Настоящата ситуация означава, че компаниите вече не могат да загърбят неравенството, което преобладава в индустрията. Много от тях току-що са създали отдели, които осигуряват включване в техните офиси и в тяхното съдържание, но дали това е от полза, или е просто стратегия за измиване на имиджа им?

Отляво: Лия ​​Кебеде, Наоми Кембъл, Клео Уейд, певицата Соко, Хари Неф, Ава Дюверней и Едуард Енинул

комитетите

„Много съжалявам за нежеланите ефекти и се чувствам напълно отговорен.“ Когато Gucci пусна суичър миналата година, който беше интерпретиран като расистко престъпление (на теория черният цвят и подпухналите устни бяха почит към изпълнителя Leigh Bowery), както неговият креативен директор Алесандро Микеле, така и неговият главен изпълнителен директор Марко Бизари, те публично се извини. След това те създадоха Changemakers, платформа за подкрепа на многообразието и финансиране на проекти, за да направят структурния расизъм видим. Сред членовете на комисията са не друг, а Михаела Анджела Дейвис, исторически борец за граждански права, Бетан Хардисън, бивш модел и говорител на коалицията за модно разнообразие, заедно с Наоми Кембъл и Иман, поетесата и активистка Клео Уейд или шивачът на Харлем Дапър Дан. Сега те току-що стартираха Gucci Equilibrium, цифрова платформа, която обхваща техните инициативи в подкрепа както на околната среда, така и на правата на човека. „Изключително важно е да изградим по-справедливо бъдеще, в което несправедливостта и дискриминацията в която и да е от формите ѝ не надделяват. Последните събития само засилиха непоколебимия ни ангажимент за борба с расизма и борба за равенство “, каза Марко Бизари.

Нещо подобно се случи с Prada година по-рано, когато напълни витрините на своите магазини в Ню Йорк с черни кукли. След публични извинения той доведе в компанията Селма или 13-ия режисьор Ава Дюверней или художника Теастър Гейтс, което в момента Ню Йорк Таймс нарече „обучение за чувствителност“. И това е, харесва ми или не, модата, както почти всеки друг сектор, е отражение на неравенството, което преобладава в обществото и което прави, почти несъзнателно, отговорни позиции в исторически план в ръцете на кавказците. Това създава, разбира се, изкривени пейзажи, продукти, които ведомствата одобряват, защото няма противоречиви гласове и приобщаващи реалности.

Не толкова отдавна расистките или мачо намеци в кампании и колекции доведоха до няколко статии за донос, в най-добрите случаи и с публично извинение. Но нещата започнаха да се променят, когато самите модни фирми се отвориха за социалните мрежи, преследвайки младия клиент и създавайки общности. Потребителите се озоваха с правото и задължението да критикуват и се родиха сметки, водени от Diet Prada, която започна да действа като обвинителен пръст за плагиатство, но и за осъдително отношение към многообразието. Днес никой, колкото и да е мощен, не е освободен от опустошителна вирусна критика, ако се предприеме грешна стъпка.

Diet Prada в тези дни на бунтове критикува подкрепата на някои марки за расовата кауза и разкрива случаи като Reformation, любима марка влиятелни лица и шампион за устойчивост, която очевидно извършва съмнителни практики вътре в вратите.

Решението изглежда преминава през създаването на комитети за разнообразието, стратегия, която звучи като тази, последвана преди няколко години с прилагането на отделите за корпоративна отговорност, когато проблемът с околната среда не можеше да се отлага повече. Истината е, че изглежда ефективен изход, особено като се има предвид, че както казахме, модата от години остава безнаказана пред социалните обиди, отчасти защото много малко хора на ръководни и творчески позиции са били от раси, култури или са дошли от различни социални класи. Привилегията и липсата на съпричастност зададоха тон досега. Тези нови комитети обаче могат да бъдат нож с две остриета по различни причини.

Когато Денис Йънг Смит, бивш вицепрезидент по включването в Apple, беше попитана какви усилия ще предприеме, за да представлява малцинствата, тя отговори: „Стремя се към всички. Разнообразието е човешко преживяване. Разочаровам се, когато за многообразието се говори само когато става въпрос за цветнокожи или ЛГБТ общност. В комисия може да има дванадесет руси мъже, които също ще бъдат разнообразни. " Младата Смит, афроамериканка, беше широко критикувана и по-късно уволнена. Освен липсата на съпричастност, въпросът, залегнал в основата на тези твърдения, е по-проблематичен, вкоренен директно в дифузната дефиниция на многообразието и с факта дали трябва да се налага или не да се налага положителна дискриминация, представителни квоти за малцинствата.

Във всеки случай и както казва социологът Памела Нюкърк в книгата „Diversity Inc.“ „Изглежда, че истинската промяна идва само когато има гафове и съдебни дела. За някои тези усилия имат повече връзка с връзките с обществеността, отколкото със социалната справедливост ". Следователно много комитети по разнообразието се председателстват от бели мъже. Изглежда повече усилие да се угоди в необходимия процес, отколкото реален ангажимент. Миналата седмица Алексис Оханян се оттегли като изпълнителен директор на Reddit поради тази причина, той иска човек от малцинството да го попълни: „Мисля, че моята оставка може да бъде акт на лидерство за всички, които се нуждаят от власт в момента. Не спирайте да се борите, за да поправите нашата система “, написа той в изявление.

Що се отнася до модата, някои марки, като Ralph Lauren или дигиталната платформа за пазаруване Farfetch, от известно време събират данни, както от вратата навън, така и в рамките на съответните си компании: те искат да знаят какво мислят клиентите и служителите на нивото на представителност, което жените, расите или ЛГБТ общността имат в своите продукти и комуникация. „Но в крайна сметка осъзнавате, че правите заключения въз основа на това, което измервате, дори ако то служи за приоритизиране на различни стратегии“, говорител на Ралф Лорън пред списание Business of Fashion.

И фактът, че покриването на квотите или внедряването на динамика помага, но не е достатъчен за култура на реално включване. Нека да кажат на Съвета на северноамериканските дизайнери (CFDA), чийто говорител Том Форд разкри на 2-ра поредица от стратегии в подкрепа на расовото включване сред своите членове. Тялото е много късно. И в миналото тя е била обект на многократни оплаквания за много ниските нива на не-кавказки модели на седмицата на модата в Ню Йорк или за липсата на представителство на расиализирани дизайнери в нейните редици и в неговите награди и конкурси за помощ. Сред предложените мерки е програмата за стипендии за дизайнери, преструктуриране на комитета или наставничество за млади творци. Нещо подобно предлага Британският съвет за мода, който освен стартирането на сътрудничество с неправителствената организация Parley for Oceans за по-устойчива британска индустрия, има за цел да подпомогне „създаването на работна среда, от веригата за доставки до мениджърските позиции, много по-егалитарен и разнообразен ".

Модата трябва да извърви дълъг път, за да постигне многообразие (поне истинското, не това, което прави фейслифт в ситуации, които го изискват), но това не е нещо типично за тази индустрия, но за повечето сектори на културата, което в повечето случаи не отразяват пълна реалност, а предубедена вселена, създадена по образ и подобие на нейните създатели, а не на нейните потребители. И това разнообразие продава. Според последното проучване, проведено от Deloitte, в което се обработват данни от 500 потребителски марки, получателите се чувстват по-доверени на фирми, които показват, че имат жени, расисти хора, различни идентичности или хора от по-ниските социални класи. Реалността е доходоносна, просто трябва да знаете как да я видите.

Статията е актуализирана на 11 юни 2020 г. | 11:22 ч