Бележка на редактора: Хилари Джордж-Паркин е журналист на свободна практика; пише за мода, култура и технологии. Следвайте я в Twitter като @hilarygp . Мненията в тази колона принадлежат изключително на автора.

сложното

(CNN) - Това, че Карл Лагерфелд е бил брилянтен и плодовит дизайнер, е безспорно. Че мнението му за женските тела също е вредно, архаично и често женоненавистно.

След смъртта му на 85-годишна възраст на 19 февруари, светът сега има за задача да примири много аспекти на човека, който държеше юздите на Шанел повече от три десетилетия и който, по повечето сметки, беше един от най-сложните и привлекателни цифри в сектора.

Влиянието на Лагерфелд надхвърли най-свещеното от модата: като креативен директор не само на престижната френска къща, но и на Fendi и няколко колекции, носещи неговото име, той култивира огромна личност в популярната култура. Това означаваше, че има световна публика за нейните коментари като „никой не иска да вижда криволичещи жени“ на пистата и, позовавайки се на Адел, „тя е малко дебела“ (по-късно тя предложи някакво извинение).

В исторически план е било необичайно за най-силните герои в света на модата да празнуват някой, който не е слаб, бял и гъвкав, както е нормално; Лагерфелд обаче се открои с готовността си да охули тялото на жената на глас и без да се извинява на никого. Той каза, че Хайди Клум е "просто твърде тежка", за да бъде модел на пистата и че проблемите във здравната система на Франция са следствие от "всички болести, които правят хората прекалено дебели".

В интервю за немското списание Фокус, През 2009 г. Лагерфелд се подигра на читателите на популярното немско издание Брижит, защото искаха да видят на страниците си „истински жени“. „Има дебели майки, седнали пред телевизора с торба с картофи, които казват, че слабите модели са грозни“, каза той.

Аргумент е, че безброй анонимни тролове са прибягнали в Twitter, когато някой се осмели да спомене, че оценява присъствието им в списания или на модните подиуми. Също така, изявленията на Лагерфелд - макар и граматически правилни и без груби емоджи - в крайна сметка могат да бъдат по-лоши, защото те потвърждават жестокостта на другите.

Нещо повече, за дизайнер, чиято изобретателност беше легендарна („Аз съм земен човек, просто не тази земя“, каза веднъж той) и чието интелектуално любопитство се смяташе за безкрайно, коментарите му за женските тела не бяха. бяха само жестоки, но пешеходни.

Някои твърдят, че неговите тесни идеали за красота са възникнали от несигурността му: Самият Лагерфелд веднъж е свалил 40 килограма за малко повече от година, подвиг, разказан в книгата. Диетата на Карл Лагерфелд, което той написа през 2002 г. в сътрудничество със своя лекар. Той каза, че го е направил, за да влезе в тънките костюми на дизайнера Hedi Slimane, създадени за Dior Homme. Забравете сегашната уелнес лудост: Според Лагерфелд модата е „най-здравословната причина да отслабнете“. (Трябва да се отбележи, че Слиман, който сега е творчески директор на Céline, продължава да бъде силно критикуван, че продължава да популяризира естетиката хероин шик толкова популярен през 90-те години).

Ако пренебрежителните коментари на Лагерфелд бяха ограничени до няколко изолирани случая в продължение на повече от 60 години кариера, може би биха могли да им бъдат простени, но ако се комбинират със случаите на ислямофобия, расизъм и сексизъм, изглежда, че са били част от грозен модел за човек, способен да създаде такава красота.

Във френско токшоу през 2017 г. той каза, че мюсюлманите са „най-лошите врагове“ на еврейския народ (намекна дори по-зле от нацистите).

За движението #MeToo той каза, че му е писнало в интервю за 2018 г .; Той добави, че "най-много ме изненадва във всичко това е, че на малките звезди им бяха необходими 20 години, за да си спомнят случилото се. Да не говорим за факта, че няма свидетели." От друга страна, той скочи да защити своя приятел и сътрудник, стилистът Карл Темпълър, когато го обвиниха, че опипва моделите на снимачната площадка. Темпълър отрече обвиненията .

Ако индустрията не желае да осъди (или дори да признае) не толкова симпатичните елементи от личността на Лагерфелд за неговия творчески гений, той рискува да позволи на същите тези черти да процъфтяват отново. През последните години имаше значителни крачки към прегръщането на хора с различни размери, раси, възрасти и способности, движение, ръководено на модния подиум от дизайнери като Christian Siriano на Chromat и Becca McCharen, но малцина биха отрекли, че има още дълъг път .

Лагерфелд не беше прекалено загрижен за собствената си смъртност. "Смъртта е нищо. Искам да кажа, че смъртта е цената на живота", каза той през 1977 г. "Милиони хора са минали през живота преди нас и милиони ще умрат след това. Това не е толкова важно." И все пак неговото наследство - неговите дизайни, разбира се, но и неговите думи и действия - ще оформят модата за идните десетилетия и не трябва да омаловажаваме частите, които не ни харесват.