Когато Амброзио, нашият домакин в Сан Базилио, ни покани да се събудим, изглеждаше толкова странно, че от уважение почти се отказахме. То е, че през цялото ни пътуване сме празнували много рождени дни, Коледа с венецуелско семейство, Нова година с общност на пътешественици в Панама, Ден на майката в Колумбия и дори бяхме поканени на quinceañera в Буга и сватба в Мароко, но никога не сме си представяли, че ще ни поканят да се събудим! Не знаехме какво да правим. Щяхме да бъдем двама непознати, чужденци и бели новодошли в града, в случай, който беше твърде личен и личен, който между другото също не беше много примамлив план за неделния следобед. И накрая, след толкова много предположения, се оказа, че това погребение не беше дори близо до това, което имахме предвид.

ритуалът

Най-важният ритуал на културата на Паленкера (и Африка) е Лумбалу, ритуалът на мъртвите, което очевидно се празнува, когато някой умре Свети Василий, за девет дни и девет нощи. Поради професията си (аз съм социален комуникатор) прочетох няколко антропологически писания за погребални ритуали, но никога не съм мислил, че ще трябва да присъствам в някой от тях.

Беше около пет следобед. Ударът на барабаните ни отведе директно на площада, където вече имаше достатъчно събрани хора, включително Амброзио. Надничаме от тълпата. В центъра можете да видите няколко барабанисти, които свирят, а възрастни мъже и жени размахват мачете или поли. Освен това имаше много алкохол, който циркулираше от ръка на ръка и като следствие, някои аргументи. Музиката постоянно се прекъсваше в разгара на общия хаос, където всеки искаше да наложи позицията си силно.

Изведнъж от църквата излезе керван и разстройството се разпространи странично, оставяйки чиста пътека на улицата, която води до гробищната порта. Отпред водеше красиво момиче, носещо в ръцете си кошница с жълти цветя, изнервена от такава отговорност. Тя беше последвана от няколко възрастни двойки, изпълняващи странни африкански танци, такива, които имат такава връзка със земята, че вдигат облак прах от земята и старец, който носеше, твърдо като статуя, издълбано дървено разпятие. Той беше шест фута висок гигант, черен с квадратни черти, белезите на тежък живот по кожата му и тържествеността на смъртта, татуирани на лицето му. Тогава той ще ни се представи като гвардия на Кимарон (орган за социална организация).

Зад него група младежи, носещи кутията, към която други се приближаваха, за да я докоснат, да я поръсят в ром или да танцуват под нея. Група разплакани жени го придружаваха, плачеха, крещяха и ридаеха като счупен запис. В много погребални ритуали вярването е, че колкото повече се оплакват мъртвите, толкова по-вероятно е те да почиват в мир. Поради тази причина съществуват „lloronas“, жени (понякога могат да бъдат наети), които пресилено плачат като част от ритуала.

И накрая, барабанистите, барабаняйки по ритъма на Лумбалу, с градския викач, който рецитира алегорични строфи. Барабанът има не само музикална стойност, но и комуникативен смисъл между общностите: „От далеч чуват Печиче (барабан) и знаят, че в Сан Базилио има мъртви“, казва дама. Заедно с тях и други все по-странни танцьори: Те са мъже, облечени като жени, с перуки и костюми от всякакви цветове.

Последвахме ги по пътя, докато не влязоха в гробището. Всичко това беше твърде преследващо за нас. Самотата на момичето с цветя, докато хората се пресичаха и спореха, старецът на кръста, който с един жест на очите им заповяда да напуснат пътя, ромът, който къпеше кутията на мъртвеца, обострените и разстроени танци, идващите и излизане на мачететата, мъжете, облечени като жени, прахът и звукът на смесения барабан, смехът на пияниците, шумът от суматохата, потупването на краката по пода и дрипавите викове на плачещите жени направиха от него смразяваща сцена.

В разгара на този шум ни се появи черен мъж със синя перука, оранжева рокля и червено червило. С най-дълбокия глас, който чух, той ни каза: „Радвам се да се запознаем, казвам се Педро. Къде сте всички? " По това време вече бях онемял. Колко още луди неща могат да се случат на това място?

Накратко му казах, че ние сме аржентинци, които обикалят света и той изрази своята солидарност с каузата. - Отиди при вдовицата. Има добра храна. Убиха крава за днес ”, каза той и ни намигна с дясното око. Изглеждаше малко неподходящо, в края на краищата и независимо от разликите, това все още беше събуждане. Но това върви! Вече бяхме на хорото и честно казано тези неща са това, което се стремим да изпитаме по време на пътуването. Най-лошото, което можеше да ни се случи, беше да бъдем изритани и да имаме общо с целия град. Стигнахме до къщата, пълна с хора, идващи и заминаващи. Костваше ни, но ние се развеселяваме. Ние влизаме. Всички ни следваха с очите си, ние бяхме единствените непознати и особено бели, които се открояваха така, сякаш имаме зенитна светлина. Седнала дама ме следваше стабилно с поглед. Погледнах я, тя ме погледна, аз я погледнах и тя ми изкрещя:

- "Вече ядоха?"
- Не, но не бъди проблем, доня ...
- Какво искаш да кажеш, че не са яли? Чакай да те търсим, седни човече! Къде са те?

За пет минути едно момиче ни донесе огромна тава с традиционното ястие на мястото: пържена моджара, зрял банан и изискан кокосов ориз. Хапнахме пред очакващите очи на паланкиерос в очакване на одобрението ни за кулинарния деликатес на готвачите. В този момент Педро пристигна и се присъедини към срещата. Попитахме го кой е починал и те ни казаха, че той е стар познат, много уважаван музикант на осемдесет години. По тази причина вдовицата беше помолила да има повече музика от обичайното в обреда на Лумбалу. „Отиде страхотен мъж“, каза Педро, който със странни аргументи спори: „Женен е от четиридесет години и никога не е удрял жената“. След известно време музикантите ни поканиха да пием ром и точно за нас (тъй като ритуалът вече не беше разрешен) изсвириха още няколко песни.


Току-що пристигнахме в Сан Базилио и не спряхме да се изненадваме. Идеята ни за погребение е тази за тържествен, трагичен и интимен акт, докато в културата на Паленкера, смъртта е причина за партия и по същество е социален акт. Мъртвият човек принадлежи на общността, която е тази, която го уволнява.

Прекарахме си добре с тях и те ни поканиха за следващия ден. Казаха ни, че сме привилегировани да можем да станем свидетели на Lumbalú толкова отблизо. Не се съмнявам. Вече беше нощ, погледнахме се и си казахме мислено: Ние сме нащрек и сме в центъра на вниманието. Как се озовахме тук? Никога не знаем, това е чудото на пътуването. Твърде много за първия ден.

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ПЪТУВАЩИ

Официалната валута на Колумбия е колумбийското песо. (1950 песо = 1 долар

КАК ДА ПОЛУЧИТЕ:

Стигането до Сан Базилио не е трудно. Има директен автобус от терминала Картахена, но той има много малка честота (една сутрин и една през нощта). Най-простото е следното: От "извън" терминала на Картахена вземете автобус до Махатес (6000 COP) и слезте на кръстовището на Малагана в Крус дел Висо. Точно там, качете се на мототакси (2500 COP), което след 15 минути ще ви остави на градския площад.

КЪДЕ ДА СПЯ:

Престоят е много евтин, ако нямате твърде много претенции за комфорт. В Сан Базилио няма хотели или хостели. Някои хора наемат стаите си, препоръчвам да поискат Амброзио, той може да им наеме стая, тъй като обича да приема туристи в къщата си и да споделя с тях своята култура.

КАКВО ДА ПРАВЯ:

Опитайте някои деликатеси от традиционната им кухня. Не спирайте да ядете кокосов ориз, направен от местна дама. Това е просто изискано!

Самото присъствие в Сан Базилио и изживяването на неговата култура само по себе си е страхотно преживяване. Опознайте хората си и говорете с тях, те трябва да разкажат стотици вълшебни истории. Ако имат късмет, те могат да станат свидетели на някакъв вид ритуал като Lumbalú (погребален ритуал).

Музиката е нещо, което не можете да пренебрегнете. Най-добрите барабанисти в Колумбия идват от Паленке, които след това представляват страната в международен план. Можете да отидете в Дома на културата, за да станете свидетели на музикални и танцови репетиции.

В първите дни на октомври се празнува „Фестивалът на барабаните“ на Сан Базилио. Това е най-важното събитие в общността, което на тази дата приема стотици туристи от цял ​​свят.