Използването на корсета стана широко разпространено през целия 19 век. Тогава беше невъобразимо дори да се мисли за женския силует без този аксесоар. Осем хиляди работници са живели от търговията си във Франция и въпреки че критиките на лекарите към този аксесоар бяха в крещендо, използването му показа, че тази практика продължава, тъй като поради изобилието и преливането жената е била принудена да държи месото си под контрол за тази на ограничаването.

модните

6 милиона продадени корсети

Въпросният обект събуди истински страсти. От 1828 до 1848 г. са подадени шейсет и четири заявки за патент и търговска марка, предназначени да го направят по-удобен. В началото на 20-ти век все още се регистрираха три до пет заявления всеки месец. Производството също не спира да расте. През 1870 г. са продадени милион и половина корсети, и през 1900г.шест милиона!

Първите рекламни изображения за популяризиране на корсети датират от 1901 г. През тази година, моделът Le Furet от Capiello Leonetto разполага с изображение на млада жена, облечена в корсет, и лозунг, който гласи: „Осигурете лекотата на ориенталец с грацията на французойка!“

Въпреки успеха на тази дреха, която отслаби фигурата, усъвършенства талията, прикрива корема и кара гърдите и дупето да се открояват, корсетът изчезваше с развитието на модата, и че костюмите се прилепват все повече към тялото.

Стилът ампир се завръща

В началото на 20-ти век, около 1905 г., корсетите, които бяха приспособени за изтъняване на талията и подчертаване на бедрата, започнаха да остаряват, защото жените започнаха да изглеждат костюми, напомнящи на стил ампир, маркиращ много гърдите, но не и талията.

Между 1910 и 1929 г. се случи истинска метаморфоза: линиите се удължиха и имаше по-голяма свобода на движение. Малко по малко вертикалността и андрогинни силуети благодарение на първите костюми на ризата направени с плат от фаулари.

Най-добрият пример за това е Автопортрет на Hèlène-Clémentine Dufau (1911). Художничката се рисува в вдъхновена от ориентал тюркоазена рокля, украсена със златни аксесоари и стилизирана с изумрудено тюрбан. Тази феминистка ни гледа от платното с гордост, съзнавайки революцията, която тя насърчава и която породи вълната на ориентализъм, която се развихри след успеха на балета на Шехерезада.

Костюмите, които се носеха в градовете, имаха дантелена яка и прикриваха формите на тялото от главата до петите. Това беше време, когато изключително скъпите щраусови пера влязоха в модата под формата на боа от марабу. Косата обикновено се събираше на кок, а шапката се поставяше отпред, като се стремеше да балансира фигурата. Въпреки че може да изглежда обратното, женският гардероб е много по-лек от преди, но телата все още са били в корсета.

Ревящите двадесетте

През 1925 г. беше, когато за първи път в историята на съвременна Европа модата се осмели да открие женски колене. Истински скандал. На снимката Млада жена сама в кафене Romanisches в Берлин фотографът (анонимен) показва новия тип жена, която току-що се е родила, опитвайки се да се освободи от традиционния си статут, докато освобождава краката си.

През 1925 г. беше, когато за първи път в историята на съвременна Европа модата се осмели да открие женски колене. Истински скандал.

Кройката на роклите в крайна сметка става тръбовидна, а талията се спуска към бедрата, пораждайки андрогинен и дълъг силует, където извивките вече не са маркирани. Границите между мъжкия и женския гардероб са размити. Костюмът на якето се появява на сцената; ризата с яка и маншети също стават част от женствения гардероб.

Коко Шанел представя блейзъра в колекцията си от 1926 година. Нощницата е заменена от пижамата. Някои жени дори се осмеляват да се обличат в мъжки панталонен костюм, снабден с вратовръзка или папионка, копчета за ръкавели и шапка, като по този начин олицетворяват феминистка, понякога лесбийка.

Появи се и кюлотът, който позволява каране на велосипед и джерси бански. През 1924 г. Жан Пато пуска своята линия спортни облекла, проектирайки облекла за известната шампионка по тенис Сузана Ленглен. През 1927 г. Елза Скиапарели пуска колекция, чиито пуловери имат папионка, изтеглена като trompe l'oeil. След това пуловерът се използва в костюми, давайки начало на тъкани с ярко оцветени геометрични щампи в най-чистия стил Арт Деко. По време на Ревящите двадесет години Коко Шанел беше най-добрият й посланик както за начина си на обличане, така и за начина си на живот.

В края на 20-те години в Париж вече имаше няколко мезонета, сред които тези на Жана пакин и този на Коко Шанел, които първи замислят модни ревюта като артистични изпълнения, които включват танци, музика и декор в допълнение към модните си дизайни.

Военните години

С наближаването на края на десетилетието и войната модната индустрия запада, защото е необходимо да се изправим пред трудностите на текстилната индустрия. Цветовете стават по-тъмни до такава степен, че екстравагантните щрихи бяха оценени като лош вкус. Вълнени или фланелени якета бяха двубортни и имаха изключително остри рамене. През повечето време те бяха резултат от палта, които са били нарязани за рециклиране.

През 40-те години на миналия век войната отново парализира модната индустрия и добрите тъкани очевидно липсват или забраняват. Тази ситуация налага начин на обстоятелства поради лишения: къса пола над коляното, квадратни рамене, пачуърк шапки от плат или тюрбани, обувки с коркови или дървени подметки. Жените рисуваха фалшива ивица на гърба на прасците си, за да изглежда, че носят копринени чорапи.

Dior представя New Look

През 1947 г. Кристиан Диор възобновява модата, като представя своя нов облик, който маркира талията и се застъпва за широки поли, под които обикновено се използва канка от тюл. В отговор на New Look Коко Шанел пуска известната си опашка или яке яке. Някои мъже започват да носят дънки.

Пиер Карден, Андре Куреж и Пако Рабан

60-те маркират инерцията на конфекцията. Появяват се нови материали, с които да се правят дрехи като пластмаса. Пиер Карден създава костюми от пластмаса и тениски, изработени с винилова решетка. Courrèges революционизира модата, а Paco Rabanne създава метален костюм.

Полите се съкращават, докато през 1962 г. дизайнерът Мери Куант създава минипола, която представя в Лондон - чието бащинство оспорва с Андре Куреж. Якета и жилетки се затварят с един бутон, поставен близо до яката. Най-модерните модели са ивици и полка точки. Най-шикозните аксесоари са фаулардите, лентите за глава и тюрбаните, разположени около косата, и футуристични вдъхновени изискани очила. Бижутата са изцяло пластмасови и в ярки и весели цветове.

Високите ботуши, над коляното, са бясно актуални. През 1963 г. Роджър Вивие създава помпи със стилетна пета. В края на 1965 г. прочутият стилен ток, създаден от Салваторе Ферагамо, отстъпва място на високия или ниския квадратен ток. Женският силует става геометричен, без да маркира талията или гърдите. Има цветни рокли, цветни клинове, хип колани, къси панталони, расклешен панталон, ажурни горнища, ярки цветни дъждобрани и макси полата. Най-добрите показатели са Андре Куреж и Пиер Карден.

The Мода от 70-те, с две свети чудовища като Saint Laurent и Givenchy, заслужава отделно споменаване. Каня ви на бъдеща статия, за да можем заедно да прегледаме какво са дали Мюглер, Монтана, Готие и Алая по време на 80-те.