Алдайо

Член

Преди няколко дни питах за предния капак, тъй като съм го "губил" 3 пъти. С това искам да кажа, че забелязвам липса на сцепление, когато се изправя пред завой и/или промяна на терена. В MX казахме, че ако загубите задното колело, няма да имате проблеми. но загубата на преднината почти винаги завършва с падане, за щастие на мотора, досега това не е така.

техника

На теория не само че предната палуба не е идеална за тази позиция и вида на терена, който пътувам (особено когато теренът се разхлаби малко повече, като фин чакъл или пясък), но четейки установих, че това е често срещано проблем с хората, които идват от света на мотоциклетите или които преминават от по-стари геометрични мотоциклети към нещо по-модерно, като проблем с липсата на „тежест“ на предното колело.

При последните изкачвания съм практикувал друга техника, която съм чел преди за това как да сгъвате китките, за да натрупате тегло и сцепление и тя е работила, така че исках да ми кажете вашите техники или съвети, за да запазите тежестта отпред кладенец на колелото (позиция на велосипед, китки, позиция на кормилото и т.н.). Затова се възползваме от тази тема, за да обсъдим нещо по тази тема, което според мен не е обсъждано много наскоро във форума!

ram320

Член

манцигер

Член

Страховете, които имах, бяха с оригиналния преден капак на мотора, вие вече ги знаете @Aldayo.
Сменяйки предната гума за друга с повече топка, от 2,00 на 2,10 и гума с по-дебели и по-дълбоки шипове, по-подходяща за кал, се сдохнах на сух и хлабав терен и в завои, където най-много ме беше страх, Взех налягането на 1.8, за да подобря сцеплението и да не губя колело, с новото стъбло и кормилото, забелязах и известно подобрение в управлението на мотора.
Стъблото е 90 мм и 45 градуса, сега проблемът е, че нагоре трябва да се опирам повече на кормилото, с изключение на това изключение в останалите ситуации съм по-добър, кормилото е 720 мм и това също помага за контрол, особено освободете едната ръка, за да вземете барабана.

На вилицата, понеже го взимам до горе-долу теглото си, това е u fit 80 и го настроих на 85 килограма.

От друга страна, като задна част, този оригинален капак не е лош
Придобих увереност и сигурност, поне така го възприемам

trust_bcn

Главен модератор

saso690

Член

Бях планирал да пиша по темата днес, много благодаря @Aldayo.:)

Наскоро смених мотора си и вчера хванах първия ден с много кал и имах няколко уплаши, предното колело изгасна два пъти, когато влязох в няколко кални зони. Слизаше надолу, но не вървях бързо, накрая се уплаших, защото поправих бързо, но се видях на земята. със стария мотор не ми се беше случвало.

Имам екип на Bontrager XR4 от 29x2.40 ", тези, които идват стандартно. Мислите ли, че трябва да ги сменя? Кой бихте препоръчали. В Билбао почти винаги има кал XD хехехе

Андрю

Член

Мисля, че освен носенето на прилична гума според терена (нисък ток и кал не се разбират) и с нормално налягане (не е добре да ги взимате много ниско, защото те се люспеят), по-важно е линията на линия, която е уловена и въведена скорост.

Първо трябва да настроите скоростта на влизане с помощта на двете спирачки, защото ако влезете минало или по-силно, отколкото можете да контролирате с тялото и спирачките, вече имаме проблем.

След като достигнем кривата и започнем да събаряме, ако има мръсотия, предната спирачка трябва да бъде „погалена“, ако е необходимо да се коригира вече със задна с минимална помощ отпред. Спирането отзад на линията е „закръглено“ и ако минем покрай, отново влизаме в добрия път.

И тогава трябва да се опитаме да се възползваме от ширината, която пътят ни позволява да нарисуваме, без да падаме прекалено много, влизайки отвън към върха на кривата и бавно отваряйки отново пътя, и ако има някакъв тип опора в кривата което може да се използва за поддържане на теглото на колелото, толкова по-добре, толкова по-бързо можем да преминем.

И накрая, трябва да забележите и да контролирате къде е границата на сцепление, че колелото се движи малко странично, не означава, че ще върви напълно, на земята е невъзможно да не забележите това малко приплъзване, но трябва да знаете кога можете да направите проблем.

Всичко това се усилва, когато се спускате на шосейния мотор през проход под дъжда или спирате и проследявате перфектно или отивате на земята, понякога има малко поле за грешка.

И преди всичко трябва да се занимавате с умствена работа, трябва да търсите „потока“, да движите тялото по естествен начин, да отидете отпуснати на раменете, да попивате с лакти и колене. и не влизайте в извивките уплашени и сковани. Но това се постига малко по малко, когато съм спрял да карам мотора за известно време, тогава ми трябва друго време, за да се адаптирам.

Алдайо

Член

Е, проучих някои препоръки, за да не загубя предното колело. Механични и технически проблеми, но мисля, че би било добре за всички нас да прегледаме или поне да запомним.

ПОЯСНОВАМ, че не съм експерт в MTB техниката, но имам известен опит в мотоциклетите и преходът на техниката и малкото, което съм правил в MTB, както и четенето ми ме доведе до тези размисли, така че се надявам можем да ги обсъдим конструктивно и да се възползваме от тези с повече опит.

Отиваме първо с "механичното", а след това с техническото, за да го подредим по някакъв начин.

  1. Проверете налягането на капака.
  2. Проверете регулирането на предното окачване.
  3. Проверете настройката на положението на седлото.
  4. Проверете позицията "атака".
  5. Техника на завиване с ниска скорост.
  6. Техника за високоскоростно завиване.

Налягане на предния капак.
Това не трябва да се пренебрегва:
  • Високо налягане = по-ниско съпротивление при търкаляне = по-ниско сцепление.
  • Ниско налягане = по-голямо съпротивление при търкаляне = по-високо сцепление.
Тайната е да стигнете до магическата точка между сцепление и съпротива, как? Ами тестване.

Да, капаците и наляганията, дори и при един и същи модел, не са направени еднакви. Трябва да намерите това, което работи за всеки един. Ако имате проблеми с конкретни условия на терена, проверете налягането на вашата гума, малко по-малко налягане може да ви даде сцеплението, което търсите.

Регулиране на предното окачване.
Предното окачване е проектирано не само да направи карането на мотора по-стабилно и удобно, но също така е предназначено да поддържа сцепление с терена, особено с настройката за отскок.

Ако вашата вилица няма настройка за отскок, играйте с предварителното зареждане (тази настройка е, бих казал, 99,9% в днешно време). Не забравяйте да настроите Sag или настройката за предварително зареждане на вашето тегло, има много онлайн ръководства, общи и специфични по марка и модел.

Регулиране на положението на седлото.
Изглежда лъжа, но тази позиция влияе върху цялата позиция на ездача на мотора. Позицията на седлото трябва да бъде (по принцип) права, личните предпочитания или формата на тялото на всеки от тях могат да диктуват промени, уверете се, че сте добре поставени в седлото при изкачванията и добро разстояние при спусканията. Тази точка е тясно свързана със следното.

Позиция за атака.
Важно е да вземем предвид позицията, която имаме, когато имаме загуба на сцепление. Стоеше ли? Бях ли сложил цялото си тегло на задното колело? Както казахме, позициите за изкачване и спускане са различни, трябва да промените позицията при промяна на терена. По-голямото тегло на задното колело е добро за постигане на сцепление, но когато се сблъсквате с препятствие при смяна на терена или за по-ефективно спиране, трябва да поставите тежест напред.

Позиция за изкачване.

Неутрално положение за спускане: (за терен с ниска и средна трудност).

"Агресивно" положение за спускане за труден терен:

Техника на завиване с ниска скорост.
Преместете мотора, а не тялото. Тоест, възползвайте се от нашето тегло, за да поддържаме стабилност и оставете велосипеда да си свърши работата. Винаги вижте къде отиваме.

Техника за високоскоростно завиване.
Завийте с велосипеда. Наведете малко тялото, без да губите "вертикалност" (Това отнема практика), поддържайте тежестта на педала "отвън".

Тук техниката на завиване варира от тази на мотоциклета, който ни моли да придружим мотоциклета при високоскоростния завой, но помислете за това: На мотоциклета вие не сте двигателят, можете да увеличите или загубите скорост, като регулирате от юмрука, в велосипедът регулирането трябва да идва от тялото, което също има по-голяма маса от велосипеда. Не е като в случая с мотоциклета, където теглото се осигурява от устройството.

Уверете се, че кривата не ни побеждава. Винаги гледайте къде искаме да отидем.

ElectroDuende

Член

Бележка в тази връзка. понижаването на налягането увеличава сцеплението (тъй като колелото се понижава и ние увеличаваме контактната повърхност), но ако имаме колело с не много твърди флангове (а икономическите на дека са), рискуваме да се „размахаме“. Това пляскане само по себе си е много подобно на усещането, че колелото си отива и всъщност може да завърши с падане.

Затова внимавайте да не намалявате твърде много налягането. Колелата ми под 1,5 не ми дават никаква сигурност.

Алдайо

Член

Бележка в тази връзка. понижаването на налягането увеличава сцеплението (тъй като колелото се понижава и ние увеличаваме контактната повърхност), но ако имаме колело с малко твърди флангове (а икономическите на дека са), рискуваме да „махнем“. Това пляскане само по себе си е много подобно на усещането, че колелото си отива и всъщност може да завърши с падане.

Затова внимавайте да не намалявате твърде много налягането. Колелата ми под 1,5 не ми дават никаква сигурност.

Андрю

Член

Алдайо

Член

На вас за четене и даване на вашето мнение.

Да кажа, че днес останах малко без сила, но с желание и съзнателно прилагам тези съвети там, където колелото беше отишло и много по-добре.

алезтрейлс

Член

Споделям опита си по този въпрос:

Тежестта трябва да се центрира върху мотора, с леко огъване на лактите и без да се поддържа прекалено много напрежение в предния край, това е, което те наричат ​​"поток", моторът трябва да начертае терена без промени, ако сме напрегнати, ние предаваме същото на мотора и става нервен.

Предната спирачка има много общо с това, по-добре е да захващате лостовете със сила, отколкото да докосвате силно спирачката, защото когато спираме, ние компресираме окачването и то губи необходимия ход, за да работи според начина, по който е проектиран, предната спирачка трябва да се докосва много внимателно, за да се коригира линията, използва се задната.

Окачването има много общо с това как моторът изчертава терена, като SAG е добре конфигуриран, адекватно налягане и отскок го правят способен да работи правилно, в моя случай аз съм от тези, които имат бърз отскок на вилицата и бавен отскок на шока (забелязах много подобрения при това)

След това идва стилът на всеки един, в моя случай обикновено нося центъра на тежестта доста ниско при спускания (приведен съм), с брадичка на височината на мощността и освобождавайки много спирачката, в началото е трудно, защото страшно е, но когато спечелите увереност, осъзнавате, че моторът се спуска навсякъде без проблем (това е психологически), задната част е добра за спускания или много стръмни пътеки, за всичко останало никога не съм правил задната част, носейки също голямото тегло отпред влияе на напрежението на ръката и китките, а също така влияе върху работата на вилицата, прекаленото връщане назад влияе върху сцеплението на гумата, губи сцепление.

За извивките използвам английския стил, тоест не да оставя мотора така, сякаш се състезаваме с MotoGP в Херес, а да поддържам мотоциклета възможно най-вертикален и да се движа много, за да поддържам баланс, така че да не принуди прекалено страничното сцепление на мотора.

И най-важното, доверете се на вилицата си, конфигурирайте я добре, изберете добра гума за терена, където се движите, като добавите малко ширина към предната гума помага, добре захванете кормилото и освободете спирачките.!