Кооперацията Cuatro Rayas популяризира 61 Dorado, старо вино от солера от 40-те години

Това е вино, което се прави с презряло бяло грозде Verdejo и Palomino, първоначално подложено на биологично стареене, при което кислородът не се намесва, в ботуши Jerez от 40-те години и което след това отлежава с окисляване в бокой. През това време цветът на виното се променя от бледожълт до поразителен златист цвят. Това е 61-то Дорадо, първото вино, бутилирано и продавано от кооперацията Agrícola Castellana, идентифицирано като Cuatro Rayas, най-известната му марка и което тази година стартира с обновен имидж.

Много преди създаването на наименованието за произход Rueda през 1980 г., този вид вино е бил много разпространен в района, който се е наричал añejos, щедър и amontillados, подобен на този на Херес и Малага. Партньорите на винарната във Валадолидския град Ла Сека традиционно правеха бели вина с презряло грозде в домовете си и ги използваха за домашна консумация. През 1938 г. обаче те решават да ги заведат до огромните бетонни резервоари на чисто новите съоръжения на кооперацията, отворила врати през 1935 г. Така започват да произвеждат първото си общо вино. През годините виното, въведено в резервоар номер 61, се оказа най-доброто от всички.

Първите бутилки излязоха под името Amontillado Fino. ‘Fino’ поради първото си биологично стареене, под булото на цветето, образувано от дрожди и което предотвратява взаимодействието на кислорода; и „amontillado“ поради последващото му стареене, вече с окисление, в 640 литра бокой или 40 стомни, което е как се измерва капацитетът, според енолога Анхел Калеха, който е бил технически директор на Cuatro Rayas до пенсионирането си и който принадлежи на управителния екип на винарната.

В действителност, „знакът 61 е създаден от уста на уста“, твърди Калея, „партньорите дойдоха във винарната и поискаха виното от резервоара, който имаше номер 61, защото те го смятаха за най-доброто“. Поради тази причина те решиха, че оттогава това ще е името.

Трябва да си представите стария склад с високи тавани и дървени покриви с прозорци за контрол на температурата и алберо подове, за да гарантирате влажността, в която е направен. 300-литровите ботуши Jerez бяха подредени от земята (солерата), за да добавят до пет етажни етажа, известни като криадери. Днес този кораб е реновиран и ботушите са подредени върху държачи за цеви или траверси, за да се улесни работата. Но много от ботушите са все същите от 40-те години на миналия век, както и солера.

ветеранът

От 14-годишна възраст

Хесус Гарсия е на 82 години и започва да работи на 14 години като асистент на баща си, който е бъчвар в Агрикола Кастелана, и той си спомня отлично как се прави това вино. Той се пенсионира през 1999 г., така че отдавна не беше стъпвал в южната пътека на солера. Той обаче веднага разпознава бокой, чиято корица може да се прочете: Agrícola Castellana Sociedad Cooperativa La Seca (Valladolid). „Написах този, спомням си перфектно“, изненадан е този партньор, един от 300-те, които съставляват кооперацията, която има повече от 2300 хектара лозя, свързани с DO Rueda.

„Гроздето бе събрано презряло, защото беше интересно, че имаше по-висока степен, почти ферментира по пътя към винарната“, спомня си Хесус Гарсия, преди да обясни, че всички лозя са засадени в стъкло и са подрязани в следи. Тоест пръчката стана толкова голяма, че нахлу в земята и трябваше да се вдигне, за да оре. Този ветеран добавя, че „в края на 40-те години бутилките бяха възстановени и измити на ръка“. Обикновено тази задача и ръчното бутилиране се извършват от няколко жени. Това беше време, когато „кооперацията продаде на практика цялото вино на едро в Сантандер, само 61 бяха бутилирани“, добавя винопроизводителят.

Елена Мартин Оягю, настоящ технически директор и енолог в Cuatro Rayas от 20 години - така че тя е израснала с учението на Анхел Калея -, обяснява настоящия процес на създаване на 61 Дорадо. „Част от гроздето Verdejo и Palomino или Jerez се берат по-късно, когато са презрели“, казва той. След това мъстта се ферментира и виното се вкарва в бетонните резервоари, придобити при основаването на винарната. Там ще прекара една година, преди да бъде прехвърлен в ботушите Jerez на така наречения южен кораб, в който вече има вина от предишни реколти. «Ботушите са натъпкани до шеста, за да не се счупи цветният воал и да има биологично стареене. Всяка година една пета се изпразва и се поставя в бокой, където отлежава още 12 месеца, вече в контакт с кислород, преди да се избистри и филтрира ”, описва енологът, преди да потвърди, че старата система за преместване на виното от ботушите отгоре на тези на земята. Разбира се, виното няма реколта, тъй като е смесица от реколта.

По време на този процес ароматите на сушени плодове от биологичното стареене се интегрират с нотки на ванилия и стафиди от окислително стареене. Cuatro Rayas произвежда около 100 000 литра от това вино годишно, от което през януари са излезли 8 000 бутилки.