ако имаше Романов отвъд Китмир, чието име се открояваше над останалите сред новите руски модни къщи, отворени в началото на 20-те години, това беше Ирина Юсупов. Племенницата на цар Николай II се беше омъжила Феликс Юсупов, аристократ от една от най-богатите руски благороднически фамилии в империята. Неговата е една от последните сватби, които се правят в императорското семейство: с избухването на Революцията през 1917 г. те са принудени да бъдат заточени в Париж. Там те продаваха различни вещи, за да оцелеят, като диаманта Pole Star, който премина в ръцете на Картие.

Въпреки че са в по-добро състояние от другите руски емигранти (заради притежаваните от тях вещи), през 1924 г. те основават една от най-успешните шивашки къщи в града по това време: Ирфе, съкращение, което обединява началото на двете им имена (Ir-ina/Fe-lix). Историята зад създателите му беше един от най-добрите стимули за успех в бизнеса: Кой би могъл да устои на принцеса на Романов и една от замесените в убийството на Распутин? Подобно на Димитри Павлович, любовникът на Коко Шанел, Юсупов беше един от присъстващите (поне според сериала Netflix) онази нощ, в която светият човек умря от няколко изстрела.

Позовавайки се на рифа на славянското вдъхновение от колекциите на Chanel, фирмата също се върна към корените си: колекцията от 1925 г., според Daily Mail, включва рокли от боядисана коприна от батик, разкроени като руски селски ризи. Следващият сезон премина през бродирани с мъниста вечерни рокли, спортни облекла и колани от плат. Със своята андрогинна фигура Ирина беше един от най-добрите посланици на този силует от 20-те години. Въпреки че нейните дизайни бяха малко остарели, тя успя да отвори, в допълнение към ателието си на улица Дюфо в Париж, различни клонове в Лондон, Льо Туке и Берлин.

Точно книгата плени модела Олга Сорокина да спаси марката Irfé от забравата, която изчезна в резултат на катастрофата на 29 (както се случи в относително приблизителни дати с останалите руски шивашки къщи). Манекенът се свърза Ксения Сфирис, внучка на основателите и успя да постигне споразумение за рестартиране на марката, още през 2013 г. Фирмата, далеч от пресъздаването на миналото, направи чиста плоча с готови за носене и колекции за мода.

От Руската империя до Париж (и Рим)

Подобен опит беше този на Силвия Вентурини Фенди по време на рестартирането на друга митична къща от руски произход от дизайнера Серджо Замбон: „Моята мисия е да подкрепя модните къщи в Рим и да дам глас и платформа на младите таланти. Галицин това беше абсолютна легенда и марката беше твърде красива, за да бъде игнорирана ”, заяви той пред New York Times през 2012 г. Въпреки че името му изглежда италианско, историята зад Ирен Галицин Това е семейството на руското благородство (Голицин), което с Октомврийската революция трябва да емигрира. Вместо Париж те избраха Рим. Там тя се обучава за моден дизайнер и отваря дома си през 1946 г. За какво й се приписва Даяна Вриланд кръстен като "палацо пижама”, Координиран ансамбъл от две части с украсени копринени панталони, бродерии и богати дамаски. Сред нейните отдадени клиенти на джет беше много Джаки Кенеди: „Иска ми се да можехте да ни видите. Това е като в манастир. Джейн [Wrightsman], Marella [Agnelli], Lee [Radziwill] и аз се обличахме във вашите униформи всяка вечер “, пише той в писмо от Белия дом през 1963 г.

Галицин това беше едно от изпитанията на дългата сянка на Руската империя. Не само аристокрацията на различните династии, живеещи в Москва или Санкт Петербург, емигрира, но и тази на съседните държави, съставляващи нейната обширна територия. Джорджия, с Галицин начело, той беше един от тях, като Армения, откъдето идва Тамара Майлова, основател на къщата за бродерии Той е. Други фирми, които отвориха магазин във френската столица, бяха Къщата на Дао, от няколко руски принцесиЛюбов Оболенски, Мария Трубецкой и Мария Анненков) Y Горя (1924-1946), от баронеса Акурти, насочена повече към традиционната богата клиентела на френската висша мода.

Красотата в изгнание описва как самата баронеса е била творческият ум зад роклите на Ardanse, с предпочитание към пастелни нюанси (включително аквамарин и бледо виолетова, любими на свалената руска императрица). Следвайки стъпките на Lanvin, фирмата създаде и линия за по-млади момичета. „Оказа се по-солидно от останалите. Необичайният вкус на собственика му и липсата на грандиозни амбиции допринесоха за оцелеят в период, когато много от конкурентите му се затварят“, обяснява Василиев в работата си.

Пол Карет Това несъмнено беше едно от най-старите, тъй като работеше от 1919 до 1929 г. в Париж, Лондон или Кан. Неин основател е принцесата Олга Лованов-Ростовски, че се е омъжила за британския дипломат Хенри Егертън. Чрез работата на съпруга си като посланик, лейди Олга посети няколко страни, включително Гърция, където изучава древна бродерия и успява като бродираща. Сред отворените по-късно беше Катрин Парел (Катрин Бобриков), която е създадена през 1936 г. Тя беше и една от най-подготвените: тренираше с дизайнера Жана Ланвин преди да се установите отделно. Свързан с киното (с пасторал La sinfonía, от 1946 г.), той оцелява през Втората световна война, докато не затваря врати през 1948 г., според Imdb.

Може би анекдотичният удар с четка в историята е поставен от дестинацията, посветена на модата на синовете на бароните Хойнинген-Хуене, от балтийски произход: докато братът Джордж е влязъл в историята като един от модни фотографи най-емблематичната за списанията, нейните сестри бяха дизайнери. В некролога, че Ню Йорк Таймс през 1976 г. беше събрано как баронесата Хелън де Хуене Тя прекарва 16 години в парижката модна индустрия, преди да се установи в САЩ през 1941 г. В парижката столица тя всъщност работи като шивачка за Робърт Пиге. От друга страна, Елизабет (Бети) Buzzard Huene (който заедно със сестра си беше дамата на царицата) създаде марката през 20-те години в Париж Yteb (името му назад), от чийто дизайн някои копия все още се съхраняват в музеи като Rijkmuseum в Амстердам.

Аристокрацията, която също е служила за модел

Не всички потомци на императорското семейство и благородството отидоха в бизнеса с дизайн или модна къща. Те също са работили като манекени: такъв е случаят например с полусестрата на Мария Павловна. Бащата на основателя на Китмир имаше две дъщери от втори брак. Между тях, Наталия Павловна Палей. Известен в парижкото висше общество като Натали Пейли, братовчедът на последния цар Николай II също избяга в Париж с майка си и сестра си. Тя позира за Vogue или Vanity Fair и беше снимана от Steichen, Cécil Beaton, Horst P. Horst и да, George Hoyningen-Huene също. Един от най-известните му партньори беше дизайнерът Люсиен Лелонг, който спаси висшата мода от нацистката инвазия в Париж.