купувам159

Алфиста Джуниър

Поредната безценна статия на Игнасио Пейро

alfa

Братя на Италия - Историко-сантиментален преглед на италианската кухня

Където се опитвате да обясните защо италианската кухня е почти всичко.
Винаги съм свързвал щастието с италианските ресторанти, в момента, който може би започва с лагер и завършва с онзи тирамис, който потвърждава, че в кухнята онова, което не е родено в манастирите, е било осветено в публичните домове. Предразсъдъкът ми отива малко по-далеч и вярвам, че лошите хора не ядат спагети или - по-добре - че липсата на вкус към пастата е индикация за лош човек. Някъде е писано, че „в спагети, без да сме наясно, някои от Данте се дъвчат“. Също така е лесно да отпуснете сърцето си, за да бъдете изведнъж в страната на всички красоти: древни морски пристанища, тоскански пътища, осеяни с кипариси, празнични танци под лозето, толкова много Италия, че в Болоня идват да комбинират свинско месо закон като селянина, открил с плуга статуята на бог. Знамето на Италия има салатни цветове, а католицизмът - според кардинал Бифи - е религията на тортелините. В името на благоприличието е най-добре да не ставате прекалено ценни, когато произнасяте „frutti di mare“.

В Мадрид има ресторант, чиито собственици пътуват на всеки три дни до едно заливче в Кантабрийско море, за да събират морска вода и по този начин да увеличат - казват те - опита от яденето на млечни животни. На други места сервират стриди със запис на океански вълни. Човек остава с простия и възвишен жест да накълца малко босилек и да го излее в маслото: има мъдрост без изтънченост, бавен и консолидиран вкус, автентичност, дълбоко вкоренена във всяка една от онези бозайници, чиито магарета „пречат алея ”И които носят в генетичния си бульон инстинкта за готвене al dente. „Седнете, аз ще се погрижа за това“: това каза на Паоло Монели от ханджия от Пескара, а Монели написа, че това устно меню капсулира същността на всяка тратория. Консервативният характер на италианската кухня е критикуван, но пестото, както почти всичко, се влошава, ако прогресира. С малко материализъм можем да установим връзка между сиренето Пекорино - великолепни латински резонанси - и стенописите на Джото, който паса млади овце. Щастливи на добре нахранените страни.

Италианската диаспора също е нахранила с радост половината човечество: от бутилката Chianti с плетена кошница до предполагаемата хавайска пица с резенчета ананас, толкова много италиански специалитети са „ястия по меню“, пътуващи и транскултурирана гастрономия, с апостол, където и да има италианец. От любовта към „бавната храна“ и модата на средиземноморската диета можем да се върнем по-далеч и да видим обилния обмен от Италия до Испания, от ориз до ориз или от корсиканските фигатели до -sabrosísimas- figatells на испанските Валенсия.

Разбира се, всичко, което е честно, добро и просто, може да се направи погрешно и поради тази причина има Gino’s. Съществува и италианска тенденция всичко да бъде прекалено много и Даниел Капо се позовава на пицария в Неапол, където пицарят от време на време подава суровото тесто под мишниците си. Не всичко е толкова „Гросалано“: Реди казва, не по-малко, че „изкуството на готвенето е дошло във Франция от Италия (...), когато толкова много италианци придружават кралица Катрин Медичи“. Те бяха корумпирани и влиятелни хора. На италианския полуостров вече са минали много векове, откакто епикурейството на древен Рим възхвалява шунката на Марсика, виното Пичено или змиорките Гарда. Винаги е тъжно да се мисли, че добрият Хорацио, облегнат на дивана си, не е имал пура за пушене.

В своята великолепна книга за изкуството да живееш през осемнадесети век, което е великият век на изкуството да живееш, Пиеро Кампорези се занимава широко с деликатността на италианските вкусове: слуши, сладоледи, снежни води, сокове и нови плодове. В италианска хроника Стендал описва някои дами, които пият сладолед, оплаквайки се с лекомислие, че не е имало грях да го вземеш. 18-ти е и великият век на сервиране на маса, с нейните порцеланови чаши за шоколад. Испания достига шоколадово съвършенство от чиста мономания, но в Италия добавят или мацерират „пресни цитронови и лимонови кори, много меката миризма на жасмин; смеси от канела, ванилия, кехлибар и мускус ”. Имаме цивилизована империя на вкуса. Много години преди Монтен пише известен пасаж за готвача на кардинал, който говори за кухнята „с думите, които се използват за лечение на правителството на дадена държава“. По-прозаично, Гарибалди твърди, че влиза в Неапол като някой, който яде чиния с макарони. Италия също би направила лакомството институция за граждански живот: след кратко време тарантела вече играе.

През 19 век селяните от Манцони се хранят с полента и благородник от Лампедуза изгаря от любов, когато вижда любимата си да яде тестени изделия с трюфели. В Абруцо има лакома „панарда“ с тридесет ястия и е известна фигурата на дебелия човек, способен да погълне хиляда капелети. Всичко има своята реакция и футурологът Маринети обвинява макароните с викове „макароните: браво!“. Маринети се стреми да преформулира диетата към пъргавина и измисля ястия като „фресатета“ (фрагола-мамела). Никой не обърна внимание на Маринети, със сигурност много лош човек и италианците все още ядат тестени изделия всеки ден, докато разширяват кухнята си с темповете на индустрията. Те ни научиха как да консервираме риба тон и аншоа и те се разпространиха с храни, които не винаги губят качество, когато отговарят на големи производства: доматен сос, савоарди, пармска шунка, тестени изделия, кафе, панетоне или пармезан. Всеки, който гледа вноса на Negrini или CBG, ще може да утоли апетита си за глад, а също и за естетика. Естествено, италианците знаят как да продават и има международен креолски език на италианската кухня: той може да бъде престижен, като карпачо или белини или ястия Кавур, и може да бъде актуален туристически с пица O Sole Mio.

В Мадрид има половин дузина италианци, където можете да се храните много добре. А в някои също можете да пиете много добре: лошото мнение, което имаме за италианските вина, е малко разочароващо, когато Италия е бъчва, да, но от вино. Преди дни отворих с приятел какво беше първото му бароло: бароло от 2000 г., което тепърва трябваше да узрее и което предизвика сълзи и аплодисменти от човек с много умерен темперамент. Същото се случи, малко преди, с Chianti Vigna del Sorbo от Фондоди, винифициран за цяла вечност, пристигнал на масата преди грапа, който знаеше как да дестилира прозрачността и огъня. Те често ви карат да гласувате за Forza Italia.