номадски

Когато снегът най-накрая се разтопи, овчарите се качват на високите поляни (jailoos) и засаждат юртите си, за да прекарат лятото. Всеки, който се приближи, ще може да се наслади на топлото гостоприемство, наследено от киргизките номади. Деца изтичат от магазините, за да ви поканят на чай. Ако нещото се удължи, те също правят дупка за вас и можете да останете да спите.

Един от най-посещаваните джайлои е този на Lake Song (kol). Най-смелият достъп чрез ходене, спане в юрти по пътя. Други избират да оставят конете да си свършат работата. Избрахме колата и изядохме целия прах по пътя. Но след като пейзажът компенсира всички усилия. Ливадите са украсени с върховете на планините, които заобикалят езерото, но те не променят усещането за необятност, което се предава в очите на посетителя.

Поляните са пълни със снежни цветя, като бели маргаритки. Стада коне, крави и овце осеяват зеленото и в четирите посоки, тъй като сивите облаци заплашват да ви охладят с напредването на следобеда. Разстоянията са трудни за изчисляване поради липсата на справки, но яздейки кон, без да осъзнавате, сте в подножието на планината с висока гледка към езерото и неговите групи юрти.

Jailoo в Song kol

Като се има предвид бумът в туризма, вече има групи юрти, които са разположени до езерото изключително за настаняване на туристи. Те имат предимството, че някой говори английски и така можете да взаимодействате малко повече със семейството и да научите за номадския живот. Сутрин сметаната се отделя от млякото и се сервира прясна за закуска, с домашно конфитюри, направени от плодовете, които са толкова изобилни в страната. Следобед кобилите се доят и ако стомахът ви го позволява, можете да се насладите на киселия вкус на кими, ферментирало мляко.

Конник в Сонг кол

В този момент животът не е лесен. Единственото гориво са изсушените животински изпражнения. Когато падне нощта, единствената светлина е тази на звездите. За щастие, мухоустойчивият шкаф може да действа като хладилник без нужда от електричество и да съхранява някои парчета месо и пушена риба, които осигуряват протеини в диетата. Начин на живот, който не се е променил от стотици години и може да се радва и днес.

Най-лесната точка за достъп е село Кочкор. Подобно на повечето киргизки градове, той се простира по пътя, с неасфалтирани и неосветени улици, перпендикулярни на пътя, където местните семейства ви приютяват в отсъствието на хотел. Жените все още правят филц по стария начин, като притискат вълна с гореща вода. Няколко статуи на Ленин все още показват съветското минало, без да изглежда да притесняват никого.

Ленин в кочкор

Продължавайки на юг, Нарин и пристанището Торугарт преминават в Китай. Поради китайската прищявка бюрокрацията да влезе в страната оттук е скъпа и сложна, така че стигнахме чак до Таш Рабат, стар кервансарай, който беляза последния етап от Пътя на коприната преди коронясването на пристанището. Местоположението е живописно и разпалва въображението за това каква би била сцената на караваните, подготвящи се да коронясат последното пристанище, преди най-накрая да стигне до Китай.

По пътя планините придобиват причудливи форми и цветове. Куполите на гробищата създават впечатлението, че са истински градове на мъртвите, силуетно обрисувани на фона на голи хълмове. На половината път от Таш Рабат можете да посетите руините на Кошой Корган. Построен в кирпич, той не е имал същия късмет като караван-сарая и днес са останали само останките от външните му стени, но гледките към равнината и снежните хълмове са впечатляващи.

Руини на Кошор Корган

Въпреки че линия на картата казва, че има път между Нарин и Казарман, всъщност това е малко повече от път, който е проходим само през лятото. Единственият начин да преминете този планински маршрут е да наемете кола, тъй като общественият транспорт е случаен. За щастие група френски жени искаха да направят същото и ние се заехме заедно с най-големия побой в пътуването. Четири часа разходка с лодка до Казарман, наслаждавайки се на разговор и пейзажи, докато изтощението донесе тишина. При пристигането е трудно да се повярва, че население от 15 000 жители може да прекара по-голямата част от зимата в изолация.

път към казарман

Това, което по-късно си помислихме, ще бъдат още два часа пътуване по приличен път, превърнато в пет, подскачайки и надрасквайки долната страна на друга кола, която трябваше да започнем. Проходът, който прекосявате, е над 4000 м, но тялото вече не беше там, за да се наслаждава на пейзажа. След като пристигнахме в Джалал Абад, изглежда сме сменили страните. Мюсюлманската атмосфера е много по-забележима и жегата е силна, когато слезе от планините.

Наградата за маратонския ден беше получена след още един час пътуване, пристигащо в Arlansbob. Там успяхме да си починем със свежестта, създадена от този микроклимат от 22 000 хектара естествена кестенова гора под внушителни варовикови върхове. Кристално чистата вода преминава през всеки ъгъл, освежавайки атмосферата. Трудно е да си представим, когато започнете да се изкачвате по реката през суха и твърда долина, че малко по-нагоре може да има овощна градина, толкова чужда на равнината.

Кестенова гора в Арлансбоб

Би било като таен свят, ако не бяха местните, идващи тук, за да избягат от летните жеги. Това бяха празничните дни на края на Рамадан и дейността беше забързана. Походите до водопади и гората бяха пълни със семейства, които с изненада изглеждаха, че някои европейци могат да ходят пеша, докато могат да се придвижват с кола. В някои краища пейзажът ми напомняше за Пиренеите.

Водопад при Arlansbob

Границите в тази част на света са капризни. Те са затворени през уикендите, както и трите дни на Aid el Fitri, празника на края на Рамадан, така че трябваше да оставим дните да минат в Ош, град, който беше мъртъв за празниците. За щастие Патриша и Алберто, които се бяхме срещнали в Бишкек, бяха в града и успяхме да обменяме опит на страната.

Пазар на контейнери в Ош

Изкачихме се до град Сари Таш, за да преминем границата на следващия ден, като стигнахме на стоп в автобус, натоварен със стоки от всеки въображаем ъгъл. На извивките дините се търкаляха под седалките, които младите хора все още се отказват от стари хора, които се возят. Трябваше да откажем поканите да нощуваме в юрти, които ни направиха спътниците ни, в които едва когато слязох разбрах, че 10 бебета са с нас, без да вдигат шум.

Юрта в джайлоо

Облаци покриха върховете, когато стигнахме Сари Таш, а надморската височина 3 600 м донесе силен студ до последния ни ден в Киргизстан. Когато се събудихме, буря, която редуваше градушка с мълния, ни накара да преразгледаме преминаването през пристанището на Иркещам. Стоп не беше добра идея и няма обществен транспорт. Но богинята на съдбата продължи да ни придружава и група германци, които пътуваха с автобус, ни предложиха да ни отведат до граничния пункт по път, който заснежи през лятото.

Гледките към горната част на пристанището бяха покрити с облаци, но поне успяхме да стигнем навреме, за да преминем, защото с разликите във времето между Китай и Киргизстан и техните спирки за хранене, всеки по свой график, и затваряне на границата за Разбира се, интервалът, в който и двете граници са отворени, е много ограничен. Също така, от китайска страна границата, на която е подпечатан паспортът ви (и багажът и електронното ви оборудване се проверяват задълбочено), е на 140 км от аванпоста и не можете да се освободите. И предполагаемите официални таксита, които ви отвеждат с плащане, също не се появиха.

Слизане по пристанището на Иркещам

Германците отново предложиха да ни карат, но чакаха да пуснат уйгурския водач да ги вземе и да потвърдят дали Кашгар може да бъде достигнат поради скорошни инциденти. Непотвърдени слухове (Google, Hotmail, Gmail и Facebook не работят в тази част на Китай) говориха за 200 смъртни случая през последните дни и пробождането на имама на джамията Кашгар. Всъщност независимо дали поради капризни графици или политически причини, не видяхме някой друг да пресича този ден и опашката от чакащи камиони беше дълга.

В крайна сметка всичко беше решено и германците ни закараха в Кашгар, наслаждавайки се на скалните образувания в долната част на прохода, оголена от растителност, но впечатляваща. Не отивахме в старите каравани, но бяхме увенчали пристанището с малкия си товар в раницата. Сега последната глава от Пътя на коприната се отваряше пред нас. Вече бяхме в Китай.